Kultúrne zachytenie: Môžu bieli nosiť dredy

Fráza "kultúrne rozpočtové prostriedky" na titulkoch a postoch posledných rokov to znie čoraz viac ako obvinenie. Toľko korporácií a celebrít bolo vyhlásených za vinných z bezmyšlienkovitého používania kultúrnych kódov iných ľudí, že je nemožné ich spočítať: od Justina Biebera, ktorý bol vždy na všetkých zoznamoch najviac nenávidených celebrít, až po Beyonce, ktorých všetci vyznávali.

Existuje mnoho dôvodov na odsúdenie. Napríklad, bindi a indické čelenky s perím v prestrelkách časopisov a na návštevníkov Coachella. Alebo ukazuje zbierky venované abstraktnej "kmeňovej Afrike" za účasti výlučne bielych dievčat. Rozpoznateľné citácie zo zbierok dizajnérov tmavej pleti na významných výstavách, ktoré nie sú vybavené priamymi odkazmi na originál. Tvrdý biely spevák, ktorý slúži tanečným hnutiam tradičným pre "čiernu" kultúru ako vlastný trik. Biely model, maľovaný pod gejša a oblečený v národnom japonskom oblečení, ktorý je odstránený z zápasníkov sumo ako dekorácie. Účesy spojené s africkým dedičstvom na bielych ľuďoch. Dokonca aj potraviny afrického a ázijského pôvodu, varené a podávané v autentickom spôsobom. Protest študentov na Oberlin College, kde študovala Lena Dunham, bol podporovaný aj známym absolventom - hovorila o „neúcte“ japonskej a vietnamskej kuchyne v rozhovore pre Food & Wine.

Niektoré z nárokov sú pochopiteľné, niektoré z nich sú zmätené. Najviac mätúcou otázkou je: ak je súčasný svet taviacim kotlom, kde ľudia z rôznych kultúr žijú bok po boku, zdieľajú si skúsenosti a využívajú vzájomné objavy a vynálezy, čo je základný rozdiel medzi „kultúrnou aproximáciou“ a spoluprácou - to je medzi krádežou a výmenou? Medzi "dobytím" a dialógom kultúr? Prečo všetky prípady kultúrnej výmeny spôsobujú všeobecné rozhorčenie a niektoré nie? Komentátori na internete - a "čierni" a bieli; a priateľský a agresívny; a správne a vôbec nie viac otázok. Môže niekto bez mexickej rodiny jesť burrito? Je susedstvo s non-francúzsky žuvanie croissant urážať Francúz? Mali by ste vyhodiť svoje džínsy, ak vaši predkovia nie sú zo západných štátov? Je každý biely s dredmi rasista? Môže niekto obviniť kultúrne privlastnenie dievčat afrického pôvodu a narovnať ich prirodzene kučeravé vlasy, aby boli „ako biela“?

Biele ženy sú modelmi cnosti a uctievania. Čierna - predmety fetišizácie a krutosti

Posledná otázka je bežnejšia. Koniec koncov, to je práve "čierne" účesy bielych celebrít, ktoré predstavujú leví podiel mediálnych škandálov. Na nosenie dredov a vrkôčikov niekto pravidelne zavolal na účet. Jeden z najviac rezonančných prípadov sa stalo Kylie Jennerovej, ktorá na Instagram nahrala fotografiu s piatimi copánkami na hlave a titulom: „Prebudila som sa ako nešťastie“. Hviezda hladových hier a aktivistka Amandla Stenbergová v komentári k tomuto príspevku rýchlo prišli: „Keď súhlasíte s čiernou kultúrou a jej jednotlivými znakmi, ani si nemyslite, že by ste mohli použiť svoj vplyv na pomoc čiernym Američanom tým, že upozornia na svoje parochne namiesto policajnej brutality alebo rasizmus. #whitegirlsdoitbetter. " Vynechajte okamih, keď Justin Bieber urobil obranu Kylie, a okamžite prišiel k iným, ambicióznejším prejavom Stenberga.

"Čierne znaky sú krásne. Čierne ženy nie sú," napísala herečka v krátkej eseji, ktorá ju šírila na sociálnych sieťach krátko po stretnutí s Jennerom. "Biele ženy sú modelmi cnosti a uctievania. Čierne sú predmety fetišizácie a krutosti. Ide o myšlienky čiernej krásy a krutosti. To sú myšlienky čiernej krásy a krutosti. To sú myšlienky čiernej krásy a krutosti. o čiernej ženskosti v spoločnosti založenej na eurocentrických štandardoch krásy ... Zatiaľ čo biele ženy sú chválené za to, že si prestavali svoje telá, zväčšovali pery a zatemňovali svoju kožu, čierne ženy sa hanbia za tie isté veci, ktoré dostali od narodenia. Na jej účte a videu "Don't Cash Crop On My Cornrows", v ktorom opäť vyslovuje myšlienku, že veci z jej rodnej kultúry na afroameričanov sú posmievané. A na bielych ľuďoch sa tie isté veci stávajú "vysokou módou", "cool" a "originálnou". To znamená, že biele dievčatá, Stenberg verí, používajú ich na to, aby boli "rebelmi", dávajú si "ostrejší", provokatívny vzhľad - a zbierajú komplimenty.

Faktom je, že africké vlasy nie sú len vlasy. Existuje história a kontext, ktorý nemožno ignorovať, z ktorého neodstránite storočia otroctva a rasizmu ako súčasť vládnej politiky. Biely muž, ktorý používa „čierny“ účes, tento kontext ignoruje, čím mení čierne vlasy na fetiš, na druh čiernej tváre. Historicky je to forma divadelného make-upu, keď bieli herci zakrývali svoju kožu čiernou farbou a ich pery boli jasne rozmazané jasne červenou, hrajúcou vtelené stereotypy: postavy sú hlúpe, múdrejší, zbytočne fandia bielym ženám, zle ovládajú svoje zvieracie nutkania, smiešne a kruté. V tejto sérii úloh bola aj špeciálna úloha - "čierna", ktorá si želala nemožné: oslobodenie od plantážnikov a otroctva. Viac ako sto rokov boli tieto karikatúry, ponižujúce pre skutočných Američanov Afričanov a potvrdzujúce ich pohŕdanie, súčasťou americkej (a nielen) divadelnej tradície. Očakáva sa, že akékoľvek prejavy čierneho plátna sa v súčasnosti stretnú s zúrivosťou, či už ide o „čierny oblek“ (farbenie kože čiernou) na Halloween alebo o všetky tie isté vrkôčiky pre seba a rád.

A nie je to ani tak jednotlivé biele ženy a muži, ktorí nosia copánky alebo dredy - mimochodom, oni boli nosení Vikingovia, ale dnes je tento účes spojený s africkou kultúrou - a v zostávajúcej hierarchii: postoj k "čiernej" je stále odlišný od postoja na bielu. Ten rozhoduje o tom, čo je „módne“ a „cool“, čím zbavuje Američanov Afriky práva na symboly ich vlastných kultúr. Navyše, „černosi“ sú nútení priblížiť sa k „bielym“ štandardom krásy: ich prirodzené kučeravé vlasy sa nazývajú „neupravené a špinavé“, dredy sú „špinavé“ a vôňa zo špeciálnych produktov na úpravu vlasov s takýmito vlastnosťami je „nepríjemná“, porovnávacia s marihuanou alebo korením.

Výsledkom je, že pravidelné narovnávanie kučier od detstva sa stáva pre mnohých afroamerických dievčat takmer povinným postupom, bez ktorého nebudú akceptované v „bielej“ spoločnosti. Rozhodnutie opustiť vlasy tak, ako to je, je radikálnym gestom: už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa prirodzené afro stalo takmer praporom revolúcie - odvtedy sa zmenilo len málo. Ak chcete získať dojem z tejto situácie, môžete si napríklad prečítať nedávnu esej spisovateľa Jennifer Epperson pre Lenny Letter.

Gucci nemá žiadnu lásku pre nikoho tým, že "vzdáva hold" Dapperovi Danovi. Kultúrna výmena prebieha medzi ľuďmi, nie medzi ľuďmi a korporáciami.

Mimo tohto kontextu by nedávna história Gucciho nemala byť braná do úvahy, keď Alessandro Michele zopakoval Harlemianskú návrhársku bundu Daniela Dappera Dana za výletnú zbierku talianskeho domu. Dan ešte v 80. rokoch bol prvým, kto sa stal falzifikátom v umení: jeho oblečenie, úplne pokryté logami najžiadanejších luxusných značiek - vrátane Gucci - nosili hip-hopové hviezdy a gangsteri a jednoducho miestne dandy. Dizajnér sám nazval to, čo urobil s veci zo šatníka bohatých bielych klientov módnych domov, slovo "blackanize". Michele venoval svoju plavbu kolekcii falošnej móde, neustálemu požičiavaniu a výmene medzi luxusom a módou: podrobil Gucification nielen Danovej práci, ale aj niekoľkým ďalším dizajnérom a umelcom. Všetci boli pobúrení.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa však príbeh diskutoval iba ako príklad plagiátorstva. A v situácii s Danom bola samotná skutočnosť, že zbierka je venovaná falšovaniu módy, vnímaná ako posmech z histórie afroamerickej kultúry tej doby. Fráza z uznávaného textu Business of Fashion, kde bolo povedané, že samotný Dapper Dan by nebol bez Gucciho, pretože robil tie isté veci s talianskymi vecami, ktoré dnes Michele robí so svojimi vecami, bol vzatý na bajonety: "Keď Dapper Dan a Black umelci niečo vytvárajú, sú marginalizovaní, a keď sú veľké domy „inšpirované“ marginalizovanými skupinami, zarábajú si na nich. "Existuje rozdiel medzi angažovaním sa v kultúre (jesť jej jedlo, počúvať hudbu, tancovať). Zvyčajne to robia jednotliví ľudia a ich privlastnenie (korisť na estetiku iných kultúr. Zvyčajne to robia spoločnosti), komentátori tohto textu nesúhlasili. "Platenie hold" Dapper Dan. Kultúrna výmena prebieha medzi ľuďmi, nie medzi ľuďmi a korporáciami. "

Pri pohľade na prasiatko iných kultúr, hľadať inšpiráciu je úplne normálny proces. Ako však kritici veria, máte právo to urobiť len tak, že sa ponoríte do výskumu dostatočne hlboko, pozeráte sa na stereotypy a povrchné myšlienky alebo pozývate zástupcov tejto kultúry na spoluprácu. „Prijatie,“ napísal jeden z komentátorov k textu BoF, „znamená, že ste strávili čas na nadviazanie dialógu s kultúrou, z ktorej si požičiavate ... Prijatie by znamenalo stretnúť sa s Dapperom Danom a možno aj niečo urobiť. dajte ho na výstavu, postavte ho do prednej rady, pretože vzdávate hold jeho práci. "

Aj keď sa vzdávate príbehu s Gucci, hodnota prijatia nie je v opakovaní obrazov iných ľudí, ale v interpretácii detailov. Nie v kopírovaní štýlu, ale v kombinácii s vlastným. Z tohto dôvodu je kolekcia Ricarda Tisciho (najviac vyrastaného v chudobe) pre Givenchy, v ktorej kombinoval obrazy latinskoamerických speváckych zborov s viktoriánskou estetikou a vlastným štýlom, príkladom úspešnej interakcie kultúr. Pravda, raz provokovala búrku rozhorčenia a vlnu diskusií.

Pôžičky z iných kultúr, je všeobecne dôležité, aby to s rešpektom. Nemali by ste nosiť známky niečí kultúry ako maškarný kostým - "sexy indián" alebo "divoký rodák". Alebo použiť položky, ktoré majú posvätný význam, ako príslušenstvo - to bolo na Victoria's Secret show, keď Carly Kloss šiel na mólo v bikinách s okrajom a peria čelenka (táto čelenka bola obzvlášť dôležitá v kultúre Native Američanov) t , Nosiť to rovnako, najmä na móle, podľa novinár Simon Moyi-Smith z indickej osady Oglala-Lakota, je rovnaký ako na sebe reálne objednávky a posmrtné "fialové srdce" ako príslušenstvo, bez toho, aby si ich zaslúžil.

Pozrite sa, ako sa vaše spomienky z detstva, realita mladosti vašich rodičov, prvky vašej identity premenia na suveníry pre bohaté dandy, podivne a nie každý je šťastný

Medzičasom môže byť privlastnenie nazývané požičiavanie, zabavenie tradícií nielen z rôznych národov, ale aj z marginalizovaných sociálnych skupín. V skutočnosti, celý trend „estetiky chudoby“, flirtujúci s obrazmi ľudí z nižších tried, ktorí sa nedávno zasmiali a zároveň sa ich báli, je príkladom privlastnenia. Nie je to len o živote ghetta. Ale aj napríklad o spolupráci Rubchinskyho s Burberry, ktorá oživuje štýl britského Gopnika - Chavsa, ktorý v tom čase miloval značkovú bunku módneho domu, ktorý takmer zničil povesť značky. Predchádzajúci fanúšikovia sa cítili trápne, že si kúpili svoje veci. Teraz je obraz opäť trendy.

Vlnu entuziazmu pre všetky post-sovietske záujmy možno tiež považovať za privlastnenie - a tento príklad je zrozumiteľnejší pre obyvateľov bývalého ZSSR, pretože už ovplyvňuje ich vlastné skúsenosti. Obaja Rubchinsky a bratia Gvasalia, hnacia sila tohto príbehu, našli tieto časy a žili v nich. Otázkou je, či nie sú bohatí kupujúci, ktorí nemajú žiadnu predstavu o post-sovietskej chudobe, sovietskych represiách pod vlajkou s kladivom a srpom, nosia mikinu Vetements za $ 700?

Koniec koncov, len kvôli bolestivým združeniam mnohých ruských divákov je tento trend tak nepríjemný. Vnímať „poetiku chudoby“ a spanie, trhy a obrovské veci z ramena niekoho iného je ťažšie, ak to pre vás nie je len štýl, ale realita zúfalo chudobnej minulosti, do ktorej sa jedného dňa bojíte vrátiť. Ak chcete vidieť, ako sa vaše spomienky z detstva, realita mladosti vašich rodičov, prvky vašej identity stávajú suvenírmi pre bohaté dandy, súdiac podľa komentárov v ruských médiách, nie je príjemné pre každého.

A napriek tomu popularita týchto dizajnérov a ich štylistika vyvolala záujem o modernú kultúru post-sovietskych krajín všeobecne. Mnohým "Rusom" umožnila integrovať sa do svetového kultúrneho prúdu, od exotických divov, ktoré sa rozrástli do globálnych hrdinov. A zároveň sa zbaviť stereotypov o medveďoch a balalajkoch a ruských gangsteroch z hollywoodskych filmov. To znamená, že hoci znaky ich vlastnej kultúry na zástupcoch iných kultúr môžu z dlhodobého hľadiska priniesť nepohodlie, účinok môže byť pozitívny. Snaha o „zachovanie“ kultúr, ponechanie ich hraníc nepreniknuteľných, aby ich ochránili pred zahraničnými útokmi, v ére globalizácie je naivná a neproduktívna. Neoddeliteľnou súčasťou tvorivého procesu je zdieľanie myšlienok a skúseností, požičiavanie. Možnosť tejto výmeny, ktorá je dnes prakticky neobmedzená, je jedným z dôležitých sociálnych úspechov. A kto vie, možno v prechode od vlastníctva určitej kultúry k dispozícii globálnej, a leží na ceste od segregácie k jednote.

FOTO: Strach z Boha, Kenzo