Vada pre export: Prečo sa nový ruský štýl dostal do módy
„Hoci som autorom najväčších publikácií na túto tému, Som pesimistický prorok: Ruská móda nie je! Tam je ruský štýl v oblečení: tieto sú kožušiny, diamanty, perly, klobúky, svetlé kombinácie a niektoré formy rezu. Hľadám v Rusku nie povrchný americký vplyv uprostred výtržníctva deväťdesiatych rokov, ale niečo viac národného, širšieho, autentickejšieho. Fragment fragmentu nie je pre mňa umeleckým dielom. Želám si však Gauchera (Rubchinsky. - Ed.) úspech, "- povedal módny historik Alexander Vasiljev" Poster City "na začiatku roka 2015.
Tento odporný rozhovor viedol k vlne alarmujúcich nálad, ktoré boli vo vzduchu kvôli prudkému oslabeniu rubľa. Hospodárska kríza, ktorá sa začala v roku 2014, mala, samozrejme, niekoľko vážnejších následkov ako ťažkosti ruského módneho priemyslu. Ale to bolo kvôli nemu, že každý náhle si spomenul, že bohatí ruskí klienti urobili náš luxusný trh jedným z najväčších na svete a vytvorili podmienky pre vznik domácich (najčastejšie nie lacných) značiek. Táto neistá nová nadácia by sa mohla cez noc zrútiť, pretože ľudia mali menej peňazí. Otázka "Čo je vlastne s módou?" Stalo sa náhle aktuálne, zviazané s vlastenectvom, rozdelením na „našich“ a „cudzincov“ a rýchlo sa zhoršujúca finančná situácia vôbec neprispela k elegancii diskusie.
Politika netvorí módnu agendu, ale vytvára informatívne pozadie av prípade Ruska a bývalého ZSSR je toto pozadie veľmi obvinené.
Od tej doby uplynuli takmer dva roky a svet sa nezrútil. Začali sme utrácať peniaze za veci opatrnejšie, niektoré značky uzavreli časť ruských butikov alebo úplne opustili náš trh a ďalšie príbehy prestali byť takou demokratickou značkou (vďaka euru sedemdesiatšesť). Avšak tržby v TsUM rastú, väčšina ľudí neopustila Zaru a H & M kvôli úvahám o substitúcii dovozu, a ruské prémiové značky ako Alexander Terekhov a Ruban pracujú tak ako oni. Nie bez ťažkostí, ale každý sa prispôsobil novej realite a nie je nič, čím by sa dalo prekvapiť. Prekvapenie prišlo z úplne nečakanej stránky: čokoľvek si myslel Alexander Vasiliev, Rusko zrazu malo jasný a hlasný módny hlas. Tak hlasno, že blokuje takmer všetkých ostatných na medzinárodnej scéne a Rubchinskyho značka, „fragment fragmentu“, je v popredí tohto náhleho triumfu.
Rusko a ruská kultúra už nemali výrazný vplyv na to, čo sa deje na veľkej, módnej pôde. Boli sme právom hrdí na to, že Maya Plisetskaya bola múza Coco Chanel, a aristokrati, ktorí utiekli zo ZSSR, sa stali slávnymi modelkami a najlepšími výšivkami v Paríži. Takmer pred sto rokmi, Dygilevsky “Ruské ročné obdobia” vážne zapôsobili nielen na baletných amatérov a profesionálov, ale aj na dizajnérov, a ruská zbierka opery a baletu Yves Saint Laurent z roku 1976 sa stále spomína na dych. Potom to bolo naozaj o kožušinách a diamantoch, o exotickom luxusu cárskeho Ruska, mýtu o truhliciach zaplnených ťažkými brokátmi a guľami.
Poslednou veľkou zbierkou tejto éry bola ruská zbierka Jána Galliana na jeseň-zima - rok 2009. John vytlačil obrazy z ruského a balkánskeho folklóru: chladné krásky kráčali po móle vo viacvrstvových obrazoch, ako keby boli rozdrvené tvrdými sibírskymi blizardmi. Bol to krásny a veľmi aktuálny akord v nostalgii pre bývalú slávu. Počas niekoľkých rokov bude svet chcieť ďalšiu módu, v ktorej nebude miesto pre porcelánovú vílu princeznú v korzetových šatách. Ani cárske Rusko s jeho pompou tam nebude mať miesto.
Rozšírené myšlienky sa najčastejšie objavujú v zlomoch v histórii, v čase krízy a kultúrnych katastrof. Kým dizajnéri ako Uliana Sergeenko, ktorý prekvital na základe pôsobivých rozpočtov, organizovali rozsiahle výstavy o týždni couture v Paríži, v post-sovietskom priestore (výraz, ktorý mal čas ohovárať, aj kvôli častému spomenutiu v Dazed a Vice), skutočná revolúcia dozrela, čo výrazne zmenilo tvár medzinárodnej módy , Nevieme, ako by sme akceptovali Demna Gvasalia a Gosha Rubchinskyho v priemysle, ak by sa objavili v inom čase av inom kontexte. Ale teraz, v tomto konkrétnom čase, to boli práve títo dizajnéri, ktorí sa s najväčšou pravdepodobnosťou ocitli v nálade spotrebiteľov luxusu luxusnej generácie, ktorí už nepovažovali Dolce & Gabbana za stelesnenie najkrajšieho.
V zbierkach prominentných mladých dizajnérov, ktorí vyrastali v období perestrojky, sa nič nehovorí o makoch katedrály sv. Bazila a Monomakovom klobúku. Robia oblečenie, ktoré je dosť agresívne, pokiaľ ide o estetiku, v ktorom je hnev medzi obyvateľmi ZSSR roztrhaného od spotrebného tovaru, a vzrušenie mladých ľudí, ktorí si kúpili džínsy za doláre z Ukrajinského hotela, a celé vizuálne vizuálne peklo módy, ktoré bolo znova aktualizované.
Podľa kritikov je to včasná pripomienka toho, čo post-sovietskych deväťdesiatych rokov niesol silný negatívny náboj: muži v drahých, zle prispôsobujúcich oblekoch, krásnych ženách v úprimných šatách a zároveň pouličný štýl „priestorov na spanie“. Toto nie je "estetika odborných škôl" a nie "temperamentných deväťdesiatych rokov", ale varná hodgepodge všetkého naraz. A v ťažkom, ba dokonca nebezpečnom čase bolo v tejto hodgepodge nájdené podráždené nervy, ktoré a priori dizajnéri z Talianska, Francúzska alebo Spojených štátov nemôžu spotrebiteľom ponúkať.
Tentokrát môžeme svetu ponúknuť niečo viac aktuálne ako klobúky s klapkami na uši, kožušiny v podlahe a spotené sarafany
Samozrejme, tento trend by nemal byť braný ako kolektívne úsilie Rubchinsky a Gvasalia, aplikované na jeden bod. Po prvé, títo dizajnéri robia rôzne oblečenie pre rôzne cieľové skupiny. Estetika korčuliarov a futbalových fanúšikov, ktorí oslávili Rubchinskyho, nemá toľko spoločných bodov s prehľadom kódov premýšľania z rôznych epoch, ktoré Gvasalia ponúka vo Vetements. A samozrejme, ešte menej spoločné s jej postmodernou Balenciaga Demny. Ak majú niečo nesporne spoločné, potom je to Lotta Volková. Stylista je priatelia s Gosha a Demna, chodí na výstavách z oboch, konzultuje s dizajnérmi, zbiera obrázky z ich vystúpení a časti filmovania. Všetci traja sú zjednotení jasným, profesionálnym prístupom k podnikaniu s chladnou hlavou: žiadne "podnikanie v ruštine". "Potrebujeme systém. Chceme robiť to, čo sa nám páči, a systém nám s tým pomáha," hovorí Lotte.
Obaja Vetements a Gosha Rubchinskiy sú zobrazené a predávané na správnych miestach, komunikovať v pravom kupujúcich, sú priatelia s vplyvnými ľuďmi. Chcú, aby sa oblečenie, ktoré sa predávajú, a to nielen nesie odtlačok nevysvetliteľné a zložité ruskej duše. A táto kombinácia perestrojky a post-perestrojky s horkosťou s obchodným prepočítaním každého kroku priniesla ovocie. Videli sme aspoň jedného dizajnéra z post-sovietskeho priestoru v kresle kreatívneho riaditeľa módneho domu Balenciaga?
Zdá sa, že jej úlohu zohralo aj to, ako škaredé Rusko teraz vyzerá v politickom zmysle. Verejnosť sa vždy páčila bojovníkom za spravodlivosť, ktorí sa snažia triasť skazeným systémom - nezabudnite aspoň na popularitu Navalnyho, Pavlenského a Pussy Riot v anglickom jazyku. V tomto kontexte sa návrhári začínajú čiastočne vnímať aj ako umelci, ktorí reagujú na násilie umením. Priekopnícke slogany na Rubchinskyho tričkách a prehnaná forma sovietskych školačiek Vetements vyzerajú ako hrozivé varovanie v podmienkach, keď sa hovorí o návrate totalitného režimu stále častejšie. Vyšívané na šaty ukrajinskej značky Maria Hitcher, citácia zo Zemfirinej piesne „Tam je taký bojový boj“ znie oveľa tragickejšie, ako keby bola vyšívaná v talianskych portrétoch.
Ďalší ukrajinský, Julia Efimchuk, robí veci s tlačou "Pane, pomôž mi prežiť uprostred tejto smrteľnej lásky" - slávnej graffiti frázy na berlínskom múre, kde sekretár Erich Honecker a Leonid Brežnev bozk. Umelec Slava Mogutin ide na pódium Hood By Air, nie preto, že je pekný av tetovaní, ale preto, že v roku 1995 utiekol z homofóbneho Ruska, kde bol utláčaný. Nie, politika netvorí módnu agendu, ale vytvára informačné pozadie av prípade Ruska a bývalého ZSSR je toto pozadie veľmi obvinené. Výrobky našej modernej kultúry nemožno teraz vnímať vo vákuu.
Skutočnosť, že Rusko je zaujímavé pre každého, je všade viditeľná. Kupujúci z iných krajín sú ochotní kupovať napríklad veci s cyrilikovými nápismi - napríklad značky uvedené vyššie, chodník hanby a ukrajinský Poustovit. Tento fenomén narástol tak, že na miestach s lacnými tričkami sú v tajomných ruštinách samostatné sekcie pre veci s nápismi (tam nájdete zaujímavé kópie s nápismi "Milujem vodku" a "Angela"). Na druhej strane, nápisy o Rusku v angličtine nie sú horšie. Vogue.com venoval samostatnú funkciu mikinám, ktoré Vsevolod "Sever" Cherepanov vynašiel - model agentúry Lumpen, ktorý sa zúčastnil na výstavách Vetements a Gosha Rubchinskiy. Objednal si niekoľko výtlačkov s nápisom "Ruský mafiánsky nový svetový poriadok" a hneď ako sa v jeho Instagrame objavila fotografia mikiny, rozkazy na neho dopadli, väčšinou z Austrálie a USA. Ukázalo sa, že na svete je veľa ľudí, ktorí sa chcú pripojiť k „ruskej mafii“ - teraz to nie sú banditi z 90. rokov, ktorí to chápu, ale vlna módnych dizajnérov s najjasnejším oblečením na trhu. Nemali by ste si spomenúť na „mikiny Zemfira“ - práve ste o nich počuli.
Môžeme hovoriť o triumfe štylizácie a parazitizmu o post-sovietskom dedičstve - nezáleží na tom. Nezáleží na tom, ako dlho bude trvať minúta ruskej slávy na medzinárodnom trhu s módou. Máme to, čo máme: nešťastie sovietskych a post-perestrojiek v Rusku sa stalo jedným z najsilnejších posolstiev dnešného priemyslu a tentoraz môžeme svetu ponúknuť niečo aktuálnejšie ako klobúky s klapkami na uši, kožušiny na podlahe a spotené sarafany.
fotografie: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +
