Diane Perné o smrti glamour, štýl ikon a strašidelný 80. rokov

Obraz Diany Pernet v tme nosenie okuliarov a čierny závoj je známy aj tým, ktorí sú ďaleko od módneho priemyslu. Školáci v siedmom arrondissement Paríža, kde žije Diana, ju stále nazývajú "La Sorcière" (vo francúzštine - čarodejnica). Obrátila sa na symbol, ktorý je v tom istom rade s legendárnou Dianou Vreelandovou, Isabellou Blowovou a Annou Piaggiovou - to sú divas, ktoré sú dnes vo svete takmer preč.

V minulosti sa americká dizajnérka Diana Perne presťahovala z New Yorku do Paríža, ktorá bola založená v roku 2005 ako jeden z prvých módnych blogov - ASVOFF ("Shaded View on Fashion Film") a o tri roky neskôr - festival s krátkym filmom s rovnakým názvom. Skladá sa hlavne z módnych filmov a koná sa v rôznych mestách od Antverp po New York. Pern je tiež parfumér: tento rok na jeseň predstavila svoju prvú líniu parfumov, ktoré vytvorili To Be Honest, Desired, In Pursuit. Hovorili sme s ňou o drogovo závislých s brokovnicami a temnotou New Yorku v 80-tych rokoch, o tom, ako prežiť v Paríži ao zmiznutí diktatúry módy.

Ako ste sa dostali do módy? Aké sú vaše prvé spomienky?

V 80-tych rokoch som žil v New Yorku a chcel som sa stať dizajnérom, ale keď som sa rozhodol, že som sa nezískal dobre, prešiel som na filmy. Rozhodol som sa byť riaditeľom. Veľa fotografoval v tej dobe. Myšlienka navrhnúť ma však neopustila. Išiel som do školy dizajnu, ale po deviatich mesiacoch som ju opustil a založil svoju vlastnú značku, ktorú som študoval trinásť rokov. V 80. rokoch bola móda úžasná. Bola to horúca diskotéka, ktorá dala nový impulz móde. Nikdy som však nemiloval diskotéku. Bol som zástancom minimalizmu a krásnych silných žien. Žila som v peknom susedstve: na 11. ulici sa vedľa mňa rozvíja ríša Marca Jacobsa, Magnolia Bakery chová a obyvatelia Manhattanu v duchu „Sexu a mesta“ sa naťahujú vedľa seba.

Prečo ste potom opustili mesto?

Už som nemohol zostať v New Yorku - koncom 80. rokov tam bol sviatok počas moru. Ulice boli plné ľudí bez domova, drogovo závislých. Ľudia zomreli na AIDS. Žil som v oblasti East Village a deväťdesiat percent mojich susedov potom zomrelo alebo už boli mŕtvi. Epidémia začala, ak sa nemýlim, v roku 1987. Mnohí feťáci boli vyhnaní z Washington Square Park. Všetci sa presťahovali do parku priamo pred mojím bytom a otočili sa pri mojich dverách. Pamätám si, že narkomani z tohto parku s brokovnicou putovali do nášho domu a odrezali telefónny drôt. Jednoducho prišli a ohrozili vás: peniaze alebo smrť. Môj sused bol takto zastrelený. V tom čase to bola typická situácia. Nebolo to za to žiť tam a chodiť pozdĺž okraja noža, a ako dizajnér ma vôbec inšpiroval. Bolo to tam zlé. Nemôžem ani povedať, aké zlé bolo všetko. Tak som sa presťahoval do Paríža, čo sa mi tiež ukázalo byť ponuré. Aspoň prvé tri roky.

Prečo? Zdá sa, že Paríž nemá takýto obraz.

Paríž nemá rád cudzincov. Nikto tu neponúka prácu, pretože sa vás bojí. Obávajú sa, že by ste mohli byť lepší ako oni. Ak ste o rok neskôr dostali prácu v Paríži a držali ste ju tri mesiace, je lepšie zabiť niekoho, kto si môže uplatniť svoje miesto. Preto Francúzi chránia svoje územie. Namiesto toho, aby ste pracovali vaše meno je pre večierky a večere. Tak, ja a môj priateľ, ako módne doplnky, boli pozvaní na všetky strany v meste. Ak môžete stále prežiť, získať oporu, potom len za tri roky vás spoločnosť prijme. V New Yorku som už bol prominentnou postavou a potom som musel začať od nuly. Bol som dosť skromný, ale s istotou som vedel, že nebudem pracovať pre iného dizajnéra.

Krátke alebo dlhé sukne na nosenie - rozhodnete sa. Čas diktatúry módy, ako pred päťdesiatimi rokmi, uplynul

Ako sa vám to podarilo prežiť?

Boh vie! Začal som s malými vecami. Pracovala ako asistentka v televíznej relácii Fashion Files, fotografovala Première Vision pre inštalácie a robila kostýmy pre filmy, najmä pre film "Golem, l'Esprit d'Exile" od Amos Gitay z roku 1992. Keď som sa presťahoval, prvé tri mesiace, ktoré trvalo večne, si mysleli, že moje úspory budú stačiť na jeden rok. Nevedel som, že tieto úspory budem musieť predĺžiť na všetky tri roky. Podarilo sa mi však zostať nad vodou. Niekedy sme si zvykli na rytmus v New Yorku, že sa tu nič nestalo. Zavesili sme, vzali si príležitostnú prácu a povedali si, že vták robí hniezdo postupne a získava trpezlivosť. Čakali na tieto tri roky skúšok. Ale je tu trik: problémy v tomto meste sú riešené prostredníctvom iných cudzincov. Pretože to bola vaša koža. Veľmi mi pomohli.

Pracovali ste ako módny editor a vytvorili jeden z prvých módnych blogov. Ako ste prišli vytvoriť parfum?

Snívala som o tom pred dvadsiatimi rokmi, keď som šila veci v New Yorku. Pred tromi rokmi môj priateľ Cristiano Seganfreddo, umelecký riaditeľ spoločnosti Unscent, navrhol, aby som túto myšlienku bral vážne a predstavil ma distribútorom takýchto špecializovaných značiek ako Diptyque. Moja práca šla bez termínov, pokojne. Vytvorenie prvej vône trvalo rok. O rovnaké a ešte viac - na strane druhej. Kombinoval som jednu zložku s druhou, dlho som premýšľal, čo pridať: čierne pomaranče, céder alebo pačuli. Bolo to veľmi meditatívne. Ja sám som už dlhé roky nosil Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki a mužský Guerlain Vetiver. Ako vidíte, je to parfém mimo pohlavia. Rovnaké Comme des Garçons sú krásne odhalené na mužoch aj na ženách. Keď už hovoríme o duchoch, ktoré som vytvoril: sú iné, ale všetko o mne. V woody To Be Honest, napríklad, je tu poznámka Comme des Garçons Avignon, Desired - berry and oriental, In Pursuit of Magic - vápno a stupefy. Čoskoro, mimochodom, príde ďalšia štvrtá - Wanted. Pri práci na Wanted som premýšľal o filme "Night Porter" s hlavnou úlohou Charlotte Rampling, ale názov parfumu je prevzatý z názvu dokumentárneho filmu o Romanovi Polanski "Wanted and Desired".

Ešte pred 30-60 rokmi by sa mohol stať veľkou udalosťou nový film, album, kolekcia dizajnérov. Urobte revolúciu. Zmeňte hodnoty generovania. Trendy dávali zmysel, pretože minulosť bola zásadne zmenená. Zdá sa, že teraz žijeme v období mikro-udalostí, a nie makro. Čo môže byť dnes veľká udalosť?

V tomto duchu táto interakcia s digitálnymi a novými technológiami. Napríklad digitálny displej. Tu si môžete spomenúť na nedávnu show Gareth Pugh. Myslím si, že v blízkej budúcnosti by mali show na dráhe zmiznúť alebo sa stať impozantnejším. Uskutočňujú sa napríklad vo forme uzavretej večere. Alebo sa zverejnite: prehliadka bude predávať vstupenky, napríklad v divadle alebo na výstave. Súčasné relácie z väčšej časti sú nudné a vyzerajú ako strata času. Z hľadiska dizajnu bolo vynájdených tisíc spôsobov, ako a čo zbaliť ruky, nohy a zvyšok tela. Je dôležité, aby okrem dizajnu mohli poskytovať aj spotrebný textil. Dáte si na sveter - a vaše srdce sa stane pokojným? Antidepresívny sveter? Poznám jedného dizajnéra, ktorý na ňom už pracuje. Doplnky Google sú budúcnosťou dnes. Pre dizajnéra, hlavná vec je vybrať si nika a konať. Športové oblečenie, pyžamá alebo papuče - choďte do toho! Niekto robí minimalizmus, niekto má rád nadmerné dekorácie, ale trh a príležitosti sú rovnaké pre všetkých. Je tu klient pre každého. Krátke alebo dlhé sukne na nosenie - rozhodnete sa. Čas diktatúry módy, ako pred päťdesiatimi rokmi, uplynul.

Keď sa pozriem na Modern, cool z hľadiska dizajnu kolekcie, vždy si myslím, kto to bude nosiť? Veci vyzerajú v pohode, v reklamnej kampani, ale v živote je ťažké si to predstaviť. Prečo existuje taká priepasť s realitou? Ľudia ďaleko od módy si myslia, že polovica štýlu a moderných zbierok je len ošklivá.

Áno, je to pravda. Keď som pracoval ako módny editor v Joyce, musel som veľa komunikovať s kupujúcimi. Najmä tam bola jedna multi-značka z Hong Kongu, z ktorej sme si veci na natáčanie. Potom som pochopil jednoduchú vec: ako novinár a stylista, kupujúci, obchodník, dizajnér a kupujúci vnímajú módu - rôzne uhly pohľadu. Novinár a stylista premýšľať o krásny obraz, kupujúci - čo budú kupovať (jeho cieľom je zarobiť peniaze), merchandiser - čo bude vyzerať dobre vo výklade. Preto je dôležité, aby dizajnér urobil z tlače niekoľko impozantných položiek. Tieto veci uvidíte na celebrity a nepravdepodobné - v obchode. Niektorí dizajnéri na jednu sezónu robia dve kolekcie: jednu pre show a tlač, druhú pre showroom a kupujúcich. Napríklad Stella McCartney alebo Thom Browne. Gucci je tiež slávny pre toto.

Ukázalo sa, že dve skutočnosti, a to, čo je uvedené v časopisoch je úplne rozvedený od života.

Časopisy sú inšpirujúce. Kto dnes skutočne predáva, sú celebrity. Dokonca aj tie najneuveriteľnejšie veci, ktoré ľudia prijímajú a chcú, ak ich niekedy uvidia na osobnosti. Predáva túžbu napodobniť. Tak nezvyčajné sa stáva bežným. V dôsledku toho sa Instagram navzájom zladia.

Každý dizajnér vyobrazuje svoj obraz ženy. Kdysi tam boli ikony štýlu, ale dnes niekto poctil androgynných intelektuálov, niekto má zábavu a sexy, niekto má športovcov. Všimli ste si nejakú jedinú myšlienku, ktorá vyjadruje ducha doby? a aké značky sú vám blízke?

Ženy sú iné. Napríklad dievčatá v pánskom oblečení sú vždy sexy. Moje obľúbené značky sú Dries Van Noten, KTZ a málo známy Boudicca. Veci týchto značiek tvoria polovicu môjho šatníka. Môžem nosiť niečo športové KTZ a potom niečo klasické Dries Van Noten. Milujem to, čo robia Haider Ackermann, Rick Owens a Ray Kawakubo pre Comme des Garçons. Zo všetkých z nich je pre mňa Dries van Notein z času na čas. Jeho veci sú skutočne trendové a cenné. Moderný je dizajnér, ktorý so všetkými koncepciami cíti ženské telo.

Zaplatiť štyri tisíce eur a vyzerať ako huba na nohách. Ste vážne

Ale progresívne značky sú absolútne deformovať tohto orgánu.

Sú progresívne, pretože ich veci hovoria. Úplná veta Čo Rae Kawakubo robí, je brilantné z hľadiska umenia. Toto je manifest. Nikdy som nemal jej veci. Mám len tašku a jej parfém je môj obľúbený. Jej nová kolekcia vo mne vštepila hrôzu: veci sa podobali rakovinovému nádoru a modelom - "Elephant Man". Prehliadka bola žena v jednom z podobných šiat, ktoré neviem, koľko tisíc eur - pozrela som na ňu s hrôzou. Zaplatiť štyri tisíce eur a vyzerať ako huba na nohách. Ste vážne Ak ste Lady Gaga, potom je to v poriadku. Ale Ray a jej manžel sú šikovní podnikatelia. Vyjadrujú sa ako umelci a zároveň sa obklopujú airbagmi. Ich peňaženky a parfumy nakupujú po celom svete a celý obchod udržujú nad vodou. Ďalším príkladom úspešného nadčasového dizajnéra je Azzedine Alaya. Kým v 80. a 90. rokoch na vrchole bola dekonštrukcia, bolo to o dizajne a doteraz sa nezmenilo. Ani sa nestará o show, môže chýbať v sezóne vôbec: má verných zákazníkov. Keď už hovoríme o ošklivosti - Miuccia Prada vždy miluje hrať na hrane. Vnímanie krásy je pre každého odlišné. Ošklivosť je tiež krásna. Milujem kvety, ale možno ty - nie, alebo máš rád mŕtve kvety. Dnes je miesto pre všetko. Mal by byť tolerantný. Opakujem, diktáty módy už nie sú. Nežijeme v 50-tych rokoch, keď bolo potrebné nosiť sukňu určitej dĺžky a džínsy boli považované za symbol povstania.

Ste ikonou štýlu. váš obraz je inšpirujúci. môžete obdivovať. Mali ste ikony, na ktorých ste boli orientovaní a ktorí ovplyvnili váš vkus?

Moje ikony sú z kina. V detstve bola moja vzorka pre mňa talianska herečka Anna Magnani. Potom - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Majú vášeň. Mojou estetikou je Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, francúzska nová vlna. Bol som stimulovaný k tomu, aby som robil dizajn americkým couturierom Charlesom Jamesom.

Teraz je malý pôvab. Nechýba vám to?

Dnes je glamour v nebezpečenstve. Povedal by som, že pôvab je mŕtvy. Milujem glamour, ale on zostal len na koberci av rukách hviezdnych stylistov. Ak by dnes ženy nežili v takomto zhone, pôvab by mal viac šancí. Dokonca ho stratila aj Uma Thurman. Problémom je nedostatok pozornosti. Strávime ho na našom iPhone a na internete. Glamour neznamená vždy šaty na podlahu. Pamätajte si, že Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner a Katherine Hepburn sú zároveň príležitostní a klasickí. Nemali žiadnych stylistov, ktorí im povedali, čo majú nosiť. Len si pomyslite: pôvab bol prirodzený. Glamour bol vo vnútri týchto žien. Glamour je magnetizmus, fantázia. Vďaka pôvabu je haute couture. Myslím, že ľuďom chýba glamour. Preto koberce priťahujú na celom svete toľko pozornosti.

Ktoré moderné ženy môžete zacieliť?

Na Tilde Swinton. Všetky intelektuálne značky na tom vyzerajú perfektne. Nejde však o pôvab - ide o umelecký výraz. Chloe Sevigny a Charlotte Gainsbourg. Moderné ikony sú myšlienka, moc a krása. Charakter!

Prečo nosíte len čiernu?

Zbožňujem čiernu farbu. Je to čistota, elegancia a sila. To je najviac upokojujúca farba. Môže sa nosiť od rána do noci - a bude to v poriadku. V ňom sa cítim pohodlne a okrem toho sa čierne oblečenie môže menej často čistiť za sucha. S bielou farbou som začal v 70. rokoch. Nosil som biele viktoriánske luky: biela čipka, perly. Milujem farby, ktoré účtujú. Môj byt je farebný! Nechcem žiť v čiernom dome, ako si všetci myslia. Ak dostanem čierne kvety, budem plakať.

foto: ASVOFF