Od dandy po macho: Každá stránka mužskej sexuality v móde
Prehľady správ Z mužských módnych týždňov sú naplnené slová „rodová ambivalencia“, „módna dualizácia“ a podobne. Je zrejmé, že pánska móda dnes prechádza silnou transformáciou, ktorá odráža zmeny v spoločnosti, po revízii samotného konceptu mužskej sexuality a rodovej identity. Rozhodli sme sa zistiť, čo to znamená a ako sa to stalo.
Nedávno sme písali o návrate sexuality v ženskej móde, ktorá teraz drží krok s myšlienkami feminizmu, a nie s dlhou tradíciou objektivizácie žien. Ukazuje sa, že ženy definovali svoje nové úlohy (alebo takmer) a ženská móda ich nasledovala. Vynára sa otázka: čo sa stane s mužskou sexualitou, identitou a módou? Ako sú tieto pojmy navzájom prepojené a aké sú teraz? Ambivalencia pánskej módy ukazuje, že zatiaľ neexistuje žiadna zrejmá a jednoznačná odpoveď - a pozadie je mimoriadne fascinujúce.
Oblečenie tak či onak je stelesnenou myšlienkou a obrazom obklopujúcim osobu. Napriek svojej historickej funkčnosti, potreba zakrývať a chrániť telo, oblečenie po stáročia bolo dôležitým prvkom neverbálnej komunikácie. Prostredníctvom neho vyjadrujeme našu identitu a nálady, čítame zámery a sociálne úlohy druhých. Prostredníctvom oblečenia a najmä módy, vedome alebo nie, vyjadrujeme svoju sexualitu, ktorá je prirodzenou súčasťou našej osobnosti. Otázka rodovej identity je dnes obzvlášť akútna - nesmieme však zabúdať, že sme si uvedomili jej dôležitosť v dôsledku dlhého boja za naše práva a slobody.
Je zvláštne, že najživšie experimenty s pohlavím a novou sexualitou sú teraz viditeľné v mužských módnych týždňoch, a nie u žien. Dá sa dokonca povedať, že v prípade ženskej módy ide o čiastočne prešiel fázou. Počas posledných piatich rokov silne flirtuje s tradičným "mužským štýlom", androgyniou a asexualitou a teraz ostro mieri k prehodnoteniu tradičnej sexuality, prehodnoteniu vecí, ktoré zdôrazňujú ženskosť, tvar tela a odhaľovanie tela. Je pozoruhodné, že pánska móda zaujala podobný priebeh. Pánska móda dnes umožňuje viac experimentov, ktoré odrážajú situáciu v spoločnosti a za ktorými sú zásadnejšie otázky ako marketing a trendy sezóny.
Existujú rôzne typy myšlienok o tom, ako by mala mužská sexualita vyzerať. Môžeme zhruba označiť dva póly: "prirodzené" a "kultúrne", - obidva pojmy sú v úvodzovkách. Prvý znamená podčiarknutý mužskosť: svalstvo, agresívne správanie, obraz silného muža. Podľa tohto názoru je oblečenie, ktoré vylepšuje mužské vlastnosti a nie je dostatočne hrubé, vnímané ako asexuál. Na druhom pól je opak pravdou. Čím viac „aristokratických“ a rafinovanejších je, tým viac je sexuálny. V tomto prípade hlavnú úlohu zohráva chuť v oblečení. Malo by byť čo najpresnejšie. Toto rozdelenie je podmienené. Svet je príliš komplikovaný na to, aby sa tieto typy stretávali v ich čistej forme. Je dôležité si uvedomiť, že dnešná mužská sexualita je silne spojená s finančným blahobytom a dostupnosťou voľného času: čím viac je oboje, tým viac času je premýšľať o sexe ako o estetickom fenoméne, a nielen ako o primárnej biologickej potrebe.
Prekvapivo, v roku 2015, mužská sexualita, alebo aspoň jej verejná demonštrácia, zostáva málo známym územím. Ako ho definovať? Čo je to vyjadrené? Čo má do činenia s ženskou sexualitou a aké sú rozdiely? Pojmy mužskej sexuality v spôsobe, akým je zvyknuté chápať a popisovať ženy, v masovej kultúre takmer neexistuje. Nepíšu o tom, a téma vyzerá tabu. Sexualita ako zvláštnosť, ktorá je obzvlášť zdôrazňovaná, je stále obyčajne pripisovaná ženám - hoci, samozrejme, je spoločná pre všetkých bez ohľadu na pohlavie. Takže mužská sexualita je v našej mysli stereotypne spojená s abstraktnými konceptmi, ktoré charakterizujú osobu: mužskosť, sila, odhodlanie, úspech, inteligencia, moc. Zároveň bola ženská sexualita vždy vyjadrená vizuálnou, fyzickou formou, chváliac ženské telo a jeho krivky a pohyby, aj keď dievča nosí pánsky oblek. Pri úvahách o ženskej sexualite mnohí z nás pravdepodobne prezentujú Marilyn Monroe v šatách s hlbokým výstrihom alebo podobným obrazom: v histórii ženského oblečenia bol určujúcim faktorom sexuality vždy stupeň otvorenosti a blízkosti tela. Čo bolo v tom mužovi?
Dnes len zriedka vidíme muža v sukni, hoci to boli ich muži, ktorí nosili dlhú dobu v rôznych dávnych kultúrach: od staroveku a čínskej ríše, národov Indie a Blízkeho východu. V dávnych dobách však oblečenie nosilo primárne funkčnosť a bolo ukazovateľom spoločenského postavenia a neurčilo rodovú identitu. Starovek je dobrým príkladom: každý nosil tuniku. Dokonca aj v XIV storočí, odkiaľ pochádza moderný odevný systém a rozdiely v mužskej a ženskej móde sa stali výraznejšími, veci boli väčšinou androgénne. Pamätajte na stredoveké univerzálne upelands. Zaujímavé je, že v tejto dobe ženy nosia masívne oblečenie, skrývajú telo pred neškodnosťou a muži, naopak - tesné legíny a tuniky s výrezom na hrudi. Okrem toho, v 15. storočí bola dĺžka nôh muža už zdôraznená špicatými topánkami a začala nosiť kapucňu, predchodcu spodného prádla.
Vznik erotiky v mužskej móde vidíme na konci 17. storočia s vývojom myšlienok mannerizmu, ktorého nálada sa čiastočne prejavuje v odevoch, napríklad v otvorenom golieri košele. Zdá sa, že ideál ušľachtilého muža, a pánske oblečenie má viac ženský (aspoň moderný vzhľad) vzhľad: napnutý, vybavený siluetu, obrovské ropuchy a manžety, zvyčajne v niekoľkých vrstvách čipky, a krk na krk je kompletne viazaný sviežim lukom. Tieto myšlienky sa vyvinú v XVIII storočí už na vlne dandyizmu a móda sa k nim vráti viac ako raz: obraz elegantného pána sa vráti v 60-70 rokoch minulého storočia a nakoniec sa objaví na moderných výstavách.
Je zaujímavé, ako sa prejavovanie mužskej sexuality, ktorá sa nachádza v podvedomí, prejavuje v módnych detailoch. Napríklad, Marcel Proust vždy nosil boutonniere s orchideou - tento zvyk siaha až do 16. storočia a na konci 19. storočia, v ére dekadencie a symbolizmu, boutonnieres stelesňuje skrytú sexualitu a zmyselnosť. Kvety sa stávajú symbolom prebudenia pocitov a zmyselnosti a Proust v nedokončenom románe „Jean Santey“ opisuje masturbáciu, porovnáva ju s krásou kosatcov a šeříkov.
Ďalším príkladom veci so sexuálnym podtextom je opasok mužov. Antropológovia a historici kostýmu pripisujú pásmu hraničný zmysel, pretože označuje morálnu líniu, rámec prípustného, rozdelenie na vrchol (duša, dych a myseľ) a dno (voda, inštinkty a sexuálne charakteristiky). Pás dokončí výstroj a môže sa stať vražednou zbraňou. Muž bez pásu je muž bez nohavíc. Rozopnutý pás je symbolom sexu. Ďalším príkladom sú topánky a najmä topánky. V pánskej móde, ako neskôr v ženskej móde, topánky predstavujú sex - sú historicky spojené s krotením prírody, koní a vojenských úspechov a topánok - s prekonávaním vzdialeností a prekážok. Takže topánky sú fetiš od nepamäti. Ale existujú aj nejednoznačné veci: napríklad ponožky sú vnímané ako antikoncepčný prvok a ponožky - ako sexy. Je to preto, že chlpaté mužské teľatá na dlhú dobu boli vzaté na zatvorenie? Dnes sa však aj ponožky stávajú módnym predmetom - stačí si pripomenúť poslednú show Gosha Rubchinskyho s bielymi ponožkami natiahnutými nad nohavicami nohavíc.
V stredoveku, ako sa bežne verí, európska civilizácia sa nestarala o vzhľad. Diskurz sexuality nebol ako taký. V renesancii už bolo telu venovaná väčšia pozornosť, pretože interpretovala starovek. Na obrázkoch, ktoré sme zanechali, znovu vytvárame myšlienky o sexualite, čo stojí za to si zapamätať, že boli v obehu len v elitných kruhoch. Bolo to skôr o sociálnom postavení ako o sexualite. V XIX storočí, viktoriánskej estetes flated zdobené šaty, a sexuality je stále sekundárne tu. Viktoriánske Anglicko tvárou v tvár potláčaniu sexuality vyvinulo špecifickú mužskú odpoveď - estetiku. Viac prepracované oblečenie v okolí sofistikované spôsoby boli myšlienka ako vrchol mužskej sexuality a dokonale v kombinácii s orgiami v bordeloch. Zaoberajúc sa históriou kultúry, stojí za zmienku: diskurz sexuality vzniká až v dvadsiatom storočí. Pánske oblečenie sa začalo vnímať ako znak nielen spoločenského postavenia, ale aj sexuality. Sexualita je znakom kultúry neskorého kapitalizmu. Zároveň sa zachováva prirodzená sexualita v kultúrach, ktoré nie sú ovplyvnené priemyselným kapitalizmom.
Bolo to 20. storočie, ktoré nám dalo kľúčovú revolúciu v móde a vnímaní našej sexuality. Napríklad desaťročie dvadsiatych rokov 20. storočia v skutočnosti vytvárali mužskú a ženskú módu, pretože sa dostali do našich dní, a rodové úlohy začali podliehať výrazným zmenám. Začiatkom 20. storočia sa šport stal módnym a oživil sa staroveký kult tela, čím sa pridali hodnoty spojené s mužskou príťažlivosťou. Začiatkom 20. storočia sa v Anglicku av Amerike konali prvé kulturistické súťaže: svalová hmota sa stáva personifikáciou mužskosti. Kulturistika bude neuveriteľne populárna v 50. rokoch. Stačí, ak si spomeniete na reklamné plagáty kulturistu gurua Charlesa Atlasa, ktorý propagoval svoj program fyzických cvičení pod heslom: "Urobím z teba nového muža," "Hej, zalapať po dychu, vidíme tvoje rebrá." Čo je pod oblečením sa stáva dôležitejšie ako oblečenie. V tomto čase sa vytvára ideál nového macha, ktorý neskrýva svoje svaly pod oblečením. Atlasové plagáty môžu byť považované za prvé prototypy mužskej popovej sexuality, ktorá je stále prítomná v masovom vedomí, ako aj reklama liehovín, zbabelcov a horúcich omáčok.
Prejav sexuality v móde priamo súvisí s postavením spoločnosti. Vo svete s dominantným heterosexuálnym modelom, kde ženy konali ako sexuálne objekty a muži ako spotrebitelia, sa nehovorilo o mužskej sexualite. Muži boli po prvýkrát objektivizovaní inými mužmi v homosexuálnom kontexte, ktorý je plný dôkazov v maľbe aj v literatúre - stojí za to pripomenúť aspoň Jeana Geneta s obdivom k zlodejom, námorníkom, prostitútkam a pašerákom. Vo filmovej verzii jeho "Qur'el", natočenej v roku 1982 Fassbinderom, je jasne vidieť, čo je tak sexy na vesta a čiapke.
Keďže sex je de-senzibilizovaný, sexualita sa postupne pripisuje mužom a ženám ako peklo. Najväčší prínos priniesli populárne kultúry a rebelské mládežnícke subkultúry. Hollywood chic, vzhľad očarujúce mužský a ženský ideály, ktoré nesú určitý poplatok - to všetko označené pomerne špecifické body na osi tradičnej sexuality, ktoré vidíme v obrazoch sexuálne symboly času a ich oblečenie, či už je to hodvábne šaty na Jean Harlow a kožušina alebo jednodielny trojdielny oblek Clark Gable. Americký módny priemysel a konfekčné odevy pohotovo reagovali na požiadavky spoločnosti, spustili výrobu a rozšírili predaj kópií výstrojov z filmov.
Zaujímavé je, že v Rusku sa zároveň vyvíjajú myšlienky androgynnej módy. Rodchenko a Štěpánová ponúkajú uniformu muža budúcnosti, ktorý by mal podľa nich nosiť kombinézu. Konštruktivistický štandard - univerzálny pánsky oblek, ktorý by poskytol teplo, slobodu pohybu - bol charakterizovaný jednoduchým strihom a ekonomickou spotrebou tkaniny. Je tu dokonca myšlienka vytvorenia jednorazového papierového oblečenia pre roľníkov. Rodchenko a Štěpánová boli v predstihu - pretože ich myšlienky v skutočnosti predvídali modernú módu. Ale hovoriť o sexualite tu, samozrejme, nejde. Dizajn bol daný do služby funkčnosti a užitočnosti - takmer ako teraz. Industrializácia si vyžadovala také úsilie, aby samotná sexualita a rozprávanie o nej vyzeralo niečo nadbytočné a v skutočnosti nevhodné alebo dokonca nemožné.
Na Západe medzitým sexualita nabrala na sile, vyjadrenú prostredníctvom spôsobov a oblečenia. Jedným z prvých prejavov vplyvu mestského pouličného štýlu a subkultúr na pánsku módu možno nazvať vzhľad zutového kostýmu na konci 30. rokov - jazzoví muzikanti pre neho vytvorili módu a zvyšok mužov ho zdvihol. 50-tych rokov a ich generácia „povstalcov bez rozumu“ by sa však mala považovať za definujúcu hranicu zrodenia novej módy a hovoriť o novej sexualite. Ako kanadský antropológ a spisovateľ Grant David McCracken napísal v knihe "Plenitude" v polovici storočia, "v 50. rokoch ste súčasťou hlavného prúdu, alebo James Dean". Ikony 50-tych rokov s ich neskrývanou sexuálnou charizmou a silou, ktorú dáva kino, pokračovali v obliekaní oblečenia a iných odevov so sexuálnym podtextom. Marlon Brando v bielom „alkoholickom“ tričku a širokých nohaviciach erotizoval obraz jednoduchého proletára; potom, kto práve nenosil také tričko ako sexy položku - od prvých rapperov až po Pete Dohertyho.
Zotrvačností sa energia 50. rokov zmenila na pohyb 60. a 70. rokov. Hoci 60. roky si pamätáme na sexuálnu revolúciu a pohyb nudistov, nahota bola vnímaná ako prejav prirodzenosti a pôvodnej čistoty, jednoty s prírodou. John Lennon a Yoko Ono vystupovali v tomto duchu, hrať úplne nahý, zatiaľ čo ich súčasný Jim Morrison vyzeral vzdorne aj v kožených nohaviciach. V roku 1969 bol obeh Lennonových a Ono dosiek "Nedokončená hudba č. 1: Dve panny" zabavený na colnici za obscénny obal a Morrison bol zatknutý za vystavenie penisu a simuláciu orálneho sexu na koncerte v Miami. Pre žart mal nárok na šesť mesiacov odňatia slobody, z ktorého rockový idol utiekol do Paríža.
V nasledujúcom desaťročí sa trendom v Londýne stala mládežnícka scéna v Londýne a celý prúd nových nezachytených subkultúr, z ktorých každá chápala sexualitu vlastným spôsobom. „Ústredie“ punkového hnutia 70. rokov slúžilo ako Sex shop na Kings Road, kde Vivienne Westwood a Malcolm McLaren predávali latexové šaty, obväzy, roztrhané sieťované pančuchy, vrecia na odpadky, psí obojky, piercingy a hrubé topánky. Martens. Ženský obraz muža sa zároveň vrátil na scénu - druh reinkarnácie epochy dandyizmu. Sexuálny symbol a sólista Roxy Music Brian Ferry napríklad považovali najelegantnejších mužov ženských mužov s ich jemnou chuťou a upraveným spôsobom obliekania. Sám Brian nosil biely smoking a hovoril o sebe výlučne ako o „orchideji na temnej zemi“ (Proust, ahoj).
Z celej vlny glam rocku (odkiaľ pochádzal Ferry), Marca Bolana a samozrejme Davida Bowieho sa ukázala najjasnejšia zo všetkých nových sexualít. Nielen obal albumu "Diamond Dogs", kde je Bowie zobrazený so psom a jasne viditeľnými genitáliami, hovorí o flirtovaní s pohlavím. Roland Barth bude porovnávať svoj ďalší kanonický obraz, Ziggy Stardust, s jeho obeťou, ktorá oživila ľudstvo. David Bowie bol potom "viac ako muž - nápad": nasledovali ho zástupy androgynných chlapcov s divokým make-upom, topánkami na platforme, pevnými kombinézami a perom boa.
Androgyny v niektorých kruhoch bol predtým v móde. Mnohé spomínané britské estéty z konca 19. storočia jednoducho nemysleli v zmysle „ženskosti“, „mužnosti“, keď prišlo na oblečenie. Podľa dnešných štandardov sú dosť hrozné. Hoci moderná túžba vybrať si oblečenie bez ohľadu na stereotypy a pohlavie je pochopiteľná, skutočnosť, že dnešní muži sa snažia o ženské veci, je emancipačný trend a je vnímaná ako homosexuál v patriarchálnom diskurze. Homofóbia zároveň poškodzuje homosexuálov a heterosexuálov s otvoreným myslením, ktorí si nemôžu slobodne vybrať svoje oblečenie. Ak človek kladie vec, ktorá je predpísaná ženám, zažije plnú moc homofóbnej agresie.
70. roky dávajú mužom možnosť premeny. Ďalšou významnou postavou tejto doby bude Esquire umelecký riaditeľ Jean-Paul Good, ktorého myšlienky do značnej miery určia módu 80. rokov. Štýlový guru času ponúkol mužom bojovať proti sexuálnym komplexy prostredníctvom oblečenia. Hood sám bol krátky a namiesto vysokých podpätkov nosil topánky a tenisky so špeciálnym dizajnom, ktorý obsahoval skrytú platformu. Podľa jeho názoru bol obyčajný americký muž nechutne oblečený. Namiesto zvyčajného oblečenia navrhol nosiť bundu s vešiakmi, zdôrazniť pás a tiež kombinovať fleece tepláky s objemnou bundou. Vo svojom stĺpci s tipmi Esquire rozpráva, ako muži zlepšujú svoj vzhľad pomocou rôznych trikov: platforiem, ramien a dokonca aj zubných protéz - s uvedením nových princípov modelovania mužskej siluety.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Móda 80. rokov využívala ďalšiu extrémnu interpretáciu mužskej sexuality, silu vyjadrenú v objeme bicepsu. Bundy s hypertrofovanými širokými ramenami sa zdali byť vytvorené, aby dobre sedeli na hrdinoch éry. Najobľúbenejšie umenie - kino - vysielalo obraz silného chlapca, ktorý sa môže postaviť za seba a ktorému žiadna žena nemôže odolať. Niet divu, že hlavnými sexuálnymi symbolmi éry boli chlapci so silnými päsťami v čele s Arnoldom Schwarzeneggerom, Sylvesterom Stallone a Dolphom Lundgrenom.
Hlavnými, ktorí kombinovali materiálne čítanie mužskej konzistencie - vyjadrené v peňažných a svalových ekvivalentoch - boli hip-hopers. V 80. rokoch, po piesni "My adidas", tenisky a zlatý retiazka okolo krku sa stávajú novou uniformou, symbolizujúcou úspech, rapperi majster luxusných značiek. Vo svojich stopách sa väčšina módnych značiek z 90. rokov a začiatkom 21. storočia obráti na jednoduchú, overenú a účinnú formu „sex sells“ - dizajnéri a obchodníci začínajú využívať mužskú sexualitu na predaj vecí mužov aj žien. Extrémne erotizovaný mužský obraz je v tom čase častým motorom obchodu: stačí si spomenúť, ako s ním spolupracovali Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli a D&G. V angličtine sa dokonca objavil špeciálny termín - hunkvertising, označujúci objektivizáciu mužského tela v reklame.
Muž v šortkách a s holým hrudníkom v reklame je vnímaný ako homosexuál, pretože donedávna v praktikách obrazu mužského tela nebol akceptovaný ako reprezentujúci ho. Sociálny status hral oveľa väčšiu úlohu ako fyziologické parametre. Podmienečne sexuálne, skôr je považovaný za samotnú košeľu a kostým, pretože postavenie je sexuálne, a nie telo ako také. Dôraz na mužskú fyzickosť v heterosexuálnych kruhoch je spojený s homosexualitou, a to predovšetkým z dôvodu jej marginality. Ďalšou otázkou je, ako sa obraz ruských mužov v tesných ružových bundách z 90. rokov vzťahuje na ich tradicionalistické názory. Ide o špecifický fenomén a je spojený s procesmi skôr politickými v širšom zmysle ako s rodom. Toto je príklad adaptácie na zrútenie ZSSR a rôznorodosť, ktorá sa objavila na pultoch obchodov s odevmi.
Objektivizácia mužov je, samozrejme, znakom rodovej rovnováhy v právach, ale myšlienkou marketingu a kapitalizmu. Súčasne, v mysliach väčšiny, je pohľad na nahé mužské telo vnímaný buď homosexuálnym spôsobom alebo ako satira. Dobrým príkladom je reklama Starého korenia s Isaiahom Mustafom na bielom koni alebo horúcimi Talianmi v reklame na omáčky Kraft. David Janatasio, novinár a autor článku "Hunkvertising: Objectification of Men in Advertising", hovorí, že muži vnímajú objektivizáciu mužov s humorom, pretože nikto z nich nepripúšťa, že ženy si skutočne dokážu predstaviť mužov v ich sexuálnych fantáziách.
Vivienne Westwoodová raz povedala, že móda spočíva na skutočnosti, že na konci budete nahý. Posledné výstavy z týždňa pánskej módy interpretovali tento názor doslovne. Od holých torzií, transparentných a sieťovaných vecí, až po "tú veľmi" show Ricka Owensa. Rick vydal modely vo voľných kombinézach, ktoré demonštrovali nahé penisy. Ukázalo sa, že ruský internet je obzvlášť náchylný na výstavu: „Kam ide svet a prečo vôbec šlo?“, „Európa sa snaží prelomiť hodnoty a všeobecne akceptované normy správania“, „Žiadna zbierka, zrejme si to tvorcovia uvedomujú, takže ukázali genitálie modelov“. - Toto je móda? Toto je ošklivosť !!! V najmiernejšom prípade - "Zlá chuť".
Reakcia na show ukázala zraniteľnosť spoločnosti. Mužské nahé telo je stále tabu. Suzy Bubbleová píše: „Prehliadka sa vyznačovala silným informačným krytom. Som však presvedčený, že toto gesto bolo o slobode. Veci Ricka Owensa by vyzerali podivne, keby sa spod nich spodná bielizeň vynorila.“ T Guy Tribei z The New York Times komentoval túto show takto: „Napriek tomu, že sme boli zvyknutí na zobrazovanie genitálií v kultúre, filmoch a umení, ukázalo sa, že sme boli ľahko šokovaní a Rick Owensova show zostane v histórii. Po tom, čo sme ukázali nám telo, pán Owens naznačil, ako je naša vedomosť o tom, čo nazývame mužskosť.
Mužský penis je tabu modernej európskej, americkej a ruskej kultúry. Obraz nahého falusu je vnímaný ako pornografický, ktorý je obscénny a zakázaný, odsúdený. Vnímanie toho, čo je porno, sa časom zmenilo. Tieto myšlienky však doteraz určovali muži ako hlavní spotrebitelia príslušných výrobkov. Slávna feministka Andrea Dvorkin napísala, že sex sám je definovaný ako to, čo človek robí so svojím vtákom. Tak, nahý penis na móle je vnímaný ako hrubé stelesnenie pohlavia. Vysoká móda úzko súvisí so sexualitou, ale pravidlá tohto trhu znamenajú podiel divadelnosti, takého utajenia tela pomocou oblečenia, aby sa vnímalo ako „krásne“ a „sexuálne“. Expozícia muža je avantgardným krokom, ktorý je presne určený pre násilnú reakciu.
Sám Rick Owens hovorí, že expozícia je najjednoduchším a najzákladnejším gestom osoby. Ale nahota zrazí, je to naozaj veľký výkon. Na jednej strane pre Ricka je nahé telo modelu podobné nahému telu starožitného sochárstva. Na druhej strane - jeho gesto môže byť hodnotené ako trolling. Zdá sa však, že Rick stále bojuje za normálne vnímanie mužských genitálií. A tu nie je sám. Nedávno, pri prezentácii kolekcie Jar-leto 2015, akné liečili ľudí s canapés v podobe penisov, a pred rokom, Walter Van Beyrendonk zdobené topánky s obrázkami penisu. Kresťania sa medzičasom vzpierajú proti šperkom Toma Forda vo forme penisových krížov, ktoré sa predávajú v rôznych veľkostiach za 790 USD.
Keď už hovoríme o polonahých modeloch na výstave Owens, mnohí zabudli, že samotný odliatok bol veľmi hnusný - väčšina modelov vyzerala ženská. Tu nájdeme ďalšiu dôležitú črtu mužských predstavení - veľmi rodovú ambivalenciu. Dizajnéri na výstave vydávajú dievčatá aj mužov a povedzte nám, že móda je pre každého rovnaká. Dvojité výstavy sa konali v Prade, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, č. 21, Kenzo. Takže Raf Simons ukázal presne tie isté obrázky pre dievčatá a mužov.
Najzaujímavejšia však bola obchodná značka Gucci. Jej nová kreatívna riaditeľka Alessandro Michele vydala modely oboch pohlaví v androgynných šatách: bolo ťažké rozlíšiť, kto bol kto. Muži a dievčatá nosili transparentné blúzky s luky, široké nohavice a čipky topy. Gucci vždy vysielal sexualitu v móde a táto show bola ukazovateľom toho, čo sa deje v roku 2015. Je pravda, že ruské publikum, najmä žena, opäť reagovalo bolestne. Na woman.ru napíšu: „Gayovia vládnu svetu“, „Aká hrôza. Som len v šoku. Keby sa nám to nepodarilo,“ „Kde je mužskosť? Máme to len v Rusku“, „Ich cieľom je znížiť pôrodnosť“ , Ako keby v reakcii na toto, Gucciho podobne zmýšľajúci ľudia pre svoju lásku k luxusnej sexualite - Versace - v novej sezóne dovolili obraz klasického 2000s metrosexuálu, ktorý teraz nosí priliehavé šaty na sveter a biele pančuchy.
Mnohí kritici z Angelo Flacavento na Suzy Menkes si všimli, že väčšina značiek, vrátane Hermès alebo Saint Laurent, využíva obraz skvelého mladého muža, ktorý uprednostňuje skôr neutrálne a pohodlné oblečenie ako brutálny muž. Možno náhoda, a možno nie, ale zdá sa, že rok 2015 znovu oživuje 70. roky ich androgyniou a feminizáciou mužov a žien. „Pokiaľ ide o nemožnosť, tenké, vysoké a staršie modely sa stávajú nástrojmi, ktoré nás povzbudzujú k nákupu,“ píše Flacavento. Výstava Umit Benan, Pigalle, ako aj množstvo výstav v Londýne, ktoré boli vždy známe svojou rozmanitosťou krásy, vychádzajú z všeobecného kontextu: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Tu vidíme obraz subkultúrneho brutálneho chlapa, často ohnutého a oholeného, ktorý vyzerá rovnako odvážne v svetliciach av sieťovom tričku.
Návrat k službe podčiarknutej ženskej sexuality ako prejavu vlastnej moci možno považovať za „fondantský feminizmus“, čo naznačuje, že ženy majú právo kontrolovať svoju vlastnú sexualitu a zdôrazňovať ju tak, ako majú. Je to isté hovoriť o sexuálnej slobode mužov? Majú za čo niečo bojovať? Ukazuje sa, že áno: dnes sú muži tiež okovení v rámci stereotypov. Majú ešte poraziť právo ukázať svoje telo a vyzliecť sa pre reklamu bez strachu z toho, že budú vyzerať ako idioti alebo narcisy, za právo nosiť luky a blúzky, ako v 17. storočí, ak chcete. V skutočnosti, toto všetko je prejavom mužskej odvahy, ktorá bola vždy sexuálna.
Jean Cocteau nosil štyri tlačidlá na rukávoch rozopnuté - a na začiatku XX storočia to vyzeralo ako vzpurné gesto. "Neexistuje žiadna odvaha bez toho, aby sme nedodržiavali pravidlá," povedal. Sexualita vo svojej čistej forme je absencia komplexov: byť schopný sa obliekať a naopak obliekať. Nie je žiadnym tajomstvom, že pre mnohých ľudí nosiť bezrozmerné oblečenie nie je menej odvážne gesto ako verejne ukázať svoje telo alebo aspoň jeho časť. Vo svojom článku pre iD, Greg French píše, že „mužská módna sexualita je zakorenená v sexuálnej slobode. Pri porušovaní pravidiel: nosenie nohavíc so sukňami, miešanie monochromatických a jasných farieb. slobodu prejavu ako pumpy. “ t S tým nemôžeme súhlasiť a nepamätáme si hlavnú postavu filmu Davida Lyncha "Wild at Heart" od Nicolasa Cageho. Keď mu povie, že vyzerá ako klaun, odpovedá: "Viete, táto kožená bunda. Pre mňa je to symbol mojej individuality a viery v osobnú slobodu, chlapče."
Ukazuje sa, že pre mužov, ktorí boli po stáročia pripútaní v tradičných roliach, je veľa čo sa naučiť od žien, ktoré teraz stoja za právom byť sami sebou a vyzerať ako chcú. Po prvé - odvaha študovať a vysielať svoju sexualitu, a to nielen konzervatívnym, "mužským" spôsobom. Možno, že po tomto, rôzne mužskej krásy sa tiež objaví v mužskej show av reklame. Príklady, ako je účasť 67-ročného Michail Baryshnikov v reklame Rag & Bone, alebo casting mužskej show Umit Benan, už dávajú nádej. Ako sa hovorí, dlhá cesta.
ilustrácie: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cez Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Akné, Rag & Bone