Populárne Príspevky

Redakcia Choice - 2019

Fotograf Hans Feurer o návrate prirodzenosti

V galérii v Moskve RuArts Otvorila sa prvá samostatná výstava jedného z najvplyvnejších módnych fotografov sveta Hansa Feurerera, ktorý začal v prvých 60-tych rokoch strieľať a pred ktorým sa formoval módny priemysel, ktorý dnes poznáme. V rôznych časoch Hans zastrelil pre Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE a kalendár Pirelli. Vrchol jeho kariéry prišiel v 80. rokoch, potom Feurer nakrútil legendárnu africkú reklamnú kampaň pre Kenzo, ktorá sa neskôr stala jedným z jeho najslávnejších diel. Hans sa stal známym ako fotograf, hovoriac o čistote rámov - nepoužíva filtre a takmer sa nedotýka fotografií, spoliehajúcich sa na prirodzenosť. Hovorili sme s Hansom Foyrerom o kráse, prirodzenosti a spôsobe, akým sa módny priemysel zmenil za polstoročie.

Ako si začal robiť módnu fotografiu?

Narodil som sa v roku 1939 vo Švajčiarsku do obyčajnej rodiny. Neboli sme bohatí, moji rodičia sa rozviedli skoro, okolo krku mi viseli dvaja mladší bratia. V 20 rokoch som dostal prvé zamestnanie v reklamnej agentúre, ale rýchlo som sa rozrástol na umeleckého riaditeľa. Urobil som veľa vecí: bol som grafik, ilustrátor, vyštudoval som umeleckú školu v maľbe. Potom, čo žil a pracoval v rôznych agentúrach v Londýne a Paríži, odišiel na dva roky cestovať po Afrike na Land Rover, spal pri ohni pod šírym nebom a fotografoval. Južná Afrika ma zmenila, prišla som k záveru, že chcem zachovať krásu sveta na fotografiách. Tak ako to je.

Začiatok vašej fotografickej kariéry sa zhodoval s vrcholom pop artu, vzostupom módy a populárnej kultúry. Môže sa niečo také stať znova?

Prebehla revolúcia. Bola to éra kyvného Londýna, zdalo sa, že všetko je možné, svet bol otvorený, ľudia boli otvorení novým myšlienkam a bolo ľahké začať spoluprácu s najlepšími časopismi alebo spustiť svoju vlastnú. Najviac zo všetkého som natáčala pre britský nezávislý časopis NOVA magazine, ktorý vyšiel v rokoch 1965 až 1975. To bol začiatok vizuálnej kultúry. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia móda ešte nebola obchodom, ženy sa vyjadrili prostredníctvom oblečenia, takže bolo zaujímavé sledovať ich. Ale tento pocit je teraz. Vidím to a cítim to v Moskve, kde je sloboda a možnosť začať od nuly. Teraz máte kyvné Londýn 60. rokov. Som ohromený.

Páči sa mi tiene, svetlo, vôňa, textúra, telo, vrásky. Bojím sa všetkého syntetického a umelého

Vaše natáčanie pre časopis NOVA, ktorý priniesol aj v Moskve, vyzerá viac ako moderne. Ako sa zmenila vaša práca za posledných 50 rokov, ktoré ste strávili v módnom priemysle?

V skutočnosti sa po celý ten čas pre mňa nič nezmenilo. Stále nepoužívam filtre a hovorím za prirodzenosť. Fotografovanie je pre mňa dokumentáciou reality, nie mýtu. Pre mňa je dôležité zachytiť život v jeho detailoch. Páči sa mi tiene, svetlo, vôňa, textúra, telo, vrásky. Chcem cítiť dych, vietor, plasty, výrazy tváre, pokožku a vlasy. Zen budhistická filozofia je mi blízka, kontemplácia je cestou k poznaniu. Nechcem strieľať v štúdiu s umelým svetlom. Dávam prednosť práci s prírodnými: v meste, v púšti, v horách, na pláži. Bojím sa všetkého syntetického a umelého. Možno preto, že sa vyhýbam internetu, nemám ani webovú stránku. Virtuálna realita odvádza ľudí od okolitej krásy sveta a ignoruje to, čo sa deje s planétou, a to ma desí. Milujem našu krajinu, milujem ženy. Pracoval som s najkrajšími ženami na planéte: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri a mnoho ďalších. Jediný, koho som ešte nevybral, je Kate Moss. Chcem ukázať ženskému telu, aké je, pretože je krásne.

Vaša predstava o prirodzenosti kontrastuje s leskom, ktorý umelo vytvára obraz sveta a ponúka nereálne obrazy. Ako sa vám podarí obhájiť myšlienku prirodzenosti, pracovať so známymi publikáciami?

Bolo obdobie, od roku 1998 do roku 2002, keď som sa vôbec nezúčastnil módnej streľby. Tam bola digitálna revolúcia a umelé obrazy boli v dopyte: ženy vyrobené plastové bábiky s dokonalými funkciami a telom. O duši nebolo pochýb. Dievčatá hrali plastovú Barbie a stali sa Barbie samotnou. V tomto zmysle ma Amerika desí - deti sledujú televíziu, kde hovoria len o dolároch. Deti v Európe stále hrajú to, čo sa robí rukami ich predkov, prichádzajú s ním do kontaktu a to je dobré - obracajú sa na fantáziu. Počas tohto obdobia koncom 90. rokov sa na mňa nikto nestal, aby som strieľal, nebol som žiadaný, pretože nikto nepotreboval prirodzenosť. Počas týchto štyroch rokov som opäť odišiel do Afriky a natáčal veľa prírody. Ale som rád, že som vrátil kurz prirodzenosti. Ja a zmyselnosť sú opäť v dopyte, ako pred 50 rokmi. Ľudia chcú dýchať život. Zdalo sa, že spoločnosť sa po dlhom spánku prebudí. A módny a kozmetický priemysel je zodpovedný za to, ako sa sami vnímame. Ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, by si to mali byť vedomí.

interakciu s módou tak veľa rokov, pravdepodobne ste našli odpoveď pre seba, aký je jej fenomén?

Móda je projekciou toho, čo snívame, je to obraz, ktorý sa skrýva za oblečením. Keď sa žena oblieka, vyberie si úlohu. Móda ponúka tieto úlohy. Je tu veľký rozdiel medzi dievčaťom, ktoré je extrémne sexy a tým, kto uprednostňuje monochromatické a geometrické veci. Toto sú rôzne póly, rôzne svety, postavy. Za oblečením je vždy osobnosť. Keď robím módnu fotografiu, myslím na charakter ženy, ktorá sa skrýva pod oblečením. Nepáči sa mi vulgárnosť - myšlienka, že žena sa používa ako predmet, je nepríjemná, napríklad jej obraz predáva tovar alebo ovplyvňuje mužské publikum značky s úmyselnou agresívnou sexualitou. Myslím, že ženy sú silnejšie a múdrejší ako muži. Mám rád slobodné ženy. Moje hrdinky sú vojnové, ako Amazonky. Sú presným opakom heroínov Playboy, ale vždy majú sex. Sex je veľký a krásny. Milujem sex, ale sex nie je službou mužovi.

ale priemysel si často myslí inak. Čo si myslíte o vektore vývoja módy?

Teraz móda je len obchod. Napríklad Kenzo, pre ktorého som nakrúcala reklamy. Teraz je Kenzo len meno, priemysel, peniaze. Všetko je veľmi premyslené. A to je smutné.

fotografie: Alexander Karnyukhin, Galéria RuArts

Zanechajte Svoj Komentár