Prečo módne domy stávkujú na málo známych dizajnérov

Koncom júla sa stala známou že po troch rokoch spolupráce Alexander Wang opustí post kreatívneho riaditeľa Balenciaga a zameria sa na svoju vlastnú značku. Zostáva menej ako mesiac, kým dizajnér predstaví svoju najnovšiu kolekciu pre Balenciaga - to sa stane 2. októbra v Paríži Fashion Week. Celú tú dobu nikto nehovorí o tom, kto príde na miesto Wangu. Okrem kandidátov, ktorí si už vytvorili meno, ako napríklad Christopher Kane, Lazaro Hernandez a Jack McCullough z Proenza Schouler, je tu verzia, ktorá bude menovaná niektorým neznámym dizajnérom z brandového tímu. Vo všeobecnosti, samotné vedenie Balenciagy naznačilo takúto pravdepodobnosť.

Niektorí veria, že boli inšpirovaní príkladom Gucciho a ich novej superhviezdy Alessandro Michele, údajne s príchodom ktorého zisk značky vzrástol o 4,9% v prvých šiestich mesiacoch, prvýkrát v posledných dvoch rokoch (hoci, v podstate, Micheleho zásluhy sú tu nejednoznačné, jeho zbierky stále len na predaj). Samotná skutočnosť, že Balenciaga - dom s históriou a ohromným dedičstvom v kontexte oblečenia (ktorý nemá Gucci) - uvažovala o tom, že na stoličku kreatívneho riaditeľa nebude pozývať hviezdu, dáva dôvod sa pýtať: potrebujú to teraz? svet módy hviezdnych mien?

Keď v roku 1957, Christian Dior oznámil, že po jeho smrti, 21-rok-starý Yves Saint-Laurent - v tej dobe len jeden z full-time dizajnérov - by bol hlavou svojho duchovného diela - vedeli len tým, že vyhral Woolmark cenu. Avšak po jeho debutovej zbierke, ktorá bola uvedená už v roku 1958, všetci začali hovoriť o Saint-Laurent a začali ju nazývať novou nádejou „couture“. Menovaný americký dizajnér Gucci v roku 1990, neznámy Američan Tom Ford v priebehu dvoch rokov sa stal kreatívnym riaditeľom značky a priviedol ho do pozície jedného z najžiadanejších na ďalších 12 rokov. Predtým, ako sa stal kreatívnym riaditeľom mužskej línie Yves Saint Laurent, Eddie Slimane pôsobil ako asistent módneho konzultanta Jean-Jacquesa Picarda.

Po štyri roky, Phoebe Faylo pomohol Stella McCartney v Chloé, aby sa jej miesto po poslednom odchode, a takmer z prvej kolekcie, aby sa dostal do kategórie najsľubnejších dizajnérov. Nicola Ghesquière, ktorá v roku 1997 viedla Balenciagu, sa predtým zaoberala zberom značky pre ázijský trh a nebola mediálnym charakterom. Mladý Talian Ricardo Tishi bol menovaný kreatívnym riaditeľom spoločnosti Givenchy len šesť mesiacov po predstavení jeho debutovej kolekcie na Milan Fashion Week. Toto nie sú jediné príklady, ale nakoniec viedli, ak nie v najdlhších (ako v prípade Yves Saint Laurent alebo Edie Slimane), potom určite jedna z najjasnejších odborov. A zároveň vytvorili meno každého z dizajnérov a premenili ich na sebestačné jednotky v módnom stole hodností.

Dnes sme svedkami ďalšieho kola hry "Povedz mi svoje meno." Pred príchodom do Schiaparelli hral Bertrand Guyon na postrannej čiare na Valentino. Adrian Kayyado (teraz v Carven s Alexis Martial) - doplnky a topánky v Givenchy spolu s Hush. Julienovi Dossenovi pomáhal Nicolas Gheskiera v Balenciage už niekoľko rokov a potom prešiel do Paca Rabbane, kde je teraz menovaný kreatívnym riaditeľom. Nadezh Vane-Tsybulski bol umeleckým riaditeľom značky sestier Olsen THE ROW z New Yorku, a preto vyzerá ako ideálny kandidát pre Hermès. Johnny Koka nemal v Céline ruku ani jednu tašku, takže jeho menovanie do Mulberry je viac než opodstatnené vzhľadom na to, že tašky sú hlavnou príjmovou položkou značky.

Julie de Libran (teraz v Sonia Rykiel) nemala žiadne skúsenosti s riadením veľkého módneho domu, ale šesť rokov bola správnou rukou Marca Jacobsa, keď pracoval v Louis Vuitton, a mohol sledovať proces od prvého riadku. Arnaud Vaillant a Sebastian Meyer založili svoju značku Coperni Femme len pred dvoma rokmi, ale sú už považovaní za najsľubnejších mladých francúzskych dizajnérov a ich estetika je skvelá pre obnovenie futuristického dedičstva Courrèges. Rodolfo Pallalunga sa v roku 2006 stal riaditeľom dizajnu v Prade a o tri roky neskôr sa presťahoval do Vionnetu, odkiaľ ho odviedli do Jil Sander. Až donedávna boli všetci títo ľudia, ako sa hovorí, široko známy v úzkych kruhoch, ale veľkí ľudia z módneho biznisu sa rozhodli dať im šancu dokázať sa. A tu je dôvod.

V čase vystavenia zbierky 1960 pre Christian Dior, bol Yves Saint Laurent už dosť znudený „len krásnymi šatami“ a rozhodol sa ukázať svetu, o čo mu naozaj záleží - príbeh generácie mladých beatníkov a obyvateľov ľavého brehu Paríža, v ktorom videl módnu inšpiráciu budúcnosti. Keď sa ho opýtali, čo presne ho viedlo k vydaniu grunge princeznej na móle v kolekcii Perry Ellis z roku 1992, Marc Jacobs odpovedal: „Len som si myslel - kurva! Chcem robiť to, čo sa mi zdá naozaj dôležité.“ T Ako sme skončili oba príbehy, vieme veľmi dobre - hlučné prepúšťanie, ktorého príčinou nebolo nikomu tajomstvo. Čo sa nazýva, nesúhlasia znaky. Pre Marcela Boussaca, ktorý vlastnil Dior v tých rokoch, a investorov Perryho Ellisa, sa záujmy klientov ukázali byť nad rámec notoricky známeho "módy" musia byť progresívne a inovatívne.

Takéto prípady poučili investorov, aby sa opýtali správnych smerov pre dizajnérov, pokiaľ ide o pobrežie, a John Galliano, ktorého raz Bernard Arnaud raz poskytol kompletný návrh na reformu domu Dior, je skôr výnimkou. Ale častejšie, dichotómia medzi tým, čo je blízke dizajnérovi a tým, ako vlastníci značku chcú, je kameňom na ceste k svetlej budúcnosti. V roku 2001, Alexander McQueen opustil Givenchy s uznaním, že to bolo pre neho ťažké pracovať, keď jeho kreatívna energia nebola umožnená doširoka. A dá sa to pochopiť: keď ste talentovaný dizajnér s veľkým potenciálom a celkom špecifickou umeleckou víziou, pokus o jeho uzavretie s estetikou a dedičstvom už existujúceho domova sa môže ukázať ako stresujúci pre obe strany. Niekedy však nemusíte byť požiadaní, aby ste určili pokyny, a potom máte právo vytvoriť to, čo uznáte za vhodné, ako nám Edie Slimane jasne pred niekoľkými ročnými obdobiami jasne ukázala. Ale opäť, ako výnimočný prípad.

Preto, "neporušené kone" sa pre niektoré značky oveľa pohodlnejšie možnosť pracovať. Títo chlapci sú zvyčajne talentovaní, ale nie tak ambiciózni, aby niesli svoje meno pred módnym domom, pre ktorý pracujú. Ich tvorivá energia je ľahšie orientovaná na správny smer spoločnosti, takže nie je nudná, ale komerčne úspešná. Verejnosť sa zvyčajne odvoláva na takýchto nových prisťahovalcov (aj keď majú dlhoročné skúsenosti v priemysle), zhovievavo, nečakajúc od nich ani veľkolepý prielom, ani žiadne konkrétne útoky návrhárov. Ak sa teda stane prielom (a Alessandro Michele nám dokázal, že je všetko možné), potom to bude veľké. A ak nie - nikto nemal veľké stávky. Okrem toho, ako prax ukazuje, hviezdne meno dnes nie je vždy kľúčom k úspechu. Príkladom je rezervovaná reakcia na nejednoznačné kroky Johna Galliana v Maison Margiela. Dokonca aj tí, ktorí neprestali oslavovať návrhára počas štyroch rokov jeho neprítomnosti a čakali na jeho návrat, ako druhý príchod Krista, pripúšťajú, že vrecia na odpadky nie sú to, čo by móda mala vyzerať v roku 2015.

↑ Kolekcia jeseň-zima Gucci 2015-2016

Takže to, čo robí značku žiaduce dnes, ak nie veľké meno za všetky tieto zbierky? Odpoveď zodpovedá tseigaystu. A ak nejaký druhý asistent prvého konštruktéra má na to všetko inštinkt, nie je ničím, čo by mu mohlo dať šancu. Prehodnotenie hodnôt na začiatku roka 2010, ktorého výsledkom bol najmä postulát „drahý, nemusí znamenať dobre,“ nás naučilo niečo iné - nie veci hodnotiť podľa ich mena, ale podľa toho, ako sa vzhľad (mimochodom to nie je len móda). Bravat s málo známymi, ale talentovanými menami je absolútnym prejavom progresivity, ktorá je podľa dnešných štandardov takmer hlavným indikátorom moderného človeka.

Sloboda pred predsudkami nie je o nič menej dôležitá. Toto všetko je logickým pokračovaním v iných prejavoch: koncept pokojného luxusu, vášeň pre nové tváre namiesto populárnych popových hviezd v reklamných kampaniach značiek, celý rad mladých značiek, ktorých tvorcovia idú do tieňov, zanechávajúc veci za seba. Dnes ani slávni dizajnéri, ktorí zarábajú veľké peniaze na zbierky pre veľké módne domy, nehrajú rockové hviezdy (v poriadku, okrem niektorých) a správajú sa oveľa skromnejšie ako ich kolegovia z 80. rokov. A aby som bol úprimný, všetci sme len trochu unavení z obehu tých istých mien a chceme čerstvú krv. Samozrejme, nové nápady.

FOTO: Zdvorilosť Balenciaga, The Row, Gucci