Móda pre islam: Ako nás obliekol Východ v "skromnom oblečení"

Kniha "Generácia M: Mladí moslimovia menia svet" Shelina Janmohamed, viceprezidentka reklamnej agentúry Ogilvy Noor, sa rozhodla napísať všetku starú literatúru o islame. Mladí moslimovia, z jej slov, sú unavení z smutných príbehov o "zabalených ženách s uklonenými hlavami unesenými a predanými", alebo o ľuďoch, ktorí jazdia na ťavách cez púšť. "Robíme obvyklé veci, ako všetci ostatní okolo, a máme čo povedať," - povedala Shelina. Politický a kultúrny význam tejto práce je zrejmý a už nejaký čas sa stal plnohodnotným módnym konceptom.

Dokonca aj rodová ambivalencia, ktorá sa pred dvoma rokmi stala módnou témou číslo jedna, môže súvisieť s vplyvom islamského oblečenia.

Tí, ktorých Janmohamed nazval „M generáciou“, sú miléniové moslimovia narodení za posledných tridsať rokov, ktorí sú okrem svojho veku zjednotení vo viere, že ich viera a moderný život „musia ísť ruka v ruke a medzi nimi nie je rozpor“. Chcú nosiť svoje náboženstvo s hrdosťou, ale aj byť súčasťou komunity okolo nich. Medzi dnešnými moslimami je stále viac a viac takých pozorných, vzdelaných, cestujúcich „občanov sveta“, ktorí dokonca prekročili vekovú hranicu, ktorá oddeľuje tisícročia od nečlenov. To nevylučuje paralelnú existenciu tradicionalistov, ale už má vplyv na moderný módny trh. Podľa správy, v roku 2014 moslimovia strávili 230 miliárd dolárov na oblečenie a obuv, čo bolo už 11 percent z celkovej svetovej spotreby v tejto kategórii, a do roku 2020 sa predpokladá zvýšenie tohto čísla na 327 miliárd. A vzhľadom na skutočnosť, že islam je jedným z najaktívnejších náboženstiev s najnižším priemerným vekom nasledovníkov (24 rokov), o tom niet pochýb.

Súčasne je spotreba identity „nových moslimov“ súčasťou identity. Chcú si kúpiť nielen symboly luxusu alebo krásnych vecí s rozoznateľnými logami, ale aj produkty, ktoré zodpovedajú ich presvedčeniu, „keď sú presvedčení, že im pomôžu stať sa lepšími moslimami“. Do tejto hry sa aktívne zapájajú módne značky. Prvým bol tím DKNY, ktorý vydal kapsulu pre Ramadán. Uniqlo, Mango a Tommy Hilfiger nasledovali tú istú iniciatívu. Dolce & Gabbana pripravili pre moslimské krajiny samostatnú líniu abai s ich podpisom "sicílskych" výtlačkov.

Burkini - plavky pokrývajúce telo od členkov po hlavu, ktoré sa stali predmetom mnohých kontroverzií vo Francúzsku - sa začali predávať v Marks & Spencer. Uniqlo nedávno vydala samostatnú radu "skromného oblečenia" - to už nie je kapsula, ale permanentná kategória v ich sortimente. A Nike vyvinul špeciálne hidžáby pre šport. Dokonca aj malé miestne značky, pre ktoré marketingové oddelenie nestojí, ostražito sledujú požiadavky spoločnosti, sa pravidelne obracajú na tému islamu - pripomenúť aspoň nedávnu zbierku nášho dizajnéra Asiya Bareeva.

Módni analytici hovoria o výraznom vplyve východu na svetové pódiá a na skromné ​​nosenie ako nový zmysluplný trend: citácie sa vyskytujú ako v vrstvení, tak v súbore šiat a nohavíc, a vysoký golier a v základnej blízkosti tela. Ale početné malé značky mierneho oblečenia a dokonca aj odnože veľkých značiek sú stále výklenkom, oddeleným od všeobecnej línie. Neexistuje žiadny výrazný estetický a sémantický pohyb smerom k „skromnej móde“ podľa kánonov islamu v modernom módnom priemysle. Hoci zvyky, chute a estetika moslimského sveta prenikajú do kultúry na rôznych úrovniach. Dnešný svet je veľký taviaci kotol, kde vedľa seba žijú zástupcovia veľmi odlišných kultúr, migrantov a domorodých obyvateľov a spolu s každým nováčikom v metropole prichádza batožina jeho národných tradícií, od noriem správania až po detaily kostýmov.

Celkový portrét každého mesta je tvorený obrazmi všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú - a knihy trendov a kolekcie dizajnérov všetky trendy pochádzajú z pozorovania života a štýlu ulíc. Preto napríklad Christoph Lemaire hovorí, že obrazy z jarnej letnej pánskej kolekcie - košele-šaty s nohavicami, saká s vreckami nad mestskými oblekmi - boli nahliadnuté staršími Arabmi žijúcimi v Belleville a turbany a ich variácie sa už dávno stali veľmi bežnými a v európskej móde, aj keď do nej raz prišli raz z východu. Niekedy sú tieto účinky zrejmé, niekedy vôbec nie. Dokonca aj rodová ambivalencia, ktorá sa pred dvoma rokmi stala módnou témou číslo jedna, môže súvisieť s vplyvom islamského oblečenia.

„Ukazuje sa to nevedome,“ hovorí Anzor Kankulov, redaktor Numéro Russia a šéf programu Móda na škole dizajnu HSE. „Žijete, vidíte emigrantov, ktorí žijú vedľa vás. Myslím si, že úloha etnických vplyvov je skvelá, ale jednoducho neboli tak zmysluplné, keď hovoríte, že keď ste požiadaný, aby ste nosili veľmi dlhé tričko bez goliera, legín a tenisiek, vyzeráte presne ako hosť z Kataru. ako homosexuála od Marais, a môže byť -. ako arabské princa "

Išlo o výzvy narušiť závoje z dievčat na východe, priniesť ich v súlade s modernými západnými normami, ktoré až donedávna boli podstatou vzťahov západného sveta - vrátane módy - s východnými krajinami.

Ďalším argumentom v prospech skutočnosti, že moderný streetwear je formovaný pod vplyvom moslimskej kultúry je, že život na ulici, v jeho súčasnom zmysle, silne zapletený do zločinu, športu a hudby, vyrastal z afroamerických komunít. Mnohí z ich členov v 20. storočí, počas aktívneho boja za svoje práva, prešli iniciáciou práve islamu. V dejinách minulého storočia, Mohammed Ali bol, aj keď dnes sú tieto chvíle spomínané zriedka a s neochotou, národ islamu a čierni Panthers sú anti-rasistické skupiny, ktoré sa rýchlo premenili na nacionalistov. Islam bol ich hlavným náboženstvom, na rozdiel od kresťanstva, ktoré, ako povedali ich vodcovia, uvalili na čiernych Američanov v rokoch otroctva bohatými bielymi kvetinármi. A jeho prijatie, odmietnutie náboženstva utláčateľov, bolo dôležitým štádiom života mnohých Američanov Afričana. Tupac Shakur, ikona v hudbe av štýle, bol tiež členom Čierneho Panthera a islamský vplyv je jasne čitateľný v jeho obraze - spôsobom nosenia Arafata, dokonca aj spôsobom holenia brady.

Svet je teraz - po prvý raz sa zdá, že celá história jeho existencie - sa sústreďuje na otázky "žien". Hlavnými témami modernej sociálnej agendy sú ich diskusie. Západní muži, ktorí neboli zvyknutí na tento nedostatok pozornosti voči sebe a zmätení „zasahovaním“ do ich mocných a mocných pozícií, prišli k kríze sebaidentifikácie. Veľa sa hovorí o tom, čo znamená mužstvo v modernom svete, ale dnes neexistuje jediná odpoveď, a čo je najdôležitejšie, hotový obraz, ktorý bol vždy predtým. Po vyhnaní z dobre postaveného systému "musí" a "mal by", západní muži začínajú hľadať hotové vzorky v iných kultúrach, kde je rozdelenie funkcií pre pohlavie stále silné.

„Aby som to povedal bez obalu,“ vysvetľuje Anzor Kankulov, „európski muži sa cítia slabí. Preto je taká výrazná vlna nadšenia pre všetkých post-sovietskych takzvaných„ post-sovietskych “rovnaká ako brutálna.“ A arabskí muži vidia to isté na Západe: viac tradičný typ mužskosti, ale v spoločnostiach, kde sú veľmi jasné rodové modely, je v ich rámci povolený určitý počet experimentov, ktoré nespochybňujú podstatu, to znamená, že aj keď si to vymyslíte, budete sa snažiť. ale nie je to nič - vy ste skutočný muž je pekný. "

V ženskej móde je však všetko trochu iné. Keďže v „ženských“ otázkach je východná kultúra v značnom konflikte so západnými, žiadne priame pôžičky sú vylúčené. Dievčatá na východe, na rozdiel od mužov, nie sú vnímané ako silné vzory, ale ako obete, ktoré požadujú spásu. „Vždy som veril, že návrhár by mal ženy urobiť krásnymi a dať im slobodu, a nie stranu násilnej diktatúry, tohto nechutného spôsobu skrývania žien,“ hovorí napríklad Pierre Berge. „Skutočnosť, že ženy sú nútené obliekať sa ako manželia, rodiny a ich životné prostredie neznamená, že musíte túto cestu podporovať, naopak, musíte ich naučiť vyzliecť sa, rebelovať, žiť ako dnešné ženy na celom svete.

Išlo o výzvy na roztrhnutie závojov z dievčat na východe, na ich „prepustenie“, ich uvedenie do súladu s modernými západnými normami, aj keď nie doslovne vyjadrené, až donedávna podstata vzťahov západného sveta - vrátane módy - s východom. Tento rozhovor je vedený z hľadiska koloniálnej nadvlády, v ktorej je jediný správny prístup, západný.

Čo je už tam, je už integrovaný a prakticky prestal byť čítaný ako požičaný v móde, dnes dosť veľa. Toto sú tie isté siluety, o ktorých sa diskutovalo v časti o mužskej móde, a niektoré kozmetické trendy - ako Insta-makeup so super-obočím alebo zložitými Smoky Eyes. Dokonca aj čoraz populárnejší obraz ženského tela s bujnejšou, hladkou formou, v duchu Kim Kardashiana, je v istom zmysle ideál orientálnej krásy Gurie, ktorej obraz pre európskych mužov sa stal hrdinom kostýmu Leon Bakst. Dokonca aj prvý prototyp moderných dámskych nohavíc, bloomérov, bol inšpirovaný tureckým oblečením: objavoval sa ako alternatíva korzetov a crinolínov, čiže ako odev určený len na „oslobodenie“, ale pre ženy na Západe. Ale hlavnými kameňmi úrazu sú ešte čiapky, závoje, šatky, interpretované ako náboženské symboly. Sú to oni, a nie sú zakryté ruky, nohy a zozbierané vlasy, ktoré spôsobujú úzkosť priemernému Európanovi.

Dnes sú nielen rodové normy rozbité, ale celá štruktúra sveta. Západný svet pociťuje túto turbulenciu: podľa prognóz by do roku 2050 mal byť počet moslimov na svete rovný počtu kresťanov. V dôsledku toho pozícia západnej kultúry ako dominantnej dnes nie je taká silná ako predtým. Európania sa boja migrantov, strach z islamizácie spoločnosti je desivý a teroristická hrozba, ktorá je neoddeliteľne spojená s radikálnym islamizmom v masovom vedomí, je desivá. Strach z nejasnej hrozby často spôsobuje veľmi radikálnu reakciu v európskej spoločnosti.

„Rozbíjanie burky“ začína doslova: stále viac a viac príbehov o tom, ako sú dievčatá na uliciach napadnuté, odtrhávajú hidžáb. Alebo, ako po zákaze, burkini a závoje na plážach moslimských žien sú obklopení policajtmi, čo ich takmer núti vyzliecť sa. V týchto chvíľach sa západná túžba po slobode už stáva nástrojom útlaku, ktorý si ženy islamu v žiadnom prípade nezaslúžia ani od ich horlivých „osloboditeľov“.

Shelina Janmohamedová, ktorá opisuje svoju "generáciu M", venuje knihu "svojim dievčatám". "Pretože môžete robiť čokoľvek," to znamená byť niekto, nasledovať svoje vlastné sny, bez toho, aby sa snažili zapadnúť do rámca, ktorý vidia z Východu alebo Západu. A ak vezmeme do úvahy úlohu módy „oslobodenia“ žien, potom namiesto toho, aby sme si predstavovali vlastnú predstavu o slobode, mali by ste počúvať slová samotnej generácie M: hidžáb, burkini atď. Vám umožňujú žiť život, ktorý chcete v tradíciách svojho vlastného náboženstva. Robiť šport, vedu, kreativitu - av tomto zmysle, samozrejme, sú slobodné. Tí mladí moslimovia, ktorí sa teraz obracajú k módnemu priemyslu, nie sú radikálnymi islamistami, ktorí prišli k moci v Iráne v roku 1979 a svetský štát sa zmenil na temnú ríšu neslobody. Preto je len málo dôvodov očakávať, že do roku 2050 sa náš svet zmení na svoju podobu a islamská „skromnosť“ sa stane zákonom.

Kultúry sa aj naďalej miešajú, svet sa stále mení a na sútoku rôznych kultúr sa rozvíjajú podivné a fascinujúce príbehy. O tichom upírovi v abayi, prerezávajúcom mesto v noci na skateboarde, ako vo filme "Dievča chodí domov sám v noci". O nomádoch strany ľudia tancujú v púšti pod "Bad Girls" M.I.A. O superhrdinoch v jasných, hoci „skromných“ šatách, zachraňujúcich svet spolu so Spider-Manom ​​a Kapitánom Amerikou. Riot dozrieva pod čiernymi plášťmi alebo šatkami na ich hlavách, práve tak ako dozrieva pod čiapkami Najvyššieho alebo klobúkov Goshy Rubchinsky.

fotografie: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab