Návrat luxusu: Prečo minimalizmus nariadil žiť dlho
Ak je v modernom móde priemyslu a je tu človek, ktorý je schopný čítať túžby verejnosti s takmer bezpodmienečnou presnosťou a vysielať ich cez oblečenie, potom je to Alessandro Michele. Bol to on, ktorý pred tromi rokmi prinútil každého veriť, že rodové hranice v móde nie sú nič viac ako archaický stereotyp a zároveň obratne vypustený do stratosféry módneho vesmíru trendom štýlu dobre čítaného intelektuálneho intelektuála z mája 1968.
Postupne sa vinaigrette, ktorú Michele ukázala vo svojich zbierkach pre Gucci, stala čoraz viac plnená ďalšími prísadami: tu sú obe optické ilúzie v duchu Schiaparelliho diel 30. rokov a odkazy na neskoré sedemdesiate roky a Yves Saint Laurent a hlasná kakofónia z Ázie , punk, 1980 a nula. Vrcholom všetkých týchto luxusov sa stali zbierky Gucci 2017 a jeseň-zima plavba sezóny 2017/2018: v prvej, nadmerná estetika v polovici-2000s je pomerne jednoduché, bez nejednoznačnosti, av druhej sú úplne zmiešané do partie žakár a flitre, kožušiny a kamienky.
Kreativita Michele je živá, ale ďaleko od jediného príkladu toho, že dnešné módne značky sú čoraz viac presvedčené o minimalizme, ktorý sa vyznačoval prvou polovicou druhej dekády 21. storočia. Posledných päť rokov sme robili len to, čo sme hovorili o prehodnotení trendov v polovici 90-tych rokov: o novom čítaní dedičstva Helmuta Langa a Gillesa Zandera, o prvých zbierkach Miuccia Prady, ktorí po takmer štvrtine storočia nestratili význam, o novej ženskosti, ktorá nie je vyžaduje nadmernú výzdobu (koniec koncov, súčasná feministická agenda opäť rozhodla, že žena má právo zanedbávať tradičné kánony krásy kvôli pohodliu).
Myšlienka dosiahla svoj apogee s príchodom takzvaného Normcore - "módy bez módy" - a nakoniec sa zmenil na hada, ktorý sa ohol o samotný chvost. Jedným slovom, po celú dobu sme zariadili módu a zároveň sami, detoxikačnú terapiu: usilovne sme očistili, odstránili sme všetko nadbytočné, naše skrine, snažili sme sa preniknúť do myšlienok vedomej spotreby a naučiť sa žiť s minimálnym súborom oblečenia podľa zásady „lepšie, menej“ ale lepšie. " Dizajnéri nás zase povzbudzovali k tomu, aby sme si ho kúpili, ale perfektne, namiesto desiatich šiat so zložitým dekorom a kultivovali "nový" minimalizmus v ich zbierkach - len si pamätajte Phoebe Faylo pre Céline a Raf Simons pre Jil Sander.
"
Dizajnéri nás naliehali, aby sme si namiesto desiatich šiat so zložitou výzdobou kúpili jeden, ale perfektný
Módni novinári vyhlásili narodenie alternatívnej hrdinky našej doby, ktorá má dosť starostí a bez toho, aby si zobrala topánky do tašky, čo znamená, že funkčnosť a stručnosť dizajnu v oblečení pre ňu sú prvotné hodnoty. Jedným slovom sa zdalo, že minimalizmus a odmietnutie okázalého luxusu, ktorý bol charakteristický pre predchádzajúce desaťročie, by s nami dlho pretrvával a vo všeobecnosti by sa stali hlavnými módnymi postulátmi, ale to tak nebolo. Zbierky posledných ročných období nám stále viac pripomínajú módu skutočne bujných desaťročí - sedemdesiatych, osemdesiatych, dvadsiatych rokov - a prinášajú späť do pozornosti objemné ramená-pusinky, ktoré nosia hrdinovia dynastie, logomania a oblečenia. duch "nosiť všetko najlepšie naraz." Zdá sa, že minimalizmus vzorky z roku 2010 nariadil žiť dlho - ale prečo?
V skutočnosti, aby sme pochopili, prečo sa nadmernosť a zámerný luxus vracajú k móde práve teraz, je užitočné pozrieť sa späť do minulosti. Ak si predstavujeme obdobia minimalizmu a podmieneného "maximalizmu" v móde vo forme diagramu, bude to vyzerať ako jednotná sínusová vlna s intervalmi približne desať rokov. To, samozrejme, neznamená, že každá módna epocha bola identifikovaná s určitým zjednoteným štýlom: napríklad v dvadsiatych rokoch 20. storočia sme sa s rovnakým úspechom spájali so šanelským lukom à la garçonne a s flapperovými dievčatami oblečenými do korálok, ale 30. roky 20. storočia - s brilantne jednoduchými šatami Madeleine Vionnet a Madame Gre a excentrickou nadmernosťou surrealizmu Elsy Schiaparelli. Dôvodom, prečo sa každá nová generácia dizajnérov (a niekedy takmer súčasne) snažila podvrátiť štýlové a vizuálne kánony predchádzajúceho, bola samotná podstata módy ako fenoménu, jeho účel - vzbudiť záujem verejnosti a ponúknuť jej niečo nové.
Často je to záujem o novinku, ktorá nás vedie k spotrebe módy, čo robí túto oblasť súvisiacu so zábavným priemyslom. Keďže oblečenie prestalo byť len odevom a začalo tvoriť celý rad konotácií týkajúcich sa spoločenskej a finančnej pozície majiteľa, jeho životných návykov a dokonca politického postavenia, hlavnou hybnou silou módy sa stala možnosť neustálych zmien a aktualizácií.
Takže na úsvite prvej vlny feminizmu dievčatá masívne odmietali strhnúť korzety, ťažké sukne a klobúky, čo spôsobilo ich rozhodnutie tým, že je oveľa pohodlnejšie viesť aktívny životný štýl v skrátených šatách bez prílišnej dekorácie a vo všeobecnosti nechcú byť len krásne oblečeným príveskom. men. Návrat k obrazu kanonickej ženskosti v nasledujúcom desaťročí bol diktovaný rastúcou popularitou Hollywoodu, ktorý v tridsiatych rokoch začal zarábať veľké peniaze na filmový priemysel (a zároveň priťahovať prominentných dizajnérov do práce).
Módni novinári vyhlásili narodenie alternatívnej hrdinky našej doby, ktorá má dosť starostí a bez toho, aby si zobrala topánky do tašky
Ďalej. Prechod od úmyselného luxusu 50. rokov 20. storočia k stručnosti šesťdesiatych rokov bol, ako vieme, inšpirovaný túžbou novej generácie módnych spotrebiteľov v okázalom spôsobe, ako opustiť ideály predchádzajúcej generácie a vytvoriť si vlastný vizuálny kód, v ktorom jednoduchý plán jednoduchých siluiet a použitie netradičných materiály na vytvorenie oblečenia. Yves Saint-Laurent vyhlásil svoj návrat k divadelnosti v móde ako jeho senzačná kolekcia Libération / Quarante z roku 1971 (ktorá bola mimochodom veľmi odlišná od všetkého, čo predtým urobil dizajnér) inšpirovaná štyridsiatymi rokmi a spôsobila pobúrenie medzi čestnou verejnosťou. Svätý Laurent - vedome alebo nie - nastavil módu pre nový vektor, ktorý nasledovala v 70-tych rokoch minulého storočia: používal zámerný gýč, vystavoval pravý alebo upravený luxus, aby zvrhol buržoáznu módu a pokojné stavové symboly starého dizajnu.
Nová generácia v takej forme sebavyjadrenia videla príležitosť uniknúť z pocitu stále rastúcej úzkosti - z pokračujúcej vojny vo Vietname, ropnej krízy v roku 1973 a napätia vo svete koncom 70. a začiatkom 80. rokov. Čím vyššia je miera nezamestnanosti, tým viac sa ľudia snažia konzumovať a módnejšie značky ich motivujú k nákupom.
Móda sa začala premieňať na plnohodnotnú časť zábavného priemyslu, ktorý predával nielen oblečenie, ale aj myšlienku novej identity a stal sa vhodnou formou úniku, ktorý mohol potlačiť úzkosť a vytvoriť dojem pohody. Nekompromisne bohatým bohatstvom sa stali nové modely pre imitáciu, reality show ako „Životný štýl bohatých a slávnych“ - super populárnych predchodcov „Kardašskej rodiny“ a pojem „toto je tiež“ zmizol z každodenného života v kontexte oblečenia. Posadnutosť so statusom pre mnohých sa stala jednou z určujúcich hodnôt v živote, spôsoby jej dosiahnutia sú druhotné. Koniec osemdesiatych rokov sa stretol so spoločnosťou, akoby bol vyčerpaný vlastnou rasou o spotrebu - ako sa ukázalo, nakupovanie 24/7 nie je zárukou šťastia.
Zlomom bol "Čierny pondelok" 19. októbra 1987 - ostrý a maximálny kolaps devízového trhu, ktorý sa nazýva prolog k hospodárskej kríze 90. rokov. Móda reagovala na neistú finančnú situáciu vo svete otočením o 180 stupňov: uvedenie svojho bohatstva na scénu v prevládajúcej situácii sa začalo považovať za krok, miera spotreby módneho tovaru sa znížila a dizajnéri reagovali na zmeny tým, že zákazníkom ponúkli strohý minimalizmus. Phil Thornton, novinár The Face, na začiatku 90. rokov napísal: „Hojnosť osemdesiatych rokov skončila a bolo jasné, že ambiciózna túžba obliekať sa takým spôsobom, aby sa zlepšilo sociálne postavenie, môže byť prázdnou a pochybnou hrou.“ T
Obrátenie sa k novému kurzu sa však začalo objavovať v druhej polovici 90. rokov, keď francúzske módne domy začali pozývať mladých a ambicióznych dizajnérov ako kreatívnych režisérov, ktorí nemali záujem hrať podľa pravidiel minimalizmu. Podnikatelia na čele s Bernardom Arnaudom a Francoisom Henri-Pinom, ktorí sa stali majiteľmi historických značiek, sa rozhodli zmeniť módu na plnohodnotný nástroj na zarábanie peňazí, a preto bolo potrebné premeniť módne prehliadky na zábavné predstavenia a veci zobrazené na mólach do objektov snov. , túžba vlastniť, ktorá by podnietila verejnosť k nákupu parfumov, doplnkov a iných drobných vecí. Ukončenie hospodárskej recesie v roku 2001 a prechod na jednu z "najťažších" desaťročí, pohodlne sedí na obrovskej ropnej studni, sa stali vynikajúcim základom pre obnovenie módy na okázalú nadmernosť: kúpte sa, aby ste boli šťastní.
Takže dnes a znovu počujeme o návrate nielen do roku 1980, nie nula, ale zoznam najlepších trendov budúcej sezóny zahŕňa samet, žakár a objemné ramená, flitre a farebné kožušiny. Čiastočne môže byť všetko zredukované na skutočnosť, že ľudia sú jednoducho unavení z snobského minimalizmu z roku 2010, ktorý ich spája od 90-tych rokov s jeho princípmi: „ak dokážete oceniť takúto intelektuálnu módu, potom ste dosť šikovný a pokročilý.“ T Ale, samozrejme, nie je to len tak.
Ak považujeme módu za formu úniku, ktorú sa nejako prejavila v celej histórii, môžeme predpokladať, že dnes sa opäť snažíme skrývať za drsnou realitou za jasným, v každom zmysle oblečením. Keď vo svete nastane jedna hrozná udalosť za druhou a sotva niekto cíti stopercentnú dôveru v budúcnosť, keď sa obava o módne a materiálne hodnoty odkláňa na okraj verejnej pozornosti, značky musia hľadať nové spôsoby, ako prilákať divákov.
Dizajnéri vytvárajú efemérny obraz radosti a pohody, motivujúc ľudí kupovať nielen veci, ale aj časť endorfínov. Spotrebitelia sú zase pripravení vstúpiť do hry - jednoducho preto, že je niekedy jednoduchšie a užitočnejšie skryť sa pod kopu vonkajšieho optimizmu, než frustrovať nad tým, čo nemôžeme zmeniť. Luxus a obetavosť značiek pre modernú generáciu nie je taká túžba po nápadnej spotrebe, ako ironická hra s pojmami status, pokus o smiech v krízovom stave ekonomiky, alebo jednoducho túžba dať si masku.
fotografie: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), Priestor, Off-White
