Odlesky a mini: Prečo potrebujeme módu pred polstoročím

Posledných pár rokov móda bola vytýkaná za stratu kontaktu s realitou: kritikka Katie Horin vo svojom manifeste vyzvala na výber komfortu namiesto konceptualizácie a čitatelia módnych publikácií boli zmätení nad každou streľbou, ako a prečo sa má IT nosiť a rozumne sa čudovali, ako sa moderné trendy týkajú života "obyčajného človeka". Móda, záujem o predaj, a preto v rýchlom príťažlivosti pozornosti, public relations a živých časopisov streľby, naozaj hojdacia loď príliš veľa. Dizajnéri sa ponáhľajú z extrémov do extrémov: od androgynie až po podčiarknutú sexualitu, od infantilizmu a flirtovania s vulgárnosťou až po vášeň pre športový životný štýl a pouličnú kultúru. Všetky tieto trendy sú len kúskom posledných dvoch rokov, ale v skutočnosti sú odrazom spoločenských a kultúrnych fenoménov posledného polstoročia.

Prichádzame k schizofrenickej móde, ktorá spĺňa ducha doby.

Epocha epochy, dizajnéri prehodnotili skúsenosti a dedičstvo módy minulosti, ktorá sa stále viac a viac hromadí. Výsledkom je úplná schizofrénia a zmes myšlienok, ktoré zodpovedajú schizofrenickému duchu tej doby. Máme výber štýlov a trendov pre každý vkus, rýchlo sa vzájomne nahrádzajú, v ktorých je obyčajný kupujúci ľahko zmätený. Koncepcia „rýchlej módy“ vyžaduje, aby sme stále viac a viac konzumovali - ale otázka zlatého priemeru vrátane univerzálneho a praktického oblečenia zostáva otvorená v roku 2015.

V skutočnosti všetci potrebujeme jednoduchý, ale nie nudný, sexy, ale nie vulgárny, ženský, ale nie banálny, všestranný, ale nie príliš arogynózny odev, ktorý sa dá ľahko kombinovať, môže sa nosiť od rána do večera, do práce a na párty , Znie to ako utópia. Bolo to však len také oblečenie, ktoré sa kedysi premýšľalo - a to bolo v medzníkovom desaťročí od polovice 60. rokov do polovice 70. rokov. Je pozoruhodné, že pri hľadaní cesty z krízy myšlienok sa módne návrhári obrátili na ňu.

Až do šesťdesiatych rokov bola vysoká móda, ktorú zobrazovala tá istá Vogue, veľa bohatých a elitných kruhov. Matky, babičky a dcéry často vyzerali rovnako, v závislosti od toho, ku ktorej sociálnej vrstve ich rodina patrila. Veci vytvorené dizajnérmi neznamenali praktickosť a univerzálnosť, namiesto toho boli najčastejšie zložité a obmedzujúce pohyby. To však v žiadnom prípade neodporovalo životnému štýlu klientov módnych domov. Nahradila ich však mládež 60. rokov - generácia s aktívnym životným štýlom, ktorá bola inšpirovaná beatnikmi a povstalcami z 50. rokov, ktorí sa chceli od rodičov odlišovať všetko, vrátane ich vzhľadu, a zároveň nosiť pohodlné oblečenie. Bola tu požiadavka na praktický a moderný šatník.

Priekopníkom v tejto oblasti bol jeden z hlavných dizajnérov éry, Yves Saint Laurent. Jeho debut pre Dior v roku 1958 už zahŕňal lichobežníkové šaty a kolekcia z roku 1960 sa volala "Hipster" a pozostávala z kožených búnd a sukní, krátkych bund a rolákov. S jeho jednoduchosťou šokovala zákazníkov rovnako ako debut Eddieho Slimana pre Saint Laurent s koženými bundami a koženými sukňami o pol storočia neskôr. Avšak slušní zákazníci pre zmeny ešte neboli pripravení a vzali ich do nepriateľstva. Po subkultúrnej zbierke Saint-Laurent boli dokonca pozastavení z podnikania, kým Pierre Berger nezasiahol - a o niekoľko rokov neskôr sa dizajnér vrátil do svojej funkcie.

60. a 70. roky - prelomový čas v oblasti praktického a módneho dizajnu

Obdobie od polovice 60. rokov do polovice 70. rokov bolo vo všetkých ohľadoch inovatívne. Predovšetkým došlo k prielomu v oblasti dizajnu: objavila sa krása a presnosť geometrického strihu, ale jednoduchosť výroby. Boli použité nové materiály: PVC, vinyl, guma, Lurex, kov a dokonca rodoid. Toto všetko dlhujeme celej skupine futuristických dizajnérov v polovici 60-tych rokov: Andre Kurreux, Paco Rabanne a Rudi Heinrich, pod vedením Pierra Cardina. Paco Rabanne je revolúciou vo využívaní priemyselných materiálov a krajčírstvo André Cours, ktoré zapôsobilo na architektúru Le Corbusiera. Prišli s všestranným súborom minimalistických vecí: A-silueta šaty, kombinézy, krátke sukne, lyžiarske svetre a šaty bez rukávov. Dizajnéri si boli istí: presne to by mala vyzerať žena budúcnosti vo svojom elektrickom aute a podľa moderných zbierok sa ukázali byť správne. Myšlienka „menej je lepšia“ zároveň dobieha svet. Legendárny minisukne navrhol André Kurrej v roku 1964 v Paríži, nasledovaný Mary Quant v Londýne a Betsy Johnson v New Yorku.

V tomto období sa uskutočnilo vytvorenie hotového trhu s odevmi a revolúcie v maloobchode. Všetky nové položky boli veľmi funkčné a jednoduché, a preto aj dopyt. Boli tam obchody, ktoré naplnili mládež: Biba a Bazár v Londýne, výstroj v New Yorku. Nakupovanie sa stáva novým druhom voľného času a móda je súčasťou každodenného života. Mary Cuant, ktorá otvorila obchod Bazzar v Londýne, hľadala spôsob, ako naplniť police v masívnom meradle, a tak začala vyrábať oblečenie, ktoré sa ľahko hralo, bolo praktické a ľahko kombinovateľné. Veci boli jednoducho prispôsobené na opakovanie nielen v priemyselnom meradle, ale aj doma. Výsledkom bolo, že v Londýne sa v roku 1967 predalo viac ako tridsať tisíc minisukní Mary Quant, ale možno len hádať, koľko ich kópií šili sami módy. Časy sa zmenili av roku 1968 Balenciaga zatvorí svoj módny dom slovami: "Street fashion zničil vysoké."

Je dôležité, aby dizajnéri koncom 60. rokov predávali nielen veci, ale aj hotové obrazy. Mary Cuant na minisukne iniciovala výrobu farebných pančuchových nohavíc a tiež uviedla na trh radu dekoratívnej kozmetiky Mary Quant Cosmetics. Jej línia zahŕňala viacfarebné očné tiene, rúže, vodotesnú maskaru "Crybaby" (povedali o nej "Doplňte sa, aby sa miloval") a prostriedkom na jej odstránenie "Peel", ktorý sa začal predávať v roku 1966. Neskôr jej vývoj a technológia získali Max Factor. Kaderník Vidal Sassoon špeciálne pre trapézové šaty Quant prišiel s geometrickými krátkymi účesmi.

O niečo neskôr, začiatkom 70-tych rokov, americkí dizajnéri Roy Halston Frouick a Calvin Klein podporia myšlienku ľahko zladiteľného šatníka pre ženy, založeného na košele, nohaviciach, sukniach a diskrétnych šatách v ich verzii. V roku 1972 Diana von Furstenbergová rieši problém rýchleho obliekania svojho oblečenia s večerným oblečením s vôňou. Pohodlný úplet sa stáva neoddeliteľnou súčasťou trhu a lídrom Itoni sú Taliani Missoni a nová dizajnérka Sonia Rykiel. Najpraktickejšia vec vstupuje do ženskej masovej módy - nohavíc. A naraz všetky druhy štýlov: široké, skrátené, rúry, svetlice. Dnes je nohavica v šatníku každého z nich, ale prvý dámsky smoking Yves Saint Laurent v roku 1966 spôsobil šok.

Nová móda odpovedala nielen na princípy praktickosti. Trapézové šaty 60. rokov posunuli dôraz od pasu k bokom, umožnili voľný pohyb a zaujali neobmedzené pózy, čo sa ukázalo byť v súlade so sexuálnou revolúciou a novou vlnou emancipácie. Všestrannosť pre 60. roky však neznamená neutrálne farby, pretože najčastejšie predstavujú základnú skriňu. Práve naopak, horúčka farby pohltila svet: s príchodom farebnej televízie vládne všade farba, vrátane módy. Zelené, žlté, červené šaty, oranžové pančuchy, fuchsie a modré vrchné odevy - dizajnéri 60. rokov nie sú plachí pri výbere farieb a výtlačkov. Emanuel Ungaro a Kenzo Takada sú prví, ktorí kombinujú pásy rôznych rytmov, buniek, hrachu a mládež ich šikovne sleduje. Duch slobody a protestu prenikajú na pódium, keď afroamerické občianske hnutie zaberá moc. Dizajnéri sú inšpirovaní africkými motívmi, zatiaľ čo modely s tmavou pletou navštevujú vystúpenia Paca Rabanneho, Pierra Cardina, Thierryho Muglera, Huberta de Givenchyho. Medzi nimi je Iman, prvý Američan Afričana, ktorý uzavrel zmluvu s Vogue. Svieže, prírodné afro účesy sa stávajú symbolom seba-prijatie, hrdosť a silu africkej kultúry, a je to pekné, že je to tiež pamätal teraz.

Móda tej doby sa ukázala byť otvorená a vnímavá k spoločenským zmenám, takže od druhej polovice 70. rokov sa do nej začne všetko rozbiehať: disko, punk, nový vek, androgyny, glam rock, gýč, odpadky, avantgardy, nové pôvab. Ale bolo to desaťročie od roku 1964 do roku 1975, ktoré položilo základy pre základnú šatníkovú skriňu a životaschopný, ale moderný dizajn. Oddelila elitnú módu minulosti od spleti štýlov a koncepčnosti budúcnosti. V skutočnosti je to zlatý priemer, ktorému moderná móda chýba.

Nicolas Ghesquière premyslel šatník klientov domu Louis Vuitton

Niet divu, že moderné dizajnéri začali pracovať s touto konkrétnou érou. Myšlienky pred polstoročím pomáhajú riešiť krízu modernej módy, ako sa kedysi rozhodlo o kríze módy minulosti. Takže v roku 2014 Nicolas Ghesquière najprv apeluje na myšlienky futuristov 60-tych rokov, lakonických a geometrických siluiet, vecí, ktoré sú nielen ženské, ani argumentujú s dominantným minimalizmom v roku 2010. Tak, Gesquière prehodnocuje šatník klientov úctyhodného domu Louis Vuitton: elegantné, praktické, stručné a ženské. Pre tri sezóny v rade, v Louis Vuitton, môžete vidieť topánky, roláky, šaty a minisukne A-line, kabát A-line, orezané svetlice, krátke šaty pre bábiku, krátke šaty, členkové topánky a štíhle obleky. Zdá sa, že zákazníci takejto stability sú len šťastní.

Po Geskyerovi sa tucet značiek obracia k retrofuturizmu koncom 60-tych rokov so svojimi miniatúrnymi a trapézovými šatami, ako aj 70. rokmi s ich erupciami, koženými kabátmi a topánkami na platforme a dreváky. Pozrite sa na ďalšie nedávne zbierky, aby ste to videli. Miu Miu má háčkovanú vestu, psychedelické výtlačky, svetlice, MSGM a Versace majú svetlice, lyžiarske svetre, krátke sukne a topánky na platforme, Thomas Tait a Calvin Klein majú svetlice a lichobežníkové šaty, Carven má mini nohavice, nohavice na nohavice, roláky, akné - rozšírené a „aviátory“, Christian Dior - farebné pančuchy a šaty z čiary A-line, veci vyrobené z plastu as pruhovaným vzorom. Je dôležité, aby medzi týmito zbierkami neboli žiadne hippie-chic s pestrými tunikami a chintz šaty na podlahe, ktoré sú bežne spojené s 70. rokmi a ktoré ponúkajú iba komerčné značky ako Emilio Pucci alebo Roberto Cavalli.

Čo teraz robíme so všetkým týmto kultúrnym dedičstvom? Treba mať na pamäti, že módne hity z konca 60. a začiatku 70. rokov sú najjednoduchšie prispôsobiť modernému životu kombináciou športu a každodenných vecí. Napríklad svetlice sú príliš typické pre minulosť a je lepšie vybrať si jednoduchý biely dres alebo tričko ako autentickú blúzku s lukom, vybrať si tenisky alebo birkenshtoks, a nie sandále na platforme. Na druhej strane, niektoré varianty kombinácie z konca 60. rokov sa zdajú byť nesmrteľné: rolák a minisukňa, kabát A-silueta v jasných farbách a špicaté baletné byty, lichobežníkové šaty a topánky s malou pätou. To dokazuje, že niekedy je lepšie neobjavovať koleso, ale len sa obzrieť.

fotografie: s láskavým dovolením MOCA, André Courrèges