Prasa ruffs: Kde linka medzi iróniou a bez chuti je v móde

Vo svete, kde je obvyklé súdiť podľa vzhľadu, Jedným z najčastejších obáv je vyzerať smiešne, smiešne alebo nevhodné. Avšak, módny priemysel aktívne ponúka zábavné produkty, a oni sú v dopyte, aj keď stojí tisíc libier. Pražce vo forme mačiatok, pazúrov vo forme žuvačky, svetre s plyšovými medvedíkmi - aktívne nakupujú všetky tieto slová so slovami "Oh, čo je super." Argumentujeme, že humor spojený s popovou kultúrou tvorí modernú módu av ktorom momente je lepšie zapojiť sa do vtipov.

V polovici júna. Florentská výstava Pitti Uomo, venovaná pánskej móde, v plnom prúde. Pevnosť Fortezza da Basso je plná vážnych a leštených mužov. Biela zubatá opálená krása v bielych tričkách, hnedých mokasínoch a modrých bundách sa tu úplne zhromaždila. Všetko ako od jednej rakvy, s hodvábnou šatkou v náprsnom vrecku. Pri pohľade okolo si všimnete dievčatá, ale aj trojdielne obleky a klobúky. Ich jednotnosť spôsobuje, ak nie smiech, potom aspoň povzdych.

Ten chlap skromne sedí na lavičke bokom pre pózovanie pre Style.com (ako to dopadá neskôr, z New Yorku), oblečený v rovnako snehobielej košeli a obleku s kraťasy, ktoré sa zmestia jeho nie príliš tenké boky. Ticho prechádza páskou instagramu, prstami a nohami. Pozornosť priťahuje farbu obleku - žltej farby. Vo všeobecnom kontexte vyzerá ako človek so vzácnym zmyslom pre humor a sebaironiou, ktorá je potrebná v móde. Náhoda alebo nie, farba jeho kostýmu je „minion žltá“, ktorú v roku 2016 pomenovali spoločnosti Pantone. Farba optimizmu a popkultúry, ktorú možno vidieť aj z mena.

Tretia kolekcia Moschino od Jeremyho Scotta, špeciálneho hosťa Pitti Uomo v tejto sezóne, je vystavená v jednom zo starých florentských Palazzo Corsini zo 17. storočia. V barokových izbách, zdobených starými freskami, horúco. Hostia sedia spolu na hlavách v paláci, ktorý bol kedysi majetkom rodiny Medici. Chlapci a dievčatá veselo idú na pódium s kaderami na hlave a prednými pamiatkami na ich lícach. Ružové volánky, mašle, brokát, priehľadná čipka, náušnice, korunky, tepláky, mikrovreče s nízkymi slučkami, zlaté mokasíny, smokingy v kameňoch, bundy a kožené bundy vyšívané kvetmi, malé bicykle, tričká s nápisom "Viac skóre ako Casanova" - v budúcom roku by sa muž Moschino mal obliekať. V tejto barokovej zbierke pán Scott smúti nad domýšľavosťou,gqarchetyp a požičiavanie si ženskosti mužmi, obracajúc machizmus na šaškovanie. Prečo, naozaj, aby sa obrovská koruna a nie písať na to "Uomo"? Hoci to, samozrejme, nebude Freddie Merkur, ale kráľ reštaurácie. Jeremy Scott však nie je inovátorom. Recykluje staré myšlienky toho istého Franca Moschina. Pamätajte na reklamnú kampaň Moschino začiatkom 90-tych rokov: Franco sám pózoval v šatách, parochniach, šortkách, elegantných okuliaroch, náhrdelníkoch a náušniciach.

Na párty po koncerte, hľadáte oči najelegantnejších. Tí, ktorí budú nosiť túto zbierku za rok. Vidím chlapa vo vesta z flitrov a škrtidlo okolo krku, starší pán v obleku fuchsie a špicaté topánky. Myslím, že na prstoch extravagantných osôb. Na ľavej ruke je ešte niekoľko voľných prstov. Ďalšia zbierka Jeremyho Scotta - na pokraji, keď to nie je vtipné, ale bude predané. Len nie tu, ale súdiac podľa správ analytikov trhu, v Ázii a Amerike. Športová zberná jednotka a košele so svetlými odtlačkami pociťujú srdce a odlietajú. Niet divu, že Moschino vsadil na Jeremyho Scotta: dokonca aj dokumentárny film o dizajnérovi sa pripravuje na vydanie a jeho autobiografia bola nedávno publikovaná. Ale medzi tým, čo robí Jeremy Scott v roku 2015 v Moschine, a tým, čo Franco Moschino urobil v 80-tych rokoch, je priepasť.

Humor, móda a inteligencia sú úzko prepojené. Je nemožné zvládnuť veci odvážne a bez nadmernej zbožnosti, miešať výnimočné doplnky, oblečenie a topánky bez zmyslu pre humor a dokonca pád kapely - rovnako vtipné, bez toho, aby ste mali široký výhľad a nepripravený vzhľad. Mnohé štýlové ikony neboli len výstredné, ale aj brilantne vzdelaní ľudia. Pamätajte si, že Peggy Guggenheimová, Diana Vreelandová alebo žijúca legenda Iris Apfel. Surrealisti dvadsiatych rokov 20. storočia, čo je presne pred storočím, boli prví, ktorí vtipkovali v móde. Homáre na šaty, gombíky vo forme cukríkov a arašidov - Elsa Schiaparelli flirtovala s verejnými myšlienkami o zlej chuti a prišla s náročnými nápadmi so Salvadorom Dali a Jeanom Cocteauom.

Koncom 70-tych rokov sa kvôli tomu, aby si žartoval, ale punk rebel rebel ponúkol slogan "Anti-móda je móda". Túto myšlienku realizovali v 80. a 90. rokoch Vivienne Westwoodová, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino a Marc Jacobs. Smiešne a radikálnejšie zo všetkého sa ukázalo byť Moskino - dekadentné, vizionárske a surrealistické. Bývalý ilustrátor Versace chcel robiť srandu z predražovania vecí, zosmiešňovať a podkopávať materializmus a kapitalizmus a založil svoju odevnú značku v roku 1983 - sama sa však čoskoro zmenila na úspešné podnikanie. House Moskino vyrábal dámske a pánske oblečenie, doplnky, parfumy, pracoval na couture a druhej línii.

Moschino neprišiel s novou formou v strihu alebo s novou tkaninou, ale vďaka nemu získal svet vo svojej vlastnej skrini vzburu myšlienok: náhrdelníky s croissantmi a hodinkami Rolex, klobúky vo forme lietadla alebo obrovskú žiarovku, zlaté podprsenky, šaty vo forme nákupnej tašky, denný ("večera") kostým, zdobený príbormi, kabát s medvedíkmi. Najprv ukázal pánsku košeľu s veľmi dlhými rukávmi, zviazanou okolo tela, ako kazajku. Ako ilustrátor, Moschino preniesol obrazy na veci - teda vyprážané vajcia na sukniach a smajlíky na bundách. Moschino otvorene a jemne zosmiešňoval obete módy. Prvé, čo sa venovalo veci ironickým sloganom, slovným hračkám a reklamným kampaniam Moschina, sa zmenili na propagandistické plagáty (premýšľajte o kampani „Zastavte módny systém“ alebo proti rasizmu). Úspech domu Moschino dokázal: prívrženci módy sú pripravení byť absurdnými a absurdnými, zachovávajúc a vyjadrujú svoju originalitu. Samotný Moschino sa nepovažoval za konštruktéra ani za „speváka novej éry“, keď hovoril o sebe s koketmi a všetkými vlastnými iróniami: „Som len umelec a maliar.“

Franco Moschino, autor frázy „Dobrá kópia je lepšia ako zlý originál“, je Andy Warhol, len vo svete módy: bol horlivý postmodernista a ukázal, ako kopíruje prácu, podobnosť podobností, napríklad zmenou bundy Chanel vlastným spôsobom a vytváraním bohatstva. , Dizajnér zomrel v zenite slávy v roku 1994 z AIDS, rok po retrospektíve Moschinovho domu „Desať rokov chaosu“. Odvtedy sa Rossella Giardini, bývalá asistentka Moschino, stala kreatívnym riaditeľom domu. V roku 2013 Giardini previedol prípad Moschino na Jeremyho Scotta.

Jeremy Scott - tvár inej éry, post-postmodernej. V skutočnosti, jeho diela nesú prevrátenú myšlienku Franca - "zlá kópia je lepšia ako veľký originál." Na rozdiel od Moschina, Scott nie je toľko zosmiešňovanie materializmu a kapitalizmu, keď špekuluje na túto tému. Tam, kde bol Moschino sranda, Jeremy Scott sa vracia na pódium jeden gag za druhým. Jeremy Scott je populistický. Tvorí kolekcie pre svoju značku Jeremy Scott, to je pre Moschino alebo adidas z prehliadky symbolov modernej popovej kultúry, bez toho, aby ich osobitne rozoberal alebo dekonštruoval a vedel, že je to medzinárodný jazyk. Mickey Mouse alebo Coca-Cola sú zrozumiteľné pre všetkých, od štátov po Kazachstan. Výstupom je čistý gýč, ktorý priťahuje najviac masívnu chuť.

V rozhovore pre New York Magazine Jeremy hovorí, že musí pracovať s odpadovou estetikou už od detstva, ktorú strávil na farme v backwoods Missouri. Ale koncom 90-tych rokov si vybudoval kariéru v módnom priemysle v úplne inej atmosfére - v konzervatívnom Paríži. Scott pracoval v oddelení PR domu Jeana Paula Gaultiera, visel v kluboch v štvrti Pigalle a šokoval Francúzov svojimi prvými gýčovitými zbierkami a výkrikmi „Vive l'avant garde!“. V roku 2001, Scott urobil najistejší strategický krok v jeho kariére - on sa presťahoval do Los Angeles a stal sa priateľmi so všetkými celebritami, ktoré ho stále podporujú a nastavujú módu dnes. Jeremy Scott podporujú Britney Spears a Madonna, Katy Perry a Lady Gaga, Rihanna a Beyonce, Rita Ora a A $ AP Rocky.

Ak sa pozriete na všetky práce Jeremyho Scotta od konca 90. rokov až do dnešného dňa, je zrejmé, že všetky jeho zbierky sú určené pre jednu súvislú show. Mimochodom, Scott je podobný Karl Lagerfeld, ktorý pôsobí na presne rovnaký princíp a od sezóny do sezóny sa podarí predať svoje gýčové publikum svojim divákom. Zdá sa, že ich zmýšľanie nie je tajomstvom pre samotných dizajnérov: akonáhle Lagerfeld v rozhovore s Le Monde poznamenal, že Scott je jediný, kto ho môže nahradiť v Chaneli. Okrem amerických hviezd získal Jeremy najsľubnejší trh - ázijský. Pán Scott hovorí, že sa stretol s fanúšikmi v Číne s tetovaním v tvare jeho tváre, a to je dôležité víťazstvo pre Scott-podnikateľ: je to pre ázijský trh, že všetci bojujú dnes. Tá istá Miuccia Prada sa snaží zlepšiť svoje záležitosti v Ázii pomocou odvážnej a infantilnej novej mužskej "post-pop" zbierky.

Gýč a humor dokonale reagujú na požiadavku širokého publika na niečo elegantné, ale zároveň nie príliš pompézne: v takýchto prípadoch sa na záchranu dostane jasný a zábavný. Dobrým príkladom je láska ruských hviezd za "poloformálne", "ironické" a "hravé" oblečenie pre svetské východy: napríklad vystúpenie opernej speváčky Anny Netrebko v mikine Jeremyho Scotta s Sponge Bob. Ak však neberiete do úvahy excentrické popové idoly a estetické názory ich stylistov, väčšina divákov luxusných značiek sa stále berie vážne. Predajcovia v moskovskom butiku Moschino hovoria, že dámska kolekcia McDonald's bola predávaná s ťažkosťami, ale permanentné zvony sukne robia v Rusku každú sezónu peniaze.

„Pomerne nedávno, ruský trh znamenal iba módu slovu„ móda “. Spotrebitelia sa brali veľmi vážne a chceli, aby sa ich oblečenie spájalo so zrelosťou a prosperitou,“ hovoria zástupcovia pódiového trhu. „V uplynulých rokoch sme zaznamenali pozitívne zmeny. Vplyv bloggerov a pouličných fotografov dal vzniknúť novému zdravému postoju voči sebe a ostatným, zmysel pre humor a bezprostrednosť. Všimli sme si, že ľudia sa začali obliekať náhodne, ako v detstve, v pestrých svetlých veciach. na pódiovom trhu sa v okamihu rozprestierajú kúpacie plášte s nápisom "Bitch" na chrbte a veľmi nás teší, že ruskí spotrebitelia sa voči sebe stali uvoľnenejšími a móda je vážny biznis, ktorý by sa nemal brať príliš vážne.

"Niektoré trendy sú dobre prijímané, zatiaľ čo iní jednoducho nevnímajú, a to je do značnej miery spôsobené zmyslom pre humor. Možno nedostatok vnútornej slobody a humoru ovplyvňuje skutočnosť, že hranie s komplexnejšími kombináciami nie je pre ľudí v Rusku jednoduché," hovorí tím. koncept obchod "Kuznetsky Most 20", kde frivolné šaty Jacquemus a výbušné vrcholy Nasir Mazhar, určené pre bohatých, ale slobodne mysliacich divákov, visia. "Z dôvodov, ktoré nie sú úplne pochopené, Rusi dávajú prednosť obliekaniu v čarovných lesných vílach a fiktívnych princeznách, ako aj sestričkách, dámach z 19. storočia a hippies z 60. rokov. Zároveň je pre nich ťažké správne hodnotiť a nosiť šité šaty v farbách leoparda Ashisha. krásna dekonštruovaná vec toho istého JW Andersona alebo Marques'Almeida.

Jedinečne excentrické veci v obchode najlepšie predávajú "americké väzenské obleky" ruskej značky Walk Of Shame a Piers Atkinson klobúky s trblietavými bábikami, ktoré vyrobil špeciálne pre 5. výročie "KM20", rovnako ako uši Mickey Mouse a čelenky pre mačky. so závojom a veľkými kvetmi a Hyein Seo veci s nápismi ako "škola zlomil môj život." Ale veci inšpirované hrdinami americkej popovej kultúry nespôsobujú vrelú odozvu. Zatiaľ čo celý svet naháňa svetre s portrétom Kanyeho West a Kim Kardashiana, ako aj „hriešnu“ bundu s vyšívaným flitrom na tvári Ježiša, sú v obchode nedotknuté a zlaté priezory Nasir Mazhar spôsobujú chichotanie a vtipy o predchodcoch a opravách.

"Hlavným cieľom každého podniku je zarábať peniaze a dopyt vytvára ponuku. Už niekoľko mesiacov sa ruská značka AnyaVanya drží na vrchole našich predajov, najmä tričiek s Krymom a mikinami s prezidentom a šteňa. V tomto prípade dávame len to, čo chce." špekulácia je humor, a to je móda, ktorá odráža čas, “hovorí Artur Efremov, PR riaditeľ multi-značky Aizel. "Ale jedna z najobľúbenejších značiek speváka Rity Ory a hollywoodskeho Domu mládeže Holandska predáva zle. Urobili sme veľkú stávku na tričká a bombardéry so sloganom z čias sexuálnej revolúcie" My Pussy My Rules ", ale zrejme ruské dievčatá nie sú veľmi inšpirované progresívnymi myšlienkami emancipácia. "

Všetky tieto údaje hovoria o stave humoru v Rusku, ako aj o autoroch komédií alebo o repertoári spisovateľov. Ruský spotrebiteľ je roztrhaný rozpormi: nie je pripravený vnímať extravaganciu trblietky a čipky na pokraji grotesky, ale uggs v kamienkoch zostávajú populárnou zimnou obuvou. Culottes pre mnoho vyzerať ako klaun, a tričko s Putinom v ružích alebo nápis "Všetky ženy sú ako ženy, a ja som bohyňa" je vtipné. Rúcho s nápisom "Bitch" je vzdorné a smiešne a sako s Ježišom je rúhaním. Tričko s polonahými ženami je v poriadku, a veci, ktoré nahrádzajú, sú odporné trolling. Samotná irónia však nie je taká jednoduchá, ako sa zdá.

fotografie: Schiaparelli