Autor! Autor! 20 slávnych parfumov: tretí päť

Toto meno nemožno vysloviť za prítomnosti Sergea Luthena: okamžite začína byť nervózny a Luthen je nervózny vo svojom veku je škodlivý. Faktom však je, že Angličan Christopher Sheldrake v skutočnosti až do roku 2005 vytvoril vzorec všetkých vôní pre značku Serge Lutens: a tie zvončeky, ktoré sa predávajú len v Paríži Palais Royal, a tie geometricky bezchybné tehly, ktoré sa predávajú po celom svete , Luthen a Sheldrake sa stretli už dávno - začiatkom 90-tych rokov, keď obaja ešte pracovali pre Shiseido. Lutin tu pôsobil ako kreatívny riaditeľ a Sheldrake vytvoril (spolu s Pierrom Bourdainom) východnú drevnú vôňu Feminite du Bois. Lyuten mal vždy talent na talent, preto, keď opustil Shiseido na voľné kúpanie, zavolal s ním Sheldrake. Na chvíľu bolo všetko v poriadku - Sheldrake experimentoval so svojimi obľúbenými pačuli, Luthen poskytoval sekulárnu zložku a značka jeho mena získala hybnú silu. Moja milovaná Bois de Violette, kde sú majstrovsky zmiešané fialové a cédrové, je Sheldrakeova práca na nose. Musí tiež povedať veľké poďakovanie za Arabie, A la Nuit a slávny Borneo 1834. V roku 2005 sa však Sheldrake vrátil do Chanelu, kde sa mu podarilo pracovať v mladosti a zameral sa na Les Exclusifs. Pracuje s nosnou dierkou Jacquesa Polza v nozdre a opäť zostáva mierne v tieni. Aj keď Coromandel (všetky rovnaké, jeho obľúbené pačuli, mimochodom) a Sycomore (céder-sandál-pižmo-vetiver a to všetko s tabakom, v spolupráci s Polzhem) - to podľa môjho názoru nie je hanbou prezentovať sa na poslednom súde. Pre Luthen, podľa zmluvy, Sheldrake už nemôže pracovať. Môj obľúbený Serge Lutens Sarrasins, vydaný v roku 2007 a vytvorený Sheldrake, sa objavil len preto, že vzorec vône bol vytvorený pred podpísaním zmluvy s Chanel. Hovorí sa však, že posledný Luthen Bas de Soie bol tiež vyvinutý Sheldeik. Ale možno Luthen vytiahol tento vzorec zo svojich vzdialených a tajných košov.

Keďže hovoríme o Chaneli, je čas si spomenúť na Jacquesa Poljeho. Od roku 1978 je hlavným, oficiálnym a majestátnym nosom značky. A nie nejakú značku, ale značku Brand, ktorá vytvorila parfém Tour d'Effel číslo 5 a odvtedy neprestáva posilňovať majestátnosť tohto kolosu všetkými možnými spôsobmi, občas leštiť a omietať fasádu, uvoľňovať variácie na danú tému a meniť Nicole Kidman na Audrey Thoth. Polzh, samozrejme, tiež dal nos na tieto reštaurátorské práce, vytvoriť v roku 2007 Chanel č 5 Eau Premiere - rovnaké neroli, ruže, jazmín, ylang-ylang, jantár, vetiver a santalové drevo, ale v mäkšie, jemnejšie a nedráždivé verzia. Celkovo sa v priebehu rokov na Chanel, Jacques Polzh vytvoril viac ako 30 (!) Rôzne chute, sa snaží verne sledovať rukopis doma. Zoznam všetkých je dosť ťažký, ale pravdepodobne ich poznáte: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco a Coco Mademoiselle v rozličných rokoch pôsobili na populáciu Zeme, podobne ako omamné drogy, museli byť vonia všetkými prostriedkami. Za touto priateľskou líniou falošne lakonických fliaš sa predčasné diela Polzhy stratili už dávno a bol to on, kto v roku 1970 v spolupráci s Michelom Hyom predstavil svetu s Rive Gauche Yves Saint Laurent a niekoľkokrát zmenil Chanel s Emmanuelom Ungarom (napríklad Senso a Diva). Ten, kto je Polzh, veľký parfum alebo talentovaný diplomat (po tom všetkom, že pracuje tak veľa rokov v jednej spoločnosti!), Môže parfum maniakov hádať celé hodiny. Ja osobne bezpodmienečne milujem jeho 31 Rue Cambon z kolekcie Les Exclusifs a toto leto som nosil Cristalle Eau Verte celú cestu (2009), pokračovanie Cristalle, vydané v sedemdesiatych rokoch, hoci sa to mohlo zdať pre niekoho príliš povrchné.

Táto dáma, jedna z najznámejších parfumov na svete, je vlastne náš krajan. Sofia sa narodila v roku 1945 v Bielorusku a je úplne nepochopiteľné, komu by slúžila v ZSSR, keby sa jej rodina nemohla háčikom alebo podvodníkom presunúť najprv do Poľska a potom do Ameriky. Ak by sa to nestalo, svet by možno nepoznal také vône ako Tresor Lancome, Paríž Yves Saint Laurent a Eternity Calvin Klein - no, alebo by boli úplne iné. Pre Elizabeth Taylor, Sofia Groysman z diamantov a Rubíny a biele diamanty. Párkrát si objednala parfum Nancy Reagan osobne. Groisman má výrazný rys, ktorý umožňuje jej rukopis uhádnuť aj pre non-profesionálov: ona robí základné poznámky zvuk naraz, bez čakania, kým zmizne a horné poznámky sú fúkané preč vietor, takže môžete počuť jej skladby takmer naraz. Ďalšia nuancia: Sophia Groismanová netoleruje žiadne unisex a donedávna sa vyhla pridávaniu citrusových tónov ženským vôňam. Preto 90. roky s ich minimalizmom neboli pre ňu najlepšie časy. Nemala celkom sedieť, ale za 10 rokov neurobila veľa. Pour Femme pre Bvlgariho (1994), Yvresse pre Yvesa Saint Laurenta (1993) a Tentácie pre Palomu Picasso (1996), samozrejme, zostanú v pamäti tých najcitlivejších vôní ľudstva, ale teraz máme oveľa viac šancí vyskúšať si nehanebnosť! (2007) pre Fredericka Mal a Parisienne pre Yves Saint Laurent. Mimochodom, mimochodom, citrusové zvuky a viac ako sebavedomo. Napriek tomu, čas trvá svoju daň, a veľký Tresor nebude v móde zajtra.

Milujem tohto parfuma bezpodmienečne, a jeho najnovší kus - Wonderwood pre Comme des Garcons, ktorý vonia ako všetky stromy na svete naraz - môžem vdychovať ako elixír, keď som stál v Moskve dopravné zápchy. Podľa koncepcie CDG je táto vôňa tiež unisex. Mnohí ho však považujú za mužskejší ako ženský: je príliš drevený. Zdá sa mi však, že je tak sexy ako dievča v košeli svojho priateľa. To je veľmi sexy.

Antoine Lee, ktorý vyštudoval Givaudan Perfume School a teraz zastáva pozíciu hlavného parfumu jeho alma mater, má vo všeobecnosti silnú lásku k CDG. On robil pre túto značku, deklarovať svoju nezávislosť od požiadaviek trhu a mať urobil meno pre seba na tejto pochybnej práce, veľa chutí: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), zlato Commes des Garcons 888 (2008) a Daphne pre Daphne Guinness (2009). Antoine Lee tiež úzko spolupracuje s "slobodne milujúcou Orange Republic": je autorom Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossa de Palma Eau de Protection ( 2007, spoluautor Antoine Mezondier) a niekoľko ďalších celkom chuligánskych trikov v rovnakom duchu. Ale to všetko, samozrejme, pre dušu. A pre biznis Antoine Lee vyrába Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, Daniela André) a vôňu, ktorú by som odporúčal všetkým mužom pred zodpovedným dátumom - Z Zegna Extreme pre Ermenegildo Zegna (2007). Hoci tam je, samozrejme, on a Gucci Rush pre mužov (2000).

Vo výčitke Antoine Lee, môžem priniesť iba neúspešné pokusy získať bývalú slávu Salvadora Daliho - v polovici 2000-tych rokov urobil pre túto značku niekoľko rovnako tupých aróm. Ale, podľa môjho názoru, je to prípad, keď manažéri značky by mali prevziať zodpovednosť.

Legenda ženy, ktorá vyhrala v roku 2005 Oscar parfum - Francois Coty Award a vytvorila viac ako 50 rokov práce v priemysle pre viac ako 50 vôní, z ktorých polovica si zaslúži obdiv, a druhá polovica - aspoň pozornosť. Sophie ráda jemne zapráši svoje vône, takmer všetky majú mäkkú zamatovú farbu, preto ju milujú tak veľmi doma s bohatou históriou, ako je dom Givenchy, pre ktorý Sophie urobila niekoľko hitov v rade - Organza (1996), Organza First Light (2004), Veľmi neodolateľná pre Ženy (s Dominique Ropion a Carlos Benen) a jeho letná verzia Veľmi neodolateľný Soleil d'Ete (2007). S Benenom vydali Premier Jour pre Ninu Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Najnovšia vôňa Sophie, Beauty for Calvin Klein, ma neinšpirovala, ale jej doterajšie úspechy to neuberá. Páči sa mi jej Guerlain Kolín nad Rýnom 68 - vôňa uvoľnená v limitovanej edícii na výročie domu v roku 2006 a podľa môjho názoru je vynikajúcim príkladom modernej interpretácie slávneho „Herleniada“ a páči sa mi Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie urobila niekoľko ďalších športových a ľahkých vôní pre Joop a Jil Sander, ale podľa môjho názoru šport a ľahkosť nie sú jej predmetom. Organza bola skvelá. Sophie kedysi povedala, že inšpiráciou pre túto vôňu bol obraz Vivien Leighovej a pre premiéra Joura, pohár bielej a bielej smotany. Kto by si myslel.

^{Yana Zubtsová pracovala 15 rokov ako riaditeľka krásy časopisov Domovoy a Harpers Bazaar, bola redaktorkou Vogue, počas svojej kariéry navštívila okolo 1869 prezentácií nových parfumov a rozhovorov s takmer všetkými hlavnými parfummi modernej doby. Napriek rozsiahlym skúsenostiam v oblasti parfumérskeho priemyslu (pozitívnych aj negatívnych) miluje vône. V súčasnosti je zástupcom šéfredaktora časopisu Sex & The City.}