Prednášajúci Ekaterina Pavelko o ruskom svätom Martíne a nesmrteľnosti lesku

Pod nadpisom „Prípad“ predstavujeme čitateľom ženy rôznych profesií a záľub, ktoré sa nám páčia alebo sa o ne zaujímajú. Tentokrát sme sa rozprávali s Katya Pavelko, vedúcou módneho vzdelávacieho programu na Vysokej škole ekonomickej a bývalým módnym riaditeľom časopisu Esquire. Povedala, že jeden z najsľubnejších dizajnérskych oddelení v krajine bol vytvorený, prečo lesk umrie iba v Rusku a keď bol domáci Playboy jedným z popredných módnych časopisov.

O práci v ruskom lesku

V módnom priemysle som bol celkom neočakávaný. Keď som študoval na katedre dejín Moskovskej štátnej univerzity, priateľ mi zavolal zarobiť peniaze v poisťovni. Za mesiac práce som šiel do hrozné mínus, pretože som bol veľmi zlý pri manipulácii s číslami. Bolo jasné, že musíte začať zarábať iným spôsobom. Je to dobre, že mi otec dal kameru a bol som celkom dobrý pri streľbe. Po tom, čo som videl voľné miesto v časopise „Nespávajte,“ som sa s nimi mohol dostať ako svetský fotograf. Išiel som na všetky moskovské podujatia, navštívil všetky kluby pod zámienkou práce a potom som si uvedomil, že ma najviac zaujíma móda.

Okrem toho, pri otvorení butiku Leform som sa stretol s Mashou Fedorovou, ktorá bola v tom čase módnym redaktorom časopisu Playboy. Požiadala ma, aby som urobil portrét Dirka Bikkembergsa, ktorý bol pri tejto príležitosti v Moskve. Potom som sa konečne uistil, že sa chcem zapojiť do módy, ale mal som na výber: buď odísť študovať v zahraničí, alebo sa pokúsiť o žurnalistiku. Asi v rovnakom čase som sa stretol s mojím budúcim manželom a dostal som pozvanie do časopisu "Show" (taký predchodca "plagátov") v sekcii "Things", takže som sa rozhodol zostať v Moskve. Časopis nikdy nevyšiel, pretože sa udiala kríza v roku 1998. Ale čoskoro sa Playbill sama otvorila, kde som sa tiež podarilo pracovať. Odtiaľ som sa sťahoval do Vogue - prišiel som na módne oddelenie na rozhovor, ale písali len o kultúre. Nemal som veľký záujem o drby, ale mal som veľké šťastie s editorom Jurate Gurauskaite.

V určitom okamihu som si uvedomil, že som sa nechcel zapájať do ženskej módy, takže som robil malú prácu v časopise OM a potom som sa presťahoval do Playboy, kde som konečne pochopil, že práca módneho editora je môj sen. Playboy v tej dobe a pod vedením Maxima Maslakov bol veľmi cool: veľká časť módy, veľa dobrej streľby. Pracovala som tam prvýkrát na výstavách v Miláne, kde som si uvedomila, ako toto odvetvie funguje na hamburskom účte, a bol veľmi ohromený. Potom som sa stretol s Philipom Bakhtinom, ktorý ma v novo otvorenom Esquire veľmi dôvtipne pozval ako módneho režiséra a povedal, že keďže môj manžel vyzerá tak dobre, znamená to, že sa určite vyrovnám s mužskou módou. Zostal som tam jedenásť rokov.

Zvláštnosťou nášho prístupu bolo, že na jednom mieste sme sa rozhodli: nechceli sme strieľať modely. Po prvé, tento trh nebol v tom čase vyvinutý a všetky časopisy strieľali na rovnaké modely. A po druhé, boli sme inšpirovaní prístupom George Lois, legendárneho režiséra American Esquire (nakrútil ho na obálke Muhammada Aliho ako svätého Sebastiana a pridal Svetlanovi Stalinovi fúzy). Prvé tri mesiace práce sme starostlivo študovali archívy, počnúc 60. rokmi, aby sme prenikli do všetkých trikov. Vďaka týmto materiálom sme sa naučili strieľať veci bez modelov. Rozhodli sa tiež, že pre čitateľa je oveľa zaujímavejšie spájať sa nielen s modelom v krásnom oblečení, ale aj ako zaujímavá a významná osoba v tých istých veciach. Podľa môjho názoru, aby bol mužský lesk ako pauzovací papier od ženy, je úplne zbytočné. Väčšina mužov má mierne odlišný systém spotreby, takže snaha predávať nové položky každých šesť mesiacov, vysvetľujúca to trendmi, je oveľa ťažšia.

O módnom priemysle v ére instagramu

Nesúhlasím s populárnou predstavou, že lesk umiera. Existuje mnoho zahraničných časopisov, na ktoré som čakal a zakaždým som čítal z obálky: GentleWoman, Fantastic Man, System, doplnok k časopisu New York Times - T-magazine. Bohužiaľ, v Rusku je lesklá žurnalistika naozaj klesajúca. Myslím, že v určitom okamihu dosiahneme dno, niektoré ďalšie časopisy sa uzavrú a potom sa objaví niečo zásadne nové.

Zároveň nie som často spokojný s kvalitou módnej žurnalistiky na internete, jednoducho preto, že sa zatiaľ nevyskytol adekvátny systém, navyše nie každý má dostatok peňazí a času na kvalitný obsah. Veľké lesklé časopisy, až na zriedkavé výnimky, nerobia dobre so sociálnymi sieťami. V tomto zmysle milujem projekt Nowness najviac - pracujú dobre na všetkých miestach. Ale myslím si, že to bude trvať dva alebo tri roky a všetko sa nakoniec vráti do normálu.

Svet módy sa ešte musí zmeniť. Systém s výstavami dvakrát ročne je staromódny vo svojej vlastnej ceste a dizajnéri musia byť múdrejší a ťažší, aby sa ich vec stala takmer nemožnou kopírovať a predávať na AliExpress v obrovských dávkach. Predtým ste mohli byť Gucci značkou a pokojne, bez skákania cez hlavu, predávať veci s krásnym logom. Alessandro Michele pracuje pre nich, robí neuveriteľne komplexné, luxusné a barokové oblečenie, ktoré je takmer nemožné opakovať. Táto úroveň práce je veľmi drahá, ale zároveň núti spotrebiteľa, aby túto vec okamžite chcel. Stále však nie je príliš veľa príkladov tohto prístupu. Okrem Michele, môžem rozoznať snáď Rafa Simonsa a jeho úžasnú prácu s Calvinom Kleinom.

O móde na univerzite

Pred odchodom z Esquire sme sa dohodli s manažmentom HSE Design School, že by som mal viesť krátky kurz prednášok. Ale čoskoro po prepustení ma pozvali do vedenia vzdelávacieho programu "Móda" s pomerne veľkou prednou časťou práce. Smer dizajnu na HSE je zaujímavý a rýchlo sa rozvíjajúci projekt, ktorý sa chce stať najvplyvnejšou školou dizajnu v krajine. Výhody výklenku ešte nie sú obsadené. Mimochodom, v tejto oblasti, len jeden nie som dizajnér a môj kurz sa nazýva "Art Direction in Fashion", kde sa študenti učia koncepčne rozvíjať značku, zbierku, reklamnú spoločnosť, vizuálne obliekanie okien, organizovať streľbu lukbukov.

V "HSE" sme boli konfrontovaní s úlohou urobiť módny dizajn samostatným akademickým smerom. Program bol napísaný efektívne a progresívny, bol obhajovaný pred univerzitnou radou, z ktorej v dôsledku toho získal lichotivé pripomienky. Počas prípravy dokumentu sme si prečítali všetko, čo by sme sa mohli naučiť o Saint Martins a Parsons: je veľmi dôležité vedieť, ako vedúci v tejto oblasti pracujú. Ale už existujúci "projektový systém" univerzity ma veľmi zaujal. Toto je prístup, v ktorom musí študent na konci každého modulu predložiť svoju vlastnú tvorivú prácu, ktorá bude zahrnutá do jeho plnohodnotného profesionálneho portfólia. Mojou hlavnou úlohou je, aby tieto práce boli čo najsilnejšie a najzaujímavejšie, aby mohli vstúpiť na profesionálny trh.

Mimoriadne pôsobivé sú v tomto zmysle výstavy. Snažíme sa študentom vysvetliť, že to nie je len oblečenie, ale aj emocionálne a priestranné vyjadrenie. Takže musia nielen vymýšľať veci, ale aj plne preberať koncepciu podujatia: premýšľať o vizuálnom a hudobnom dizajne, vyberať modely, formulovať hlavnú myšlienku a robiť to pre divákov. Myslím, že sme v tomto žánri už dosiahli veľký úspech. O reláciách našich študentov písali nielen ruské médiá, ale aj BuzzFeed a American Vogue.

Ruský módny trh je teraz naozaj hladný po kvalifikovaných pracovníkoch - nie je ich tak veľa. Dúfam, že túto situáciu môžeme vyriešiť. A hlavným problémom nášho módneho priemyslu je, že textilný priemysel je nedostatočne rozvinutý. Ale myslím si, že skôr alebo neskôr sa situácia zlepší.