Milan Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci a Jil Sander Shows

Talianska novinárka Anna Battista pokračuje v komentári k Look At Me pre najpozoruhodnejšie výstavy Milánskeho týždňa módy.

Bottega Veneta SS 2012

Zobraziť celú show.

Nie každý si to pamätá, ale počas rozkvetu talianskej módy boli výrobky textilných firiem považované za najdôležitejší zdroj inšpirácie. Postupom času sa však lacnejšie dovážali tkaniny z iných krajín a talianske textilné mlyny stratili nielen svoj význam, ale aj svoje podnikanie. Thomas Mayer, šéf Bottega Veneta, akoby nám pripomínal bývalý význam textilu s jeho kolekciou, kde sa každá položka vyznačuje vysokou kvalitou a perfektným prevedením.

Zbierka otvára korzetové šaty bohatých farieb - zelenej a fialovej. Potom je jasné, že Meier má pre každého niečo. Kolekcia obsahuje rôzne nohavicové obleky a jednotlivé položky: pletené svetre v duchu 60-tych rokov, džínsy a džínsové bundy s potlačenými klopami, ktoré vytvárajú neuveriteľné optické efekty (takáto bunda môže byť vynikajúcou dlhodobou investíciou peňazí), jednoduché, ale dobre vyrobené hodvábne zásterové šaty s vinylovými vložkami a tunickými šatami s koženými a plastovými prúžkami. Elegantné a ležérne predmety koexistujú v kolekcii - to bolo najjasnejšie vyjadrené na konci, keď sa objavili vlajúce šifónové šaty a oranžovo-červené džínsy s tmavočerveným vrchom ako kaftan.

Vo všeobecnosti dominuje zbierke mladý duch, ale výber tkanín (od hodvábu, šifónu a kože až po priesvitné plasty) a dekoratívnej časti (korálky, výšivky a geometrické vzory na plavkách a korzároch v šatách vo forme malých štvorcov) hovorí o skúsenostiach, zrelosti a vedomostí.

Pri výbere farieb sa Mayer mohol inšpirovať malbami, ale niekedy - najmä v prípade vlnitých farebných organzových šiat - sa zdá, že inšpirácia pochádza z Capucci. Z technologického hľadiska bola kolekcia vyrobená naozaj dobre. Niektoré veci nás dokonca zapomenuli na legendárne doplnky Bottega Veneta, ako sú matné kožené tašky krokodílov, pštrosov a jašteríc so slávnym tkaním. Súdiac podľa publika, ktorí na konci výstavy obklopili Meiera, väčšina novinárov s tým súhlasila.

Emilio Pucci SS 2012

Zobraziť celú show.

Prinášať slávny módny dom späť do života je vždy ľahká úloha. V prípade Emilia Pucciho, zložitosť vyzerá len kozmicky. Legitímsky odkaz zahŕňa množstvo vecí, ktoré sú naplnené stredomorským duchom a slávnymi viacfarebnými odtlačkami. Peter Dundas sa s touto úlohou doteraz vyrovnal, ale najnovšia zbierka je trochu sklamaním.

Majstrovstvo je určite vidieť v jar-leto 2012 zbierky. Ale dizajn väčšiny vecí, ktorým dominujú cigánske šnurovacie topy, otvárajúce bruško, dlhé sukne, hodvábne kombinované šaty, pletené kaftany, roztrúsené nohavicami alebo bermudami v kombinácii s košele, na ktorých slávna potlač zdobí, vyvoláva zmiešané pocity: okrem toho že sa vyrovnávajú na pokraji elegancie a gýča, len vyzerajú zastarané. Jasnou chybou bolo pridať k jednej veci viac ako jeden Pucciho výtlačok, čo vyústilo do nevzhľadného mozaikového efektu na topy a šatky. Ďalšia chyba bola motív lebky na mini-plášť s kryštálovými mini-šaty a tyl topy (Marquis Pucci musel obrátil v jeho rakve).

Dundas hovorí, že dlhuje Brigitte Bardotovej cigánske motívy. Ale dôraz na ženskosť, viditeľné miesto bielizne a nedostatok dobrého strihu definitívne poškodili zbierku. Ak by chcel Dundas zostať lojálny k Pucciho dedičstvu, tak by táto zbierka mala menej banálny bohemianizmus a šikovnejšie nápady (Pucci vytvoril tlač Vivar, ohromený pohľadom na ostrov rovnakého mena z lietadla, tak ako o geografickom zdroji inšpirácie, Peter?).

Na konci výstavy bolo jasné, že najlepšia vec je fanúšik zdobený legendárnou tlačou Pucci, ktorá bola distribuovaná všetkým divákom, mimochodom mimochodom bola Anna Dello Russo, oblečená pre túto príležitosť v modrých šatách z peria s rovnakou čelenkou - či už Moulin Rouge, či kuriatko. Odpusť im, Pucci, lebo nevedia, čo robia.

Jil Sander SS 2012

Zobraziť celú show.

Pri pohľade na prehliadku Jil Sander sa znalci kina a umenia museli cítiť na známom území, niekde medzi výzdobou záhrady Arpele v „Môj strýko“ Jacquesa Tatiho, kubistického interiéru klubu Masoch v „Desiatej obeti“ Elio Petriho a červenožltej farby. - modrá kompozícia Mondrian. V bielych dekoráciách sa nachádzali dutiny s čiernym, modrým a žltým štrkom, ktoré vytvorili ideálne zázemie pre diela Rafa Simonsa.

Prehliadka bola otvorená séria bielych štíhlych šaty bez goliera, čo spôsobuje asociácie so zdravotnými sestrami a šaty kabáty zdobené malé klipy na zadnej strane. Potom nálada kúpeľného alebo kozmetického salónu začala zvíťaziť (predstavte si, že Claudia Cardinaleová ako panenský kúpeľný pracovník v "8 1/2" Fellini - niečo také). Výtlačky s fluorescenčným alebo brokátovým paisley na ružovom, zelenom alebo modrom pozadí alebo na chrbte bez pozadia dávajú veci ľahkosť a hravosť, ale formy zostávajú viac či menej prísne: šaty pod kolenom sú kombinované s šnurovacími topánkami uprostred lýtka.

Druhá časť zbierky bola otvorená bielymi a modrými károvanými nohavicami a sukňami, zeleno-fialovo-modrými šatami, ktoré sa zhromaždili v páse a svetre s intarziou, jasne inšpirované Picassovou keramikou (vďaka svojej rodine vo vydaní, takže žiadne porušenie autorských práv a žiadne plagiátorstvo) , V záverečnej časti boli prezentované svetlé biele šaty bez rukávov a bavlnené šaty s dlhými sukňami, venované minimalistickým nevesty Jil Sander.

Je pozoruhodné, že rez bol použitý na dodanie zmyselnosti spolu s architektonickým alebo optickým prvkom: niekedy prísne konzervatívne šaty mali výrez na zadnej strane a bundy mali odnímateľné časti vpredu. Perforované pletené svetre a plyetya pripomínali dizajn brán Arpeleho vily v Môj strýko a tmavo modré šaty boli kombinované s plášťom s asymetrickým usporiadaním gombíkov, ktoré vyzerali ako oblek.

Nebolo možné nevšimnúť si filmovú náladu - nielen v hudbe, ktorá zahŕňala početné melódie z filmov 60. rokov, ale aj v takých detailoch ako klobúky Stephena Jonesa. Johns, ktorý po prvý raz spolupracoval so Simonsom, predstavil nezvyčajné bavlnené klobúky so sieťovanými závojmi, ktoré vyzývali mnohých divákov, aby premýšľali o ich pôvode: niektorí ich nazývali závojovými lyžiarskymi klobúkami a niektorí sa zahalili do beanie, aj keď sa nejako podobali forme. home turban Madame Arpel vo filme Tati.

Všeobecne platí, že show a zbierka plne vyjadril to, čo Jil Sander je spojený s, a to jednoduchosť, minimalizmus, čistota a vášeň pre modernistické módy. Vo filme Tati, hlavné postavy, rodina-milujúci technológie Arpele, žijú v automatizovanom a mechanizovanom dome a obklopujú sa minimalistickým nábytkom. Gerard, syn Arpeleho, rád trávi čas so svojím strýkom, pánom Hulotom, ktorý žije v starom dome a uprednostňuje tradičný životný štýl a oblečenie. Možno, že Symons je trochu podobný Hulotovi, pretože žije v duálnom svete, ale jeho tajomstvom nie je odolávať modernite, ale používať a starostlivo miešať tradičné a moderné trendy v rovnakej miere.