Kto nosí couture a prečo oživiť staré módne domy
Hovorte o vhodnosti existencia couture v ére populárnej kultúry stúpa po každom týždni High Fashion Week v Paríži. Okrem toho, oživenie jedného z ďalších domov couture, kedysi potopených do zabudnutia, ich ohrieva. Po reanimated Vionnet a Schiaparelli, ďalšie dva čestné módne domy dali šancu na druhý život, ktorý sa zdalo, že navždy zostane pýchou múzejných expozícií. Ide o Charlesa Jamesa a Paula Poireta, ktorý pred sto rokmi zmenil históriu kostýmu. Jean-Paul Gautier dodal dôvody pre rozhovor, uzavrel prêt-à-porter line tento rok na jeseň a zameral sa len na couture. Chápeme, prečo sa to deje a kto to všetko potrebuje.
Zdá sa, že niečo iné nečakané by sa mohlo stať modernej móde so svojou demokraciou a silnou zaujatosťou smerom k pouličnej kultúre, ako návrat k základom, to znamená k tomu, aby sa to stalo. Dnes, značky, najmä šport, obhajujú rozumnú spotrebu materiálov, kupujúci v ére zložitej situácie vo svete a kríza sú náchylné k ekonomike a Foxmere. Couture tiež zahŕňa desiatky metrov nesmierne drahých textílií, kilogramov dekorácie, nepraktických návrhov, tisícok hodín ručnej práce - to všetko kvôli jedinému oblečeniu. Až v posledných šiestich mesiacoch sa však dozvedelo o bezprostrednom návrate dvoch ďalších domov. Najprv v máji, po každoročnom plese Inštitútu kostýmov v Metropolitnom múzeu, tentoraz venovanom hlavnému americkému couturierovi Charlesovi Jamesovi, sa stali známe plány na oživenie jeho značky. Filmový magnát Harvey Weinstein prevzal finančnú zodpovednosť za vzkriesenie z mŕtvych a jeho manželka Georgina Chapman (projektantka na čiastočný úväzok Marchesa) a jej brat Edward sa ujali vedenia dizajnérskeho tímu. Len pred týždňom sa novinky šíria prostredníctvom internetu: francúzsky podnikateľ Arnaud de Lummen, súčasný majiteľ Paul Poiret, stavia spoločnosť do aukcie, ktorá skončí 28. novembra. Výsledkom je, že dom s viac ako storočím histórie by mal ísť do nových rúk a podľa optimistického scenára nájsť druhý život.
Keď sa Jennifer Lawrence objavila na Zlatých glóboch v januári 2013, spýtala sa jej, aké šaty má na sebe. Jennifer odpovedala: "Toto je couture Christian Dior. Nemám tušenie, čo to znamená, ale musela som na to odpovedať." Mimochodom, to boli šaty z debutovej kolekcie Raf Simons pre Dior. Zmätenie je jasné: aký je zmysel, aby spoločnosti utrácali obrovské sumy peňazí za zobrazovanie zbierok haute couture, z čoho bude profitovať aspoň 10%? Kto si kúpi šaty za cenu 20 000 eur alebo viac? Moderné predmostí má však odrazový mostík. Hoci malé. V súčasnosti je na svete o niečo viac ako 2 000 haute couture klientov, prevažne zo Stredného východu, z Číny az Ruska, ktorí by o tom pochybovali.
Luxusný dekor a výšivka v duchu Art Deco môžu prinajmenšom diverzifikovať celkový obraz s dominanciou minimalizmu, športu a normore.
Je jasné, že kvôli nim nebude jediný dom finančne ďaleko. Ale couture dnes je z veľkej časti obrazový príbeh zameraný na udržanie očarujúceho historického kontextu okolo značky. Všetky tieto demokratizačné hry v podobe couture tenisiek a kolekcie Viktor & Rolf "bathhouse" sú len spôsobom, ako sa zbaviť starej módnej módy. Couture je „porazený“ zbierkami prêt-à-porter, parfumami a doplnkami, a tu je v rukách podnikateľov, že hrajú meno, ktoré každý vie, aj keď najnovšia kolekcia pod značkou začala pred polstoročím - napríklad Paul Poiret alebo Charles James.
Túto schému prijal Schiaparelli a teraz, rok po prvej zbierke Marca Zaniniho, bude značka vyrábať parfumy a potom sa objaví prêt-à-porter. Podnikatelia, v ktorých rukách sú spoločnosti s dlhou históriou, oprávnene očakávajú, že známe meno pritiahne nielen pozornosť verejnosti, ale aj peniaze. Po prvé, samozrejme, musíte pracovať na obraze, to znamená vydať pár haute couture zbierok, aj keď to bude stáť za vysoké náklady. Ale potom obnovený obraz domu bude viac ako pracovať v opačnom smere.
Vynára sa otázka: aký význam majú dnes tieto značky, aspoň z vizuálneho hľadiska? Je nepravdepodobné, že korzety od Charlesa Jamesa a obrovské krinolíny budú vyzerať adekvátne. Nová značka však mohla pracovať s absolútnou ženskosťou a stať sa speváčkou klasickej krásy, ktorá sa vydala v módnej hierarchii so smrťou Oscara de la Renta.
"Poiret patrí do kategórie dizajnérov, ktorých výtvory nikdy nevyzerajú zastarané. Najmä vzhľadom na to, ako sú dnes prepletené umenie a móda, môžem s istotou povedať, že teraz je čas, aby sa Paul Poiret vrátil do domu," komentoval Arnaud de Lummen svoje rozhodnutie. Paul Poiret vo svojej dobe ponúkol veľa revolučných myšlienok: od slobodnejších priamych siluiet až po veci inšpirované estetikou Východu, ktoré určovali módu pre orientalizmus a vášeň pre tlač „uhorky“ (paisley). Samozrejme, dnes taký revolučný spôsobí blahosklonný úsmev. Luxusný dekor a vyšívanie v duchu Art Deco Paul Poiret však môže prinajmenšom diverzifikovať celkový obraz s nadvládou minimalizmu, športu a norcor.
Ostatné domy na začiatku 20. storočia sa tiež nemôžu pochváliť ľahkým osudom, ale pred našimi očami sa vrátili a veľmi úspešne sa dostali do rúk talentovaných podnikateľov a dizajnérov. Vionnet bol postavený na nohy Gogha Ashkenaziho a Husajna Chalajana, Schiaparelliho - talentovaného dizajnéra Marca Zaniniho (dúfajme, že správy o jeho odchode domov sú len povesti) a Diego Della Valle, šéf skupiny Tod, ktorá vlastní dom dnes. Návrat a nové zbierky Schiaparelli a Vionnet sú sprevádzané intenzívnym nadšením. Napríklad kolekcie Schiaparelli dnes vyzerajú ako dych čerstvého vzduchu a nie je v nich ani náznak anachronizmu. „Cieľom oživenia spoločnosti Schiaparelli je ponúknuť modernú značku, ktorá by stelesnila sny, umenie a rafinovanosť v jednej fľaši,“ povedal Diego Della Valle v predvečer reštartu domu v roku 2012. „Nemal by byť zapojený do nekonečného závodu ziskov a predaja, stačí to Len si pozrite obrázok. "
Je zrejmé, že „len obraz“ je teraz dosť pre Jeana-Paula Gautiera, ktorý počas týždňa módy v Paríži v lete 2015 predstavil svoju rozlúčkovú zbierku prêt-à-porter. Odteraz bude pôsobiť iba v couture a ako finančný airbag má parfumovú líniu. „Milujem prácu na kolekciách haute couture, pretože v nich môžem vytvoriť a vyjadriť chuť. Okrem toho mám slobodu experimentovať,“ povedal Gauthier v nedávnom rozhovore. , ma potláčali a neopustili tvorivú slobodu, jednoducho som nemal čas a silu na to, aby som sa skutočne vytvoril.
História Loewe je vynikajúcim príkladom toho, ako zlyhanie podľa všetkých zákonov logiky vám v konečnom dôsledku umožňuje zasiahnuť jackpot
Avšak, oživenie niektorých domov, ako je Carven, Balmain alebo Rochas, spravidla bez haute couture. Mladí a pokročilí kreatívni režiséri im pomohli vrátiť sa do hlavného prúdu priemyslu a hoci tieto značky dnes nemajú veľa spoločného so svojimi zakladateľmi a couture, ich obchodný úspech je zrejmý. Jedným z najvýraznejších príkladov je sľubná spolupráca ctihodného domu Loewe s britským géniom Jonathanom Andersonom. Vo všeobecnosti je príbeh Loewe veľmi zvedavý, nejakým spôsobom výnimočný.
Oblečenie značka vyrástla z družstva kožených remeselníkov, založený v Madride v roku 1846. Po 26 rokoch sa stal vedúcim nemeckého majstra kožených vecí Enrique Loeve Rossbergom - dal svoje meno spoločnosti. Do druhej polovice 20. storočia sa Loewe zaoberal výrobou výlučne koženého tovaru, až do roku 1965 bola predstavená prvá kolekcia prêt-à-porter. Loewe čakal na vážne zmeny v roku 1996 - značka kúpila jeden z najväčších módnych konglomerátov LVMH a začala vytvárať novú trendovú značku. Pravda, nie celkom úspešná: mladý kreatívny režisér Narciso Rodriguez, ktorý už niekoľko rokov pracoval v Loewe, išiel pracovať do vlastných zbierok. Pod vedením Jose Enrique Onya, Loewe začal trpieť stratami, a ďalší vodca domu - talentovaný, ale nie veľmi moderný Stuart Weavers - sa nakoniec presťahoval do Coach.
Tu LVMH urobil neočakávaný útok - menovali jedného z najviac nekomerčných britských dizajnérov Jonathana Andersona (ktorého vlastná značka LVMH zakúpila do svojho balíka krátko predtým), bol menovaný do čela kreatívneho tímu superkonzervatívneho domu Loewe, z ktorého už boli otrasení prachom. Prvé dve zbierky, uvoľnené z jeho ruky (muž a žena), v novej sezóne boli, ak nie najzaujímavejšie, potom určite zasiahli top-5. Áno, Loewe je vynikajúcim príkladom toho, ako na prvý pohľad zlyhanie všetkými zákonmi logiky, vám rozhodnutie v konečnom dôsledku umožňuje zasiahnuť jackpot.
Ďalším dobrým príkladom opätovného spustenia je Pringle of Scotland. Značka, založená v roku 1815 Robert Pringle, sa špecializuje výlučne na výrobu ponožiek a spodného prádla z vlny. Za posledných dvadsať rokov sa radikálne zmenila a náhle sa stala módnou. Súčasne až do začiatku 2000-tych rokov bola spoločnosť takmer storočným zabudnutím a bola považovaná za značku „pre dôchodcov“. Nové vedenie zmenilo koncepciu a stratégiu a resuscitačná misia bola pridelená dizajnérovi Alistairovi Carrovi. V poslednej dobe Carr pokračoval v novom umeleckom riaditeľovi Massimovi Nicosia, ktorý debutoval v sezóne jar-leto 2014. V 19. storočí bol úspech Pringle of Scotland tvorbou diamantového vzoru argyll a vynálezom dvojice, dnes sú to experimenty s 3D tlačou, prácou s vedcom a inžinierom Richardom Beckettom, vývojom technologického úpletu (textúrovaného, vlnitého, rebrovaného), perforovanej merino vlny, mäkkej kašmíru, nylonu.
Nostalgia je stav, v ktorom svet módy nie je vystavený žiadnemu malému stupňu. Akákoľvek možnosť osobne vidieť epochu pol storočia alebo viac spôsobuje vzrušenie. Bez ohľadu na to, koľko sa hovorí o neziskovosti couture, je tu niečo, čo ďakujem tým, ktorí sa zaviažu oživiť domy minulosti. Každý z domov je stránka v histórii módy, ktorá je neodvolateľne obrátená a zabudnutá v priebehu času, akonáhle značka prestane fungovať. Dedičstvo múzeí a súkromných archívov je skvelé pre úzky okruh zainteresovaných a profesionálnych ľudí. Pre väčšinu, móda je niečo, čo funguje tu a teraz. Prostredníctvom histórie a majstrovskej práce s archívmi je však ľahšie vidieť súčasnosť a čítať trendy. Ak sa dizajn aktualizovaných značiek stane čistejším - samozrejme, minimalizmus je v móde, ak je to jednoduchšie - pohodlie, ak je to avantgardný - čas na vybitie. Práve teraz sme svedkami úžasného a vzácneho obdobia znovuzrodenia tucet zabudnutých značiek; moment, keď sa príbeh stane hmatateľným, a určite stojí za to si zapamätať.
fotografie: Metropolitné múzeum umenia Loewe, Schiaparelli