Kultúra poníženia: Prečo je v móde toľko hnus

KONIEC APRÍLU PODNIKANIE FASHION PORTAL Vydal rozsiahle vyšetrovanie samovraždy študenta na Akadémii výtvarných umení v Antverpách - bol tretím ročníkom katedry dizajnu v Južnej Kórei. Akadémia, kde v tom čase študovali Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk a Demna Gvasalia, je jednou z troch najprestížnejších univerzít v módnom priemysle - spolu s New York's Parsons a London Central Saint Martins. Žiaľ, samovraždy na najlepších univerzitách na svete nie sú nezvyčajné: študenti jednoducho nedokážu zvládnuť záťaž, atmosféru konkurencie a akademický stres. Príbeh mladého kórejského dizajnéra však vyvolal diskusiu v dielni, ktorá sa varila viac ako rok: čo je zlé na kultúre správania v módnom priemysle? Je vôbec zdravá?

Je ťažké vstúpiť do Antverpskej akadémie a je ešte ťažšie dokončiť v nej absolventský projekt: ak šesťdesiat až sedemdesiat študentov absolvuje prvý ročník dizajnu, potom bakalársky titul dosiahne maximálne dvadsať. Bez prísnych noriem a striktného skríningu kvalitného vzdelávania sa nestane - nezáleží na tom, hovoríme o dizajne odevov, réžii alebo jadrovej fyzike. Ale text Business of Fashion je o niečom inom.

Autor cituje študentov Akadémie, bývalých aj súčasných, a hovoria, že okolo tretieho ročníka kurátorka Waltera van Beyrendonka „vznikol skutočný kult“ a každý, kto nie je medzi favoritmi, je vystavený ponižovaniu. Životné favority tiež nie sú cukor: vyrovnať sa so stresom vyplývajúcim z množstva úloh, mnohí začínajú brať drogy. V komentároch k textu si čitatelia pripomínajú svoje skúsenosti zo štúdia v dizajnérskych školách - na Antverpskej akadémii v polovici osemdesiatych rokov av inštitúte Marangoni, kde nula študentov čelí podobným situáciám. Z mnohých priznaní absolventov vyplýva, že psychologický tlak, klinická depresia, množstvo práce, ktoré sa nedá fyzicky zvládnuť, neustály stres a skutočnosť, že niektorí ľudia to nazývajú „kultúrou poníženia“, sa dnes v módnom priemysle neobjavili a nezmiznú.

Existuje množstvo príkladov - čo je zo života dizajnérov, čo je zo života módneho lesku. V roku 2011 šiel Christoph Dekarnen, ktorý viedol Balmain, do psychiatrickej nemocnice. Jediný americký šéfredaktor francúzskej Vogue Joan-Juliet Buck vo svojich spomienkach opísal, ako utiekla na rehabilitačnú kliniku z firemných vojen Condé Nast - a dokonca bola uznaná za zdravú. , Alyona Doletskaya v nedávnej knihe "Nie je život, ale rozprávka" povedala niečo podobné: Natalya Gandurina, v tej dobe stále vydavateľ ruskej Vogue, bola prevzatá z jej práce do psychiatrickej nemocnice. Sama Gandurina sa však podarilo spomenúť na iniciatívu na zákaz prítomnosti psov v kancelárii ruskej Condé Nast - bola zavedená proti husky Alyona Doletskaya.

V módnom priemysle sú dizajnéri a redaktori lesku dostatočne schopní pozrieť sa na súčasné pracovné prostredie ako mechanizmus prirodzeného výberu.

Zneužívanie v módnom priemysle existovalo viac-menej vždy - a dokonca v ňom zakorenilo toľko, že ho niektorí začali považovať za neoddeliteľnú súčasť tvorivého procesu a „atribútu géniov“. "Čítal som niekde tu," povedal Karl Lagerfeld v rozhovore s francúzskym Numérom: „Teraz sa musíte opýtať modelov, či sú pohodlné. To je len hrubá sila. V tom istom rozhovore dodáva: „Ak nechcete, aby boli nohavice odstránené, nevstupujte do modelu, ale do kláštora, je tu dosť miesta pre každého.“ A obvinenia, že určil rytmus práce pre módny priemysel, ktorý sa nedá udržať bez rizika profesionálneho vyhorenia, rozhodne odmieta: „Absurdita. Ak máte obchod v miliardách dolárov, musíte to splniť. A ak vám tento rytmus práce nevyhovuje, choďte lepšie. experimentujte vo vašej kúpeľni. “

V módnom priemysle sú dizajnéri a redaktori lesku dostatočne schopní pozrieť sa na súčasné pracovné prostredie ako na mechanizmus prirodzeného výberu: len to najlepšie môže vydržať a neodstrániť. Zároveň sú najviac odolné voči stresu prirovnané k „najlepšiemu“: silná myseľ a zmysel pre povinnosť sú považované za profesionálnu prioritu. A talent, inteligencia a vízia sa v skutočnosti ukázali ako druhotné - napriek tomu, že je to iróniou, že hlavné dizajnérske univerzity na svete sa snažia kultivovať v študentoch.

Mohlo by odvetvie využiť sparťanský prístup? Na jednej strane sú nevyhnutní volení lídri, ako aj zodpovední výkonní umelci. Na druhú stranu, dominancia (a často beztrestnosť) "tvrdých funkcionárov" vyžaruje módu. Medzi najznámejších oponentov súčasného módneho priemyslu patrí Raf Simons. Krátko po odchode z Dioru hovoril s módnym kritikom Katy Horin za časopis System: „Problém je, že keď máte jeden tím a šesť kolekcií ročne, nie je čas na rozmýšľanie. ".

Čo môžeme povedať o tlaku, ktorému nie je vystavený kreatívny riaditeľ módneho domu, ale mladý zamestnanec: asistentka stylistu, juniorská módna redaktorka, nováčik PR človek. Trh je presýtený žiadateľmi o "juniorské" pozície: je menej potreba špeciálnych zručností (podpísať mená značiek zapojených do streľby, posielať tlačové správy a doručovať veci do showroomov počas mesiaca) a súťaž je omnoho vyššia. Voľné pracovné miesta na úrovni otvorených vstupov sú niekedy ťažké nájsť - a ešte ťažšie je získať ich. Priemerný editor lesku dostane asi päťdesiatjeden listov na reklamu o hľadaní praktikantov.

Annabel Maldonadoová v rubrike Business of Fashion hovorí, že mladí zamestnanci často čelia hrozbám a urážkam, platia im veľmi málo, ale sú neustále vydieraní prepúšťaním: zamestnávatelia sa nestarajú o to, aby svojim podriadeným pripomínali, že ich možno ľahko nahradiť. Maldonado pripomína, že pokusy o kariéru v móde pre mnohých skončili depresiou a dokonca posttraumatickou stresovou poruchou. Niekedy stážisti, juniorští redaktori a asistenti majú vzťah s prácou, podobne ako Štokholmský syndróm.

„Na svojej prvej stáži, ktorá sa premietla do práce na čiastočný úväzok, som bol platený spodnou bielizňou,“ spomína autor Telegramového kanálu o Dobrom rane, Karla! Katya Fedorová. “Pracoval som v oddelení PR luxusnej bielizne v New Yorku, ale Odkedy som nemal pracovné doklady, nemohol som mi oficiálne zaplatiť a zaplatil mi tovar. Môj podnikavejší kolega ho predal na eBay, bol som v rozpakoch, takže väčšina z nich je stále nedotknutá doma. Prepáč.

Suffer deprivácia mnohých robiť sny o kariére budúcnosti. „S dobrou praxou získate nielen vynikajúce vzdelanie, ale aj skúsenosti, kontakty, skúsenosti s portfóliom - a to všetko, na rozdiel od univerzity, je pre vás úplne zadarmo,“ vysvetľuje Fyodorova. veci, ale zároveň vedia, že ak sa niečo pokazí, pokryte úrady. “ Skúsenosti sú naozaj cennou menou. Ale zároveň, prípady, keď junior redaktori, aby mohli pracovať zadarmo v módnom priemysle, zároveň sa najímajú ako čašníci, stretávajú sa veľmi často.

Annabel Maldonado hovorí, že mladí zamestnanci často čelia hrozbám a urážkam, sú platení veľmi málo, ale sú neustále vydieraní prepustením.

Existujú aj príklady etického a zároveň efektívneho riadenia v móde - práve tak slávne módne domy Dries Van Noten a Alaïa pracujú. Van Noten vyrába presne dve kolekcie ročne. V každom z nich nevyhnutne zahŕňa položky s výšivkou, ktoré poskytujú zamestnanie a príjem pre vyšívateľov pracujúcich s domom z Indie. V tíme Driesa van Notena je zvykom komunikovať na rovnakej úrovni a namiesto e-mailov preferujú živú konverzáciu. Kultúra správania v dome Azzedine Alaya bola podobná: vnímal zamestnancov ako svoju rodinu, často ich zhromažďoval na večeru, aby si vymieňali nápady, otvorene vyhlásil, že rytmus práce prijatý v móde je „nemožný“ a dokonca mal prestávku niekoľko rokov. obnoviť. Ale toto sú nezávislé, sebestačné módne domy, ktoré produkujú toľko oblečenia, koľko dokážu predávať, a nesledujú super-zisk. Luxusné obry, ktorí vlastnia väčšinu domov z Chanel do Saint Laurent, sú ťažšie zvládnuteľné s etickým manažmentom.

Za posledných tridsať rokov sa lesklé rozpočty prudko znížili - viac ako milión výdavkov na film a obrovské tímy hviezdnych novinárov z veľtrhu Vanity Fair od osemdesiatych rokov sa nedá predstaviť dnes. Ale množstvo práce sa zvýšilo, takže nervozita klesá vertikálne - od orgánov až po podriadených. Ksenia Solovyová, šéfredaktorka spoločnosti Tatler, však vzhľadom na stres ako na jedinečnú črtu moderného módneho sveta pripomína: „Problémy vrcholových manažérov z niektorých oceliarskych korporácií modelu z roku 2004 sa nelíšia od našich dnešných ľudí. Nemali žiadne okamžité poslov, instagram a Amazon sa nepokúšali o ich podiel na trhu a začínajúci ľudia v Silicon Valley Ľudia tam spia tri hodiny a po celú dobu, kedy ich podnecujú. eparatami rôznom stupni zakázané. absolventi Mladý zákon, ktorý strávi noc na pohovke vo svojej kancelárii, len niekedy sa stal partnerom? Stres je aplikovaná na súčasného života a úspechu. A to sa tiež musí vysporiadať. "

Solovyov je však presvedčený, že nie je možné jednoducho zvýšiť pracovnú záťaž zamestnancov: "V našej spoločnosti nikto dlho nevyžmýka celú šťavu. Aký je význam zvyšovania pracovnej doby? To je pochopiteľné ako dva alebo dve: človek bude veľmi rýchlo horieť. Na konci firemného vzdelávania sme sa rozhodli spoločne: Rýchlejšie, musíte najprv dať právo spomaliť a vydýchnuť. "

fotografie: JieDa, Antverpy Fashion Department, Dries / Dogwoof