Horšie ako kradnúť: Prečo je čas prestať hľadať plagiátorstvo v móde
V roku 1989, podzemný dizajnér Dapper Danznámy svojou láskou k hip-hopu a logomania, zachytil amerického atléta Diane Dixonovú v norkovom kabátiku s vlastným dizajnom - s objemnými rukávmi zdobenými skratkou LV. Po 28 rokoch sa podobná vec objavuje v kolekcii výletných lodí Gucci a internet doslova exploduje v menách: je to plagiátorstvo alebo tenká pocta legendy 80. rokov?
Samotný Alessandro Michele, kreatívny riaditeľ Gucci, uisťuje, že slávny kabát Dapper Dan slúžil len ako zdroj inšpirácie pre neho - neexistuje žiadne priame požičiavanie si reči. Napriek tomu je ťažké sa zbaviť pocitu deja vu: prečo by nemala značka jednoducho spolupracovať s dizajnérom tým, že ho pozve, aby prehodnotil svoje hity v kontexte modernej módy?
Niekoľko týždňov pred výstavou v múzeu Miho, neďaleko Kyota, predstavil ďalší významný priemyselný hráč Louis Vuitton svoju plavebnú zbierku; Kreatívny riaditeľ domu Nicolas Ghesquière na ňom spolupracoval s najvýznamnejším dizajnérom 20. storočia, Kansay Yamamoto. Pruhy, ktoré vytvárajú optickú ilúziu, podobne ako kostým Davida Bowieho na turné Aladdin Sane, boli inšpirované japonskými kaligrafickými odtlačkami - to všetko uvádza odkazy na vlastné zbierky, ktoré predvídali vlnu popularity japonských dizajnérov v Paríži. Louis Vuitton to však neskrýva: Gheskyer sa nazýva fanúšikom Yamamoto, zatiaľ čo japonský umelec sám sedel na popredí.
Otázka druhotného charakteru modernej módy sa pravidelne zvyšuje v priemysle. Vychádzajúc z úprimného plagiátorstva, ako senzačný príbeh o tom, ako Zara využila prácu umelca Tiusdieho Bassena so sídlom v LA bez jej vedomostí, k mnohým zbierkam mólov veľkých a malých značiek, ktoré vyvolali myšlienky v duchu „niekde sme to už videli“. Nakresliť čiaru medzi úprimným kopírovaním a notoricky známou inšpiráciou je čoraz ťažšie - keď hovoríme o tom, kto používal tento alebo ten, ktorý predtým tlačil alebo rezal rukávy, prostý človek na ulici nie je zvlášť znepokojený.
Slávny novinár Angelo Flaccavento napísal viac ako raz, že žijeme v postprodukčnej ére - tento termín zaviedol kurátor a výtvarný kritik Nicolas Burrio. Jednoducho povedané, celá moderná kultúra od módy a dizajnu až po hudbu a umenie je spracovaním existujúcich alebo existujúcich vecí. Je takmer nemožné prísť s niečím úplne novým a bezprecedentným: umelci vo všetkých oblastiach vedome, alebo nie, napodobňujú alebo interpretujú to, čo bolo vytvorené pred nimi.
Jedna vec je prepracovať originál takým spôsobom, aby sa uhádol rukopis dizajnéra, a ďalší bezmyšlienkovane označiť potenciálne hity v nádeji, že si nikto nebude pamätať pôvodný zdroj.
Do určitej miery je celá história módy spojená s požičiavaním. Chanel nahliadol na nápady pre svoj firemný štýl à la garçonne v položkách pánskej šatníkovej skrine zo začiatku 20. storočia, najmä so svojím milovaným Arthurom "Boy" Kapelom. Dior nevymyslel slávnu siluetu z ničoho, ale prepracoval šaty s krinolínou z konca XIX - začiatkom XX storočia, modernizujúc ju. Škandalózna kolekcia Yves Saint Laurent v roku 1971 bola inšpirovaná parížskou módou v 40. rokoch minulého storočia a podobala sa koláž vecí, ktoré sa našli v historických obchodoch Ľavého brehu. Vivienne Westwoodová vo svojich dielach často používala odkazy na historický kostým a zbierala jeden obraz z vizuálnych kúskov rôznych období (neskôr John Galliano by túto techniku aktívne používal ako súčasť svojej vlastnej značky a potom Dior). Myšlienka postaviť mužov do sukní nepatrila Jean-Paul Gautierovi - požičal si ho od vynikajúceho stylistu Raya Petriho.
Existuje mnoho podobných príkladov, ale žiadny z nich neznižuje autoritu spomínaných dizajnérov. Čo ich teda odlišuje od Vetements, ktoré robia kópiu nielen z kolekcií Martina Margiela z deväťdesiatych rokov, ale aj z jackpotov, ktoré mala hrdinka Julie Roberts na „Pretty Woman“? Alebo z Balmainu, ktorý v kolekcii jar-leto 2015 ukazuje kostým presne tak ako v kolekcii couture z roku 1998? Alebo z tých istých Gucci, ktorí robili okuliare pre svoju najnovšiu kolekciu výletov, rovnako ako tie, ktoré nosil Goldie Hawn vo filme "Overboard"?
Citácia, vrátane priameho, je normálna. Ale jedna vec je prepracovať originál tak, aby sa uhádol rukopis dizajnéra, a ďalší bezmyšlienkovite označiť potenciálne hity v nádeji, že si nikto nebude pamätať pôvodný zdroj. Vezmite kolekciu Prada Fall-Winter 2014/2015 - vyzerala ako moderný remake filmu Bitter Petra Von Kant, počnúc odtlačkami a farebnými kombináciami a končiac doplnkami, ako sú hodvábne pásy zviazané okolo krku. Bolo by však nespravodlivé vytýkať Miuccia Pradovi kopírovaním: pre všetky podobnosti funkcií vyzerá práca dizajnéra ako kvalitatívne prehodnotenie témy.
Vlastne, Alessandro Michele sám od okamihu svojho vystúpenia na módnej aréne bol vnímaný skôr ako talentovaný stylista, ktorý zozbieral relevantné obrazy z existujúcich vecí, len mierne ich doplnil o gramotné detaily. A dokonca aj jeho nápad vydávať modely na tričkách a mikinách Gucci, akoby sa nachádzali na troskách s falzifikátmi, sa zdalo byť vtipným vyhlásením na tému pôvodnej hodnoty v modernej módnej agende.
Pred niekoľkými rokmi sa objavil príbeh Phoebe Failo, ktorý v zbierke Céline jeseň-zima 2013 kopíroval dizajn kabátu Geoffrey Beene, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi. Nároky na bezpodmienečne talentovaného dizajnéra možno prezentovať rovnako ako Michele v prípade „nahliadnutia“ tvorby Dapper Dan. Dôvera spoločnosti Filelo sa však včas neznížila. Nevypínajte Michele. Predpokladá sa, že posledná pôvodná dekáda v móde, ktorá priniesla nový, svieži a doteraz neexistujúci štýl, bola v deväťdesiatych rokoch minulého storočia: všetko, čo sa stalo v oblasti módneho dizajnu potom bolo kompiláciou referencií a citácií.
Moderný spotrebiteľ vôbec nevyžaduje originalitu od dizajnéra - často sa stávajú dôležitejšími vytvorením okolo značky HYIP alebo dodržiavaním trendov.
Tento stav môže byť sčasti spojený s prudkým nárastom záujmu o módne značky s menom a históriou: v deväťdesiatych rokoch sa búrliví predajcovia ako Bernard Arnaud a Francois-Henri Pino zaviazali oživiť opustené módne domy. Na miesto tvorivých režisérov sa zobrali mladí nádejní chlapci, ktorých úlohou bolo recyklovať dedičstvo im zverenej značky, a to v súlade s ich vlastnou estetickou víziou. Postupom času sa tento prístup stal základom tvorivosti dizajnérov, ktorí pôsobili nielen ako mzdoví pracovníci, ale aj vytváraním zbierok pre vlastné značky. Dnes si každý požičiava - odlišuje sa len úroveň kvality.
Moderný spotrebiteľ zatiaľ nevyžaduje originalitu od dizajnéra - často sa stávajú dôležitejšími vytvorením okolo značky HYIP alebo dodržiavaním trendov. Je nepravdepodobné, že väčšina priemerných ľudí vie, kto je Dapper Dan a prečo kabát vytvorený Michele nemôže byť nazývaný let brilantnej myšlienky tvorcu.
Móda je dnes 90% podnikania a iba 10% kreativity, takže pre takmer každú značku je prvoradou prioritou predávať produkt, a nie produkovať skvelý nápad, ktorý bude žiť v priebehu roka. Čo sa stalo za posledných päť alebo sedem rokov v móde, môže byť opísaný známym internetovým mémom "jedinečný originál je žalostná paródia". Avšak k tomu všetkému sa dá s trochou humoru stáť: na konci je vždy šanca vykopať ten istý originál na eBay.
FOTO: Balenciaga, Getty obrázky (1), Vetements
