Populárne Príspevky

Redakcia Choice - 2019

Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg o tom, ako vytvoriť nezávislý módny časopis

GRADUATE CENTRAL SAINT MARTINS A ROYAL COLLEGE ARTSrodák zo Švédska, Anya Aronovski-Kronbergová - možno jedna z najvýznamnejších osobností modernej nezávislej módnej žurnalistiky. Jej časopis Vestoj (prečítajte si "Veda", preložené z esperanta ako "oblečenie"), publikovaný pod záštitou London College of Fashion, považuje módu v kontexte svetovej kultúry; Je to platforma na diskusiu medzi teoretikmi a praktikmi, kde nie sú len zástupcovia módneho priemyslu, ale aj pracovníci múzea, priemyselní dizajnéri, sociológovia a výskumníci z rôznych odborov priťahovaní k písacím materiálom. Je pozoruhodné, že vo Vestoji neexistuje žiadna reklama: publikácia má papierovú verziu, ktorá je vydávaná raz ročne a webovú stránku.

Anya prišla do Moskvy, aby prednášala na fóre nového módneho priemyslu BE-IN OPEN. Anya ma stretáva v kaviarni nie je sama - má dcéru Calisto v náručí, ktorá zúfalo žiada o jedlo. „Má rada Moskvu, je teraz veľmi unavená a má hlad, pretože sme na ceste celý deň,“ vysvetľuje novinár. Manžel Anyy David sedí vedľa nej - žartom ho nazýva „šedým kardinálom“, pretože sa na neho občas obracia s radou. David je profesorom a často organizuje podujatia Vestoj. Po tom, čo Calisto jedol a zaspal v maminom náručí, začneme rozhovor.

O Moskve

Rozhodnutie ísť do Moskvy bolo spontánne: o tomto meste som nevedel takmer nič, ale keď som bol pozvaný na prednášku, okamžite som súhlasil - zo zvedavosti. Nakoniec sme prišli s celou rodinou: ja, David a naša dcéra Calisto. Tento výlet je úvodný výlet, zatiaľ sme videli len niekoľko veľkých obchodov: TsUM, KM20, GUM - ten ma obzvlášť zaujal svojím rozsahom. V prvom rade som sa chcel dozvedieť viac o stave modernej ruskej módy, zistiť, či chcú miestni dizajnéri vstúpiť na medzinárodný trh, alebo sa tu chcú rozvíjať.

O pozadí a Vestoj

Vyštudoval som Strednú umeleckú školu v Martine v Londýne a potom som išiel na magistrátiu v dizajnérskej histórii na Royal College of Art. Zaujímavosťou bolo pozrieť sa na módny priemysel v kontexte filozofie, sociológie a antropológie - čoskoro som sa dozvedel, že na tento účel existuje celá disciplína a akademická obec, ktorá sa zaoberá len týmto. Po štúdiu som získal pozíciu redaktorky na Akné, ale po niekoľkých rokoch som si uvedomil, že je čas ísť ďalej. Akné papier bol duchovným nápadom Thomasa Perssona (šéfredaktor - Ed.) a John Johansson(kreatívny riaditeľ - Ed.) - keď pracujete v tomto vydaní, začnete chápať, že musíte splniť koncept a očakávania svojich tvorcov.

V tej chvíli som už chcel niečo urobiť, aby som našiel svoje miesto. Často som sa pýtal, ako by bolo možné spojiť teoretické a praktické prístupy k móde - takto sa objavil Vestoj. Bolo ľahké nájsť autorov - vo vedeckej komunite je veľa ľudí, ktorí chcú ísť za akademickú obec a publikovať diela v krásnom časopise. Bolo oveľa ťažšie nájsť správny tón. Nechcel som, aby vedci používali pojmy, ktoré sú nepochopiteľné iným: Vestoj, samozrejme, nie je hlavnou publikáciou, ale chcel som, aby bol časopis zrozumiteľný nielen pre akademické publikum. Vždy používam ľahkú slabiku a humor, aby bolo pre ľudí zaujímavé čítať, vyberám si množstvo ilustrácií a rozdeľujem najmä objemné texty do blokov.

Okrem toho sa snažím pamätať, že nie všetci čitatelia vedia, napríklad, kto je Michel Foucault, takže každé meno a termín vo Vestoj bude mať určite vysvetlenie. Celým bodom môjho časopisu je predstaviť teóriu tých, ktorí o ňom nevedia takmer nič, a nie aby sa ľudia cítili hlúpo. Snažím sa tiež prilákať ako autorov priemyslu profesionálov, ktorí by mohli písať o svojej práci kritickým spôsobom. Mimochodom, ja sám seba považujem za súčasť priemyslu a nie za vedca, hoci som aj naďalej výskumným asistentom na London College of Fashion.

O pravosti

Pre každú záležitosť si vyberám tému, riadenú výlučne mojou intuíciou. Neviem, aká je moja logika pre zvyšok, ale každá nová téma nasleduje vlastnou cestou od starej a umožňuje nám pozrieť sa na módu z nového uhla. Leitmotívy predchádzajúcich otázok boli mužskosť, hanba, sila. Nová všeobecná myšlienka je kapitál, ale ešte som nemal čas premýšľať o pláne vydania: kým som na materskej dovolenke.

Pokiaľ ide o súčasnú otázku, jej témou je autenticita. Neustále vidím, ako módne obchodníci používajú termíny "remeslo", "ručne vyrábané", "dedičstvo" a iné slová, ktoré sa priamo týkajú konceptu pravosti. Čo ich však motivuje k tomu, aby tomu pripisovali takýto význam? V každom prípade je možné byť „autentický“ v móde alebo taká vec už neexistuje? Z pohľadu priemyslu je autentickým dizajnérom ten, kto rozumie kódom podriadenej značky najlepšie zo všetkých, ale móda sa neustále mení a koncepty s ňou súvisia. Preto som sa rozhodol presadiť čitateľov, aby premýšľali o význame tohto slova v našej dobe. Na to som použil rôzne formáty: próza, poézia, historické a vedecké eseje, fotografia a ďalšie - všetky články sú absolútne neoceniteľné.

O poctivosti v módnej žurnalistike

Môj príklad je skôr výnimkou ako pravidlom. Na jednej strane nie je žiadna reklama vo Vestoji, takže nepotrebujem písať chválu pre značky, aby ma miloval, čo dáva určitú slobodu. Na druhej strane sa nechcem stať outsiderom v priemysle. Na rozdiel od vedcov, ktorí môžu riešiť akúkoľvek tému bez strachu zo straty miesta kolegov, je dôležité, aby som nestratil prístup k ľuďom. Je to druh tanca s mocou: hoci nepotrebujem peniaze na vydanie Vestoja, chcem byť súčasťou tohto kruhu, aby moja práca zostala relevantná. Niekedy sa preto dotýkam aj tých, ktorí by sa zaujímali o širšie publikum - napríklad rozhovory s hlavnými dizajnérmi, hoci by som mohol hovoriť iba o malých nezávislých značkách.

Naším hlavným rozdielom, napríklad od spoločnosti Vogue, je, že sa snažím tlačiť respondenta na kritické hodnotenie jeho práce. Ale niekedy musíte zahrnúť autocenzúru - napríklad v tých prípadoch, keď viem, že môj partner môže ľutovať, čo povedal. Potom som sa zistiť, ako dôležité je toto znenie pre článok a či to stojí za to, aby sa nepriatelia pre seba. Každý módny novinár sa sám rozhodne, či sa uchýli k autocenzúre alebo nie. V konečnom dôsledku nie sme reportérmi - sme rozprávači, čo znamená, že každý si vyberie príbeh o histórii. Možno to považovať za spravodlivú žurnalistiku? Zároveň by som nikdy propagovať niečí produkt - nie som tlačová príloha.

O spoločnosti Lucinda Chambers

Vedel som, že príbeh spoločnosti Lucinda Chambers by podnietil priemysel, ale ani som si nevedel predstaviť, aký silný(Lucinda Chambersová je bývalá módna riaditeľka britskej Vogue. V júli 2017 bola nútená opustiť publikáciu, po ktorej vydala úprimný rozhovor Vestojovi, v ktorom vyznala skutočné dôvody jej prepustenia. Condé Nast Rozhovor sa objavil na stránke len nasledujúci deň - ale teraz v upravenej verzii - Ed.). V tej chvíli som si myslel, že Lucinda práve vyjadrila všetkým známe fakty - to, čo šepkala na okraj, ale nehovorila verejne. Ihneď po zverejnení som dostal list od Condé Nast, ktorý žiadal, aby som rozhovor vymazal. Bolo to už na konci pracovného dňa, bol som v rozpakoch a nemal som čas poradiť sa s právnikmi, takže som sa rozhodol, že by bolo ľahšie urobiť ústupky.

Nebudem skrývať, že v tej chvíli som bol strašne vystrašený. Predo mnou to nebola ideologická otázka, ale praktická otázka: koľko času by sa vynaložilo na súdy, koľko peňazí by to trvalo a tak ďalej. Druhý deň ráno som dostal nový list - tentoraz zástupcovia Condé Nast napísali, že všetko je v poriadku a ja môžem nechať materiál na mieste, ak opravím niekoľko formulácií. Predovšetkým tie, ktoré súvisia s okolnosťami, za ktorých Lucinda Chambers opustila vydavateľstvo. Slovo „vystrelené“ bolo viac emocionálne ako pravdivé - zatiaľ čo Condé Nast trval na tom, že spoločnosť dodržala potrebný postup. Lucinda sa dá pochopiť, ale aj vydavateľstvo: bolo pre nich dôležité, aby oznámili, že všetko sa deje podľa pravidiel. Mal som trochu času na premýšľanie, ale súhlasil som, pretože som vedel, že všeobecné posolstvo článku bude stále rovnaké. Materiál nebol na mieste len jednu noc, ale jeho zmiznutie spôsobilo ešte väčšiu rezonanciu. Condé Nast to bolo úplne nerentabilné, zatiaľ čo táto situácia bola pre mňa dobrá - potom sa všetci začali rozprávať o Vestojovi.

Táto situácia ma veľa naučila. Keď som prvýkrát začal pracovať na Vestoj, myslel som si, že veľké korporácie sú zlé. Postupom času som si uvedomil, že je to príliš zjednodušený prístup. Samozrejme, keď sa rozprával príbeh Lucindy, bol som hrozne otrávený tlakom veľkej spoločnosti. Teraz som dospel k záveru, že je to len otázka perspektívy a programu - každý má svoje vlastné. A aj keby pozícia Condé Nast bola v rozpore s mojím názorom, bola to len ich agenda a ja, ako novinár, som musel zostať objektívny.

O papierových časopisoch a živých podujatiach

Keďže som vydavateľ a šéfredaktor Vestoj, nemám strach o budúcnosť papierovej tlače. Viem, že mám svoj vlastný výklenok a mojich čitateľov, ktorí sú pripravení kúpiť si časopis, hlavne profesionálov z priemyslu a mienkotvorných vodcov. Vestoj je vydávaný raz ročne, takže sa snažím urobiť publikáciu krásnou, príjemnou na dotyk, aby ju bolo možné pyšne uložiť na polici medzi knihami a prečítať si ju s radosťou. Takéto časopisy vyžadujú viac pozornosti, zatiaľ čo online vydanie je stále o rýchlosti. Napríklad, ak by som sa rozhodol vytlačiť rozhovor s Lucindou v papierovej verzii Vestoje, už dávno by to stratilo význam. Na mieste skúšam nových autorov - najčastejšie sú to mladí novinári, ktorí ešte nemajú toľko skúseností. Pokiaľ ide o sociálne siete, doposiaľ v nich nevidím veľký zmysel - koniec koncov som z inej generácie; aj keď možno celá vec je, že v nich netrávim dosť času.

Čo ma najviac zaujíma, sú životné udalosti - nádherná stará škola. Najviac sa mi páči skutočnosť, že je to presný opak digitálu, ktorý zachytil všetko dnes. Mám rád skutočné stretnutia, komunikáciu, rád vidím ľudské emócie - tu a teraz. Akonáhle som dokonca vetoval používanie zariadení na podujatí - bolo to len potrebné, pretože celá vec bola, aby sa ľudia zapojili do toho, čo sa deje, v histórii rečníkov. Udalosti Vestoj majú svoju vlastnú filozofiu: musia byť prítomné. A ak niekto nemôže prísť, potom nič hrozné, bude nabudúce.

Môj obľúbený formát je, keď účastníci rozprávajú príbehy o veciach, s ktorými majú špeciálne spomienky. Najviac si pamätám na udalosť PS1, ktorú sme s Davidom robili v New York MoMA Museum. Všeobecne platí, že David je môj šedý kardinál, dáva mi dobrú radu a spoločne robíme veľa podujatí. Zaoberám sa komunikáciou a je to set-design. Táto udalosť bola dôvodom spolupráce opäť v cudzom meste, ale s úžasnými reproduktormi a známym formátom. Máme veľmi zmiešanú zostavu: Dapper Dan designer, model Pat Cleveland, kostýmový dizajnér série Sex and the City Patricia Field, dizajnérka Mary McFadden, spisovateľka a prvá redaktorka Interview Glenn O'Brien a editor Vogue Candy Pratts Price. Každý z účastníkov rozprával príbeh obľúbenej veci v kontexte éry a regiónu. Bol to druh turné po New Yorku cez čas: Patricia Fieldová hovorila o Queens of the 50s, Dapperovi Danovi - o Harleme 80. rokov a tak ďalej.

Mnohé príbehy boli veľmi osobné, ľudia zdieľali svoje tajomstvá. Je to oveľa jednoduchšie, keď vás počúva len málo ľudí - vracia sa k téme zákazu zariadení. Len málo ľudí chce vylievať svoje duše, keď dvadsať ľudí sedí pred vami s kamerami. To je mätúce. Chcel som, aby sa poslucháči nestarali o streľbu, ale aby boli úplne ponorení do príbehov, aby ich cítili. Toľkokrát som bol na akciách, ktoré sa zdali byť usporiadané len preto, aby sa krásne fotografie a videá a potom predviesť mojim priateľom. Zdá sa, že ste členom davu, ale nie ste za to zaplatení. Plánujem usporiadať viac takýchto stretnutí: je lepšie vidieť a počuť osobne, ako sledovať fotoreporty.

O tipy pre mladých novinárov

Hlavná vec, ktorú môžem poradiť mladým novinárom, je byť trpezlivý a nečakať na rýchle výsledky. Takže budete menej rozrušený. Vestoj je vecou môjho života, viac umeleckým projektom než len časopisom. Beriem svoju prácu do srdca a viem, že to urobím bez ohľadu na to, čo sa deje - bez ohľadu na to, koľko peňazí mám a či existujú finančné prostriedky. Preto želám mladým novinárom, aby si našli svoje miesto a s istotou robili svoju prácu, bez ohľadu na to, aké je to populárne alebo nepopulárne.

fotografie: Getty Images (1), Tenderbooks

Zanechajte Svoj Komentár