Drahý-bohatý: 10 módnych značiek, ktoré tvarované chute v Rusku
Vzhľad "nového luxusu" - stavové veci, ktoré o svojich vysokých cenách nekričajú - spôsobili, že sme si pripomenuli, ako sa vytvoril obraz lesklého a luxusného života v Rusku. Rozhovor o tom nevyhnutne začína od deväťdesiatych rokov - éry, keď kvôli známym historickým okolnostiam, špecifickým chuťou kupujúcich a toku ľahkých peňazí, drahých západných značiek a módnych domov selektívne prišli do Ruska.
Ak to znásobíte tým, že móda 90. rokov ako celku bola zvláštna, je pochopiteľné, prečo je zvykom hovoriť o tých časoch súčasne s radosťou, nehou a chvením. V Rusku vládli dva tábory: zástupcovia tzv. Intelektuálnej módy tvárou v tvár japonským a belgickým dizajnérom a dizajnérom, ktorí podporovali diletantskú ženskosť s pomocou luxusných tkanín, bohatej výzdoby a sexuálne zvýraznených štýlov. Spomíname si na desať značiek, ktoré formovali chute Rusov a ich predstavy o prvotriednom odeve, a povedali, čo sa im teraz deje.
Gianni Versace - kráľ éry. Šil tie najmódnejšie veci, bol priatelia s popovými hviezdami a podporoval hédonistický postoj k životu, ktorý sa zhodoval s duchom doby. A samozrejme, bohaté ruské ženy a ich kamaráti zo života mali radi hodváb a zlato Versace, ktorí snívali o luxusu a pôvabe (na rozdiel napríklad od minimalistických vecí z iného symbolu deväťdesiatych rokov - Calvin Klein). Moskva adresu "Kuznetsky Most, 19" poznal každého, kto si mohol dovoliť taliansky luxus. Táto ulica bola Mekkou pre najbohatších zákazníkov hlavného mesta. Tento obchod nedávno zavrel - v roku 2014 sa butik presťahoval do Stoleshnikov Lane.
Versace je už dlho pod záštitou sestry Gianni, Donatella, ale naďalej využíva svoju DNA: lesklé šaty, minisukne s kúskami, zlaté chokery, jack-up topánky, hodvábne košele s hlavami Medusa sa nachádzajú v takmer každej kolekcii značky. Prekvapivo sa zdá, že táto značka je teraz znovu integrovaná do moderného kontextu na rozdiel od kurzu „nového pohodlia“. Je logické, že klientela značky vo svete a v Moskve sa postupne postupne stala mladšou, takže strategicky tak talianske, ako aj ruské tímy značky robia všetko správne a včas.
Pre takzvaných kupcov konca minulého storočia boli drahé pánske obleky skutočným darom z neba. Vzhľadom na príliš vysoké dane a clá, zakladatelia moskovského maloobchodu vykonávali šedú obchodnú činnosť - vo vyhláseniach, za ktoré boli dovezené talianske výrobky, náklady na kostým neprekročili 50 USD a potom ich predali približne dvakrát drahšie ako v Európe (v priemere za 2000-4000 dolárov). Podnikateľským podnikateľom sa podarilo presvedčiť niektoré módne domy pre tento obchod v ruštine. Tak, v Moskve maloobchodné deväťdesiatych rokov, ziskovosť bola ako u ropných spoločností. A čím drahšie bola položka, tým viac to bolo rentabilnejšie.
Založená veľkou Nino Cherruti, učiteľ Giorgio Armani, značka Cerruti (a jej druhá línia Cerruti 1881) v deväťdesiatych rokoch úspešne konkurovala kostýmom Brioni a v skutočnosti Giorgio Armani. Drahé kostýmy, ktoré sú populárne v Moskve, kúpili siete „elitných butikov“, ktorých mená si s najväčšou pravdepodobnosťou pamätáte - ide o obchody s tromi tukmi, ktoré sa zrodili v strede nuly v sieti Grand Person. Reťazec mal veľkú povesť vo svojej arogancii, podľa ktorej maloobchodník bol priamym dedičom francúzskeho predrevolučného salónu v Petrohrade. Ale všetko to dopadlo: na Cerruti 1881 si mnohí kúpili rovnaké karmínové bundy a dodnes sú kostýmy talianskej značky uložené v šatníku tých, ktorí žili v deväťdesiatych rokoch dobre.
Podľa oficiálnej webovej stránky značky ešte stále nie je v Moskve oficiálny obchod Cerruti, ale v Pyatigorsku. A samotná značka teraz nie je tak populárna a všeobecne známa ako v minulom storočí, ženská linka bola zatvorená v roku 2011, ale vo všeobecnosti sa pre verných fanúšikov nezmenilo nič - tradičné drahé kostýmy majstra značky sú prišité pri ich šití.
Rei Kawakubo so svojou značkou sa stala jednou z hlavných "japonských", ktorá nadchla Paríž v osemdesiatych rokoch. V tom čase začal COMME des GARÇONS rásť v popularite a svojím vlastným príkladom dokazuje, že nezvyčajná estetika a konceptualizmus značky nie je prekážkou pre veľký predaj. Je pravda, že popularita vo svete vôbec nezaručila úspech v konkrétnej post-perestrojke v Moskve, ale všetko sa ukázalo: Rodion Mamontov, spoluzakladateľ prvého ruského konceptu Leform, ktorý spustil novú módnu vlnu pre Rusko, priniesol do hlavného mesta Moskvy nezvyčajnú značku.
V deväťdesiatych rokoch sa spoločnosť COMME des GARÇONS predávala len tam, na Povarskej - ľudia sa na ňu dívali s podozrením, ale kúpili ju. Súčasne sa značka „na pevnine“ rýchlo zmenila na konglomerát, ktorý vyrába druhé, tretie a desiate línie, uvoľňuje parfumy a doplnky. Vesmír Kavakubo sa premietol, keď v roku 2004 dizajnér otvoril obchodný dom Dover Street Market v Londýne, kde predával predmety svojich vlastných značiek a značiek, ktoré sponzorovala (v rámci programu COMME des GARÇONS, napríklad Gosha Rubchinsky).
Ukázalo sa, že je to príbeh pre všetkých naraz: vďaka rôznorodosti línií, napríklad gymnastiky od firmy COMME des GARÇONS x Converse, alebo študent si môže kúpiť tričko s rozoznateľným srdcom z línie Play. Maloobchodníci nakupujú prvé línie značky opatrne: v Moskve a vo svete stále nie je toľko znalcov a cena tohto oblečenia je vážna. Kawakubo si vybudovala svoj biznis a Kwakubo sa slobodne vzdala a teraz jej kolekcia prêt-à-porter vyzerá, že ožijú fantázie umelcov anime, ktoré sú stále chladné, ale nepriamo súvisia s komerčnou časťou módy: nákupcovia a múzeá kupujú veci. ,
Pamätajte si nápisy "Oblečenie a obuv z Talianska"? Vicini sa stal doslova synonymom frázy "talianske topánky", čo potom znamenalo, že môžete veriť značke. Značka, ktorá sa začala v polovici deväťdesiatych rokov, bola jednou z prvých, ktorá vstúpila na nebezpečný, ale veľkorysý ruský trh - a zasiahla háčik: známe kombo "Vicini, Fabi, Baldinini" s Christianom Diorom, Pradou, Yvesom Saint Laurentom a ďalšími veľkými značkami. Rozdiel v cenovej politike bol kompenzovaný nedostatkom rôznorodosti v Moskve, takže butik Vicini harmonicky zapadol do galaxie drahých obchodov s obuvou na Tverskaja a bol spojený s módou v najoriginálnejšom zmysle slova - prvé svetské dievčatá z hlavného mesta nosili topánky Vicini.
Keď bolo všetko trochu usadené, módny závoj postupne odletel a teraz módna značka Giuseppe Zanotti, ktorú vlastní Vicini, má na starosti módny priemysel a tím Vicini začal vyrábať modely pokojnejšie. Značka obuvi však neustále rozširuje svoju ponuku - možno ju kúpiť v mnohých predajniach No One. Z kategórie módnych značiek, Vicini sa presťahoval do kategórie "len topánky" - však pomerne drahé (v regióne 25-40 tisíc rubľov, s prihliadnutím na aktuálnu rýchlosť).
Znovuzrodená značka vyzerá celkom slušne, s dizajnom je všetko v poriadku, ale klientela je prevažne dospelá a nie najmodernejšia. Možno je to kvôli tomu, že trh teraz ponúka obrovské množstvo súčasných značiek s podobnými cenovými politikami. Ale v ruských regiónoch, kde ďaleko od všetkých značiek zastúpených v hlavnom meste dosiahli, sú topánky Vicini stále veľmi populárne a dopyt po nej ešte nespadol.
O tom, ako Helmut Lang zmenil módu deväťdesiatych rokov, si môžete podrobne prečítať v septembrovom texte Sarah Mauerovej na webovej stránke Vogue. Bol prvým talentovaným Belgičanom, ktorí na konci dvadsiateho storočia obliekli progresívnych módnych divákov do stručných, jednoduchých a komplexných vecí. Zbierky Helmutu sú stále relevantné a inovácie, ktoré zaviedol, zakorenili - napríklad v roku 1998 bol prvým, kto začal online vysielanie relácie. Nový minimalizmus, nová sexualita, ktorá sa stala symbolom supermodeliek a generácie mladých západných intelektuálov, to všetko sa stalo vážnym argumentom pre prvých ruských kupcov.
Musíte však pochopiť, že spočiatku neznámy a nie dostatočne dobre oblečený, podľa kapitálových štandardov tých čias, mal presne to isté publikum ako Dolce & Gabbana a Roberto Cavalli. Pre nich to bol experiment, a nepochybne bol úspešný a zmenil sa na dobrý zvyk. Zároveň, bohužiaľ, osud značky bol nešťastný: v roku 2005 predal Helmut značku Prada Group a opustil módny priemysel a jeho miesto zaujala dizajnérska dvojica Michaela a Nicole Kolovos. V roku 2014 odišli, aj keď sa im podarilo veľmi múdro napísať kódy Helmut Lang do novej reality. Príbeh značky je u konca a kolekcia jeseň-zima 2014 sa stala jej poslednou. Dúfame, že len na túto chvíľu.
Tretyakovsky Passage, ktorý sa takmer stal menom domácnosti, je dobrým príkladom toho, že zmysel pre čas skupiny spoločností Mercury je v poriadku. Dolce & Gabbana nedávno prestavali, otvorili prvý monobrand Céline v Rusku a len Roberto Cavalli zostáva neotrasiteľným luxusným stĺpom, ktorý je posypaný zlatom a guľami. Samozrejme, nie je to zvláštny postoj Merkura k značke, ale samotná politika značky - štýlový vektor Roberta Cavalliho, ako predtým, obsahuje leopardovú tlač, kryštály, kožušiny a bodce.
S príchodom kreatívneho riaditeľa domu Petra Dundasa na post sa sotva niečo zmení, takže sa môžeme len uistiť, že niektoré dievčatá v Moskve ešte stále nie sú ochotné obliekať si „luxus“ od hlavy až k päte. Prvý obchod značky sa objavil v Moskve v roku 2004, kde stále funguje. Z vyššie uvedených dôvodov ide o elegantné večerné šaty, topánky na vysokom podpätku až po oblohu a kožušiny vyšívané kameňmi. A to opäť dokazuje, že koncepcie luxusu, ktoré vznikli v deväťdesiatych rokoch, sú stále živé v Rusku. Až v deväťdesiatych rokoch to bolo módne a teraz sa s istotou pohybuje smerom k svetským subkultúram.
Yoji Yamamoto bol druhý senzačný objav osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, ktorý tvoril Ray Kawakubo jadro parížsko-japonskej vlny. V jeho čiernom rúchu boli oblečené bundy, podobne ako prilepené kúsky látky a šaty komplexného strihu na tenkých ramienkach, bohémoch a kreatívnej inteligencii a po nich niektoré hollywoodske herečky zo zoznamu A. V Moskve sa japonský deconstructivist veci pôvodne predával v medzníku hlavného mesta James av centrálnom obchodnom dome. V roku 2000 bola v Stoleshnikov Lane otvorená vlajková loď, ktorá však existovala len krátku dobu - nebolo toľko skutočných priaznivcov značky, ako sa očakávalo.
Ukázalo sa, že skupina fanúšikov pre Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto a Maison Margiela s Driesom Van Notenom v Moskve je približne rovnaká. Nie je to najpočetnejšia vrstva ľudí, ktorí nechcú, aby bola cena podporovaná známym logom, ale uznanie je do určitej miery dôležité. Druhá línia značky - Y-3 - rastie a rozvíja sa, to isté sa dá povedať o hlavnom Yohji Yamamoto, ktorý na rozdiel od konkurzu vyhláseného v roku 2009 existuje celkom dobre a podľa Yamamoto aktívne priťahuje mladú verejnosť. A áno, teraz je japonský dizajnér 72 rokov, plný sily a zdravia a jeho oblečenie už nosia všetci - staromódni umelci a jednoducho bohatí študenti, ktorí uprednostňujú všetko ostatné pre pohodlie.
Dries Van Nothen bol jedným zo slávnych "Antverp šesť" - skupina dizajnérov, absolventov Kráľovskej akadémie výtvarných umení v Antverpách, ktorí sa koncom 80. a začiatkom 90. rokov stali zakladateľmi avantgardnej belgickej vlny v móde. Ale zo šiestich, len Dries podarilo zachovať a rozvíjať jeho rovnomennú značku vo forme, v ktorej bol pôvodne koncipovaný. Dries Van Noten stále nepatrí do žiadneho konglomerátu, nevyrába kozmetiku, nerobí hlavného pokladníka na predaj parfumérie, ale dáva ho na oblečenie, ktoré sa predáva v obmedzenom počte obchodov - a to je dobré.
V deväťdesiatych rokoch bol nákup koncepčných dizajnérov kvôli chuťovým preferenciám Moskovčanov rizikový biznis, ale Dries Van Noten je možno najzreteľnejším kompromisom. Oblečenie slávneho Belgičana je dosť zložité na to, aby ho bolo možné rozpoznať medzi fajnšmekrami, a zároveň dosť svetlé a blízko klasiky, aby nedošlo k šokom prvých zákazníkov. Prvé Dries Van Noten priniesol práve Leform, kde ľudia, ktorí majú vedomosti o tejto téme, stále „sledujú Dries“. Ďalší bol TsUM. Tam je jednoducho žiadny veľký zmysel niesť značku pre iné obchody, no, každý druhý šatník Moskvy pravdepodobne má svetlé kabáty a členkové topánky na nízkej stabilnej päty vďaka veľkorysý predaj. Stylicky, všetko, čo Dries Van Notein robí, je to, čo sa nazýva instant classic. Môžete si prezrieť aktuálne šaty v šatách, ktoré ste si kúpili pred dvadsiatimi rokmi, av zamatových nohaviciach z kolekcie jeseň-zima. Jeden môže len hádať, ako sa návrhárovi podarí zmeniť túto sezónu na sezónu.
Otvorenie prvého moskovského butiku v roku 1997, ktorý stále funguje priamo s Ruskom bez sprostredkovateľov, osobne dohliadal John Galliano. Ďalej, možno, nemôžete pokračovať: bujná estetika a podčiarknutá sexualita zbierok Galliano prišla na miesto koncom deväťdesiatych rokov av nule. Pamätajte si, že reklamné obrázky s olejom posypané opálenými modelmi Christian Dior - a pochopíte, aké úspešné bolo otvorenie obchodu značky jednej značky v Moskve.
Na Avite môžete stále nájsť tašky s kreslom Christian Dior monogram, ale samotná značka sa nepozerá späť - John Galliano bol vyhodený, a Raf Simons odišiel, ale po troch rokoch práce doma sa mu podarilo "dať Jil Sander" dôkladne: od žien kvety ako kresťan sám koncipovaný v roku 1947, klienti značky sa zmenili na kybernetickú princeznú. Laconic formy, inovatívne materiály, latexové topánky, kompletne prepracované klasiky značky, nové tašky a nový Dior - meno zakladateľa postupne mizne z obchodného mena, zostáva len priezvisko. A teraz silami Rafa Christiana Diora - to je móda.
Pred dvadsiatimi rokmi, MMM, spolu s niektorými z vyššie uvedených značiek, sa stal skutočným východiskom pre tých, ktorí neboli zvádzaní koženými kabátmi na zemi s čižmami s ostrými nosmi. Od samého začiatku Maison Margiela v Rusku sa veci dali dobre a vlajková loď značky ešte chvíľu pôsobila v Petrohrade. Pre väčšinu ruských zákazníkov je prekvapujúce, že stále zostáva podivným a výklenkovým produktom. Ukazovateľom je kolekcia Maison Martin Margiela x H & M: svetlé a lesklé cukríky sa rýchlo rozpadli, ale na koľajniciach viseli hodvábne asymetrické šaty na nebývalých pár dní.
Duše značky bola vlastne Martin, ktorý dvadsať rokov zostal anonymný, nekomunikoval s tlačou a ani neukázal svoju tvár. Ale v roku 2009 zanechal svoju vlastnú značku, ktorú kúpila skupina OTB Group, a takéto veci sa začali s výrobou značky, ktorú si zakladateľ sotva dovolil. Vo arzenále značky sa napríklad objavila parfuméria, ktorá vždy hovorí o komercializácii. Minulý rok došlo v tíme k zmene v tíme. Namiesto anonymnej skupiny dizajnérov bol John Galliano vymenovaný za zodpovedného za dizajn Maison Margiela. Jeho estetika je presne na opačnom módnom póle, ktorý spôsobil prekvapenie a ohromné diskusie. Ako fanúšikovia „dobrého starého MMM“ potešia Johnovu prácu v dlhodobom horizonte, nie je známe. Hoci kašmírové roláky s dvoma značkami stehov na zadnej strane linky MM6 nezmizli.
FOTO: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
