To najlepšie, čo sa stalo v Paríži Fashion Week

Vrba Olesya

Septembra a októbra - teplejší čas pre módny priemysel: jeden po druhom sú hlavnými svetovými módnymi týždňami. Už sme hovorili o najzaujímavejších výstavách a týždňoch v Miláne, New Yorku a Londýne. Teraz je čas si spomenúť na to najlepšie, čo sa stalo v Paríži.

Chanel Zobraziť

Karl Lagerfeld v každej sezóne obnovuje priestory budovy Parížskeho veľkého paláca, kde tradične organizuje najambicióznejšiu výstavu v Paríži Fashion Week. Pre predchádzajúce predstavenia bol "postavený" so supermarketom a múzeom s výstavou súčasného umenia, tentoraz sa Grand Palais premenil na parížske ulice a Boulevard Chanel a prehliadka sa zmenila na feministickú rally. Lagerfeld tak svojím spôsobom spojil parížske udalosti z roku 1968 so súčasným Thaiite. Modely vedené ozbrojeným megafónom, Karu Delevingne, niesli plagáty so sloganmi o slobode a rovnosti, prepočítané módnym spôsobom: „Make fashion, nie war,“ „Feministe Mais Feminineine“, „Women, choď do toho!“, „Buď svojím vlastným stylistom "a nielen." A ukázať, že feminizmus sa týka nielen žien, mladý muž vyšiel na pódium s plagátom "On For She".

Okrem súčasných sloganov, Chanel ukázal tvídové dvojradové bundy so širokými nohavicami, pretiahnutými bundami, psychedelickými tai-dai tlačovými predmetmi, kravatami, manžetami, tvídovými zákopovými kabátmi, pletenými a semišovými veci, priehľadnými šatami a bermudskými šortkami a pruhovanými oblekmi. Je zvláštne, že Lagerfeld nevydal tričká so sloganmi z výstavy, sú si istí, že budú za sekundu vypredané. Určite by sme si vzali tričko so slovami "Chlapci by mali byť tehotní príliš".

Dries Van Noten Show

Už sme predvídali, ako za šesť mesiacov vyjdú ruské lesklé časopisy s nadpismi „Vojna a mier“. Na výstavách v tejto sezóne je naozaj ťažké si nevšimnúť dva zjavné trendy: vojenský a hippie eskapizmus. Obaja môžu byť filozoficky zredukovaní na reakciu dizajnérov na rušivé geopolitické udalosti. Jedným z tých, ktorým sa podarilo vystúpiť súčasným spôsobom bez toho, aby utrácali značku DNA, bol belgický Dries van Notein. Na rozdiel od väčšiny značiek, Dries Van Noten stále nepatrí k žiadnemu módnemu konglomerátu a dizajnérovi od 80. rokov a stále pracuje vo svojej vlastnej estetike, predáva veci vo vlastných monobrendoch a základných kameňoch (predajné miesta okolo 470 po celom svete).

Nedávne ročné obdobia Dries ukazuje menej koncepčné a nositeľné zbierky, aby zostali nad vodou. Ani estetika, ani kvalita však z toho netrpia. Návrhár pokračuje v práci s drahými tkaninami, ako je žakár a brokát, a používa indickú ručnú výšivku. Nová belgická zbierka venovaná dievčatám, ktoré milujú festivaly z Glastonbury do Burning Man, ukazujúce priehľadné blúzky, letné bombardéry, široké nohavice, podprsenky, pruhované oblečenie a tečúce šaty. Na začiatku 2000s, Dries Van Noten už pracoval s kvetinovou témou a 70. štýlu, najmä spôsob, akým Jimi Hendrix. To možno vidieť na návšteve výstavy s archívnymi zbierkami Driesa Van Notena v Paríži. Okrem všetkých historických narážok vo finále výstavy, modely ležali na pódiu, zdobené mäkkým zeleným machom, v spôsobe Ofelie z obrazu pre-Raphaelite John Everett Millet.

Najnovšia show Prêt-à-porter Jean Paul Gaultier

62-ročný Jean-Paul Gauthier oznámil svoje rozhodnutie uzavrieť prêt-à-porter linku, ktorá existovala od roku 1976 a zamerať sa na prácu s kolekciami couture. Počas svojej kariéry, Gauthier bol známy pre nadmernú divadelnosť a schopnosť premeniť show na predstavenie - a nakoniec návrhár dal show v parížskom kine "Le Grand Rex" podľa scenár súťaže krásy "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthierova prehliadka bola poctou k jeho práci: boli tam vesty, androgyny a plátna - to bol Gauthier, ktorý v 80. rokoch pracoval s koncepciou spodného prádla ako vrchného ošatenia.

Rossi de Palma usporiadal striptíz so slovami "Radšej chodíš, suka", Coco Rocha vyšiel v kombinovaných šatách s kanonickou podprsenkou. Dizajnér venoval osobitný blok módnym redaktorom: modely vyšli v obrazoch mladých Grace Coddington (Vogue USA), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sotstsani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) a Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Najviac zasiahnutá bola Suzy Menkes.

Kenzo Show

Kreatívni režiséri Kenzo Carol Lim a Umberto Leon vždy usporiadajú neštandardnú show, ktorá zodpovedá zbierkam. V minulej sezóne značka spolupracovala s Davidom Lynchom, ktorý vytvoril scenériu a soundtrack pre show. V tejto sezóne Carol a Umberto predstavili show v parížskom korčuliarskom parku a pred štartom vysielali monitory v rôznych jazykoch: "Kenzo by chcel pripomenúť, že neexistuje žiadny plán B na záchranu tej najcennejšej veci, ktorú máme." Samozrejme to znamenalo planétu.

Štýlová oblasť však interpretuje naše perspektívy vlastným spôsobom. Väčšina značiek v novej sezóne demonštruje nositeľné oblečenie a premýšľa o téme 70. rokov, ale Kenzo pracuje s technologicky vyspelými materiálmi a ukazuje veci prehnaných foriem. V novej sezóne dizajnéri používajú sieťové materiály a džínsoviny, rezanie laserom, ozdobujú klopy sako s gumou, vytvárajú široko rozšírené nohavice a mikiny s objemnými rukávmi, midi-mid kaviár a maxi do sukní v dĺžke podlahy. Veci Carol a Umberto kombinujú s perforovaným príslušenstvom. Výrezy všade: mulice s ostrými nosmi na malej päte, papuče, tašky na nákupy. Nie je pochýb o tom, že výstava bola venovaná svetu budúcnosti - modely vyšli v kyborgových okuliaroch: úzka, ako od Matrixu, a široká, pokrývajúca polovicu ich tváre, ako by to bolo z festivalu Comic Con.

Jonathan Anderson Debut pre Loewe

Pred rokom španielska značka Loewe oznámila, že ich nový kreatívny riaditeľ je jedným z najvýznamnejších britských dizajnérov - Jonathana Andersona. Andersonova debutová show pre Loewe čakala takmer viac ako ktokoľvek iný - konala sa v hlavnom sídle UNESCO a bez skromnosti môžete povedať, že prvá ženská zbierka Jonathana bola silná. Dizajnér, známy svojou zručnou manipuláciou s textíliou a strihmi, vytvára sochárske veci, prešíva veľa kusov látky, pracuje s pletením, strihaním na vrchoch, tkaninách pleats, kravatových pásoch a nohaviciach, pracuje s mokrým hodvábom, semišom (ktorý vyzerá ako zamat) a farebná koža (žltá, ružová, tmavo modrá a akvamarín). Okrem toho, dizajnér ukazuje stručné a neuveriteľne úspešné šperky, ktoré sa ľahko kombinujú, rovnako ako kožené papuče, topánky a tašky, skladacie ako fanúšikovia, rovnako ako prútené koše.

Zobraziť COMME des GARÇONS

Vytvorením COMME des GARÇONS v predvečer 70-tych rokov Rei Kawakubo rafinovala svoj rukopis na desaťročie pred veľkým prielomom - prvou parížskou výstavou v roku 1981. Cez jeho revolúciu, po výstave, Kawakubo povedal v rozhovore s The New York Times, že musela začať všetko od nuly, pracovať na mocných obrazoch, ktoré nikto nikdy predtým nevidel. Doteraz je každá zbierka Rei Kawakubo novým krokom vpred, výskumom foriem, farieb, „práce od nuly“. Na pozadí modernej obchodnej módy sa Kavakubo podarilo zachovať avantgardného ducha a niesť myšlienku módy ako umenia.

Nová kolekcia COMME des GARÇONS sa stala mocným vyjadrením a úvahou o téme kontinuity časov a analógií medzi udalosťami z rokov 1914 a 2014. Kavakubo skúma červenú farbu, ukazuje veci zdobené ruže a krvné škvrny. V roku 1989 Kawakubo už vydala kolekciu, ktorá dala vzniknúť fráze "červená - nová čierna". Tentokrát abstraktné formy vecí len zdôrazňovali silný apokalyptický náboj tejto farby a účesy modelov pripomínali plamene. Video z prehliadky sa zatiaľ neobjavilo na internete, ale kolekciu si môžete prezrieť tu, ako aj vypočuť si hodinovú diskusiu v rámci diskusie SHOWstudio.