Comme des filles: Ray Kawakubo a jej feministická móda

Predstavte si, že ste príkladný editor. rešpektovaný módny lesk. Stáva sa to v roku 1981 a prídete na prehliadku málo známeho japonského dizajnéra, ktorý sa pred rokom usadil vo Francúzsku a otvoril prvý butik značky v Paríži a má svoju vlastnú prvú módnu prehliadku. Pre úplnosť stojí za to pripomenúť, čo sa stalo v tej dobe, ktorá sa zamerala na konvenčnú ženskosť a sexualitu: buržoáznu krásu Yvesa Saint Laurenta, provokatívne females fatales, ktorú vykonal Thierry Mugler, zvodné šaty vychádzajúcej hviezdy Azzedine Alaya, zanechávajúce malú miestnosť pre predstavivosť.

Kolekcia, ktorú kritici opovrhujú prezývajú "Hirošimská šik," predpovedateľne nespôsobila masové schválenie, ale navždy zmenila svet módy

A tu včerajší študent Tokijskej univerzity Keio Ray Kawakubo prepukol do pokojného, ​​meraného rytmu parížskej módy s deštruktivitou tsunami. Počas prehliadky vyšli na pódium dievčatá v nezreteľnom oblečení čiernej farby: svetre, umelecky zdobené dierami, ako keby ich správne konzumovali mory, plyšové sukne a objemné košele, ktoré ukrývajú aj náznak druhotných pohlavných charakteristík. Čestná verejnosť v šoku - čo to bolo: veci, ktoré sa majú nosiť, alebo umelecké vyjadrenie na tému japonskej devastácie po druhej svetovej vojne? Kolekcia, ktorú kritici opovrhujú prezývaním "Hirošimská šik," predvídateľne nespôsobila masové schválenie, ale navždy zmenila svet módy. Sotva by si niekto mohol predstaviť, že Kawakubo bude predurčený stať sa jedným z najvplyvnejších dizajnérov mnohých budúcich generácií.

Ak chcete pochopiť Ray Kawakubo ako dizajnér, musíte najprv poznať jej pozadie. Jej detstvo a mládež prišli v povojnových rokoch, keď sa Japonsko stiahlo z druhej svetovej vojny oslabené politicky a finančne. V sedemdesiatych rokoch, ako aj v Spojenom kráľovstve v šesťdesiatych rokoch, sa v krajine vytvorila nová generácia, ktorá v čase vedomia nezachytila ​​hrôzy Hirošimy a Nagasaki, ale žila na pozadí svojich sociálnych dôsledkov. Počas americkej okupácie Japonska v rokoch 1945-1952 sa obyvatelia Západu snažili v krajine zaviesť svoje vlastné hodnoty, najmä dať ženám viac práv a slobôd. Nová ústava Japonska, ktorá vstúpila do platnosti v máji 1947, zaručila ženským volebným právam prvýkrát v histórii krajiny. Tento krok bol nevyhnutným predpokladom pre feministické hnutie vytvorené v 70-tych rokoch v japonskej spoločnosti - tá, ktorá sa stala katalyzátorom a hybnou silou všetkej práce Kawakuba.

Samozrejme, Kavakubo nebol v žiadnom prípade prvým dizajnérom, ktorý by propagoval myšlienky feminizmu v móde a snažil sa uniknúť z všeobecne prijímaných myšlienok o ženskosti a kráse. Všetci si pamätáme Gabrielle Chanel, ktorá trvala na tom, že ženská postava nie je vôbec povinná mať tvar presýpacích hodín, aby bola považovaná za príťažlivú, a nadmerná ozdoba bola znakom zlého vkusu. Alebo o Sonya Rykiel, ktorá v menej radikálnej forme vyhlásila právo ženy obliekať sa za seba, a nie prilákať mužskú pozornosť. Ale bol to hlas Raya Kawakuba, ktorý znel hlasno, aby sa ozval v zbierkach mnohých iných dizajnérov o desať, dvadsať a tridsať rokov neskôr.

Sama Kavakubo povedala, že počas svojej mladosti musela čeliť nedorozumeniu a nesúhlasu spoločnosti viac ako raz: potom, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, v ešte patriarchálnom Japonsku bola žena, ktorá si namiesto rodiny zvolila kariéru, považovaná za blízkeho egoistu. "Nikdy neprestanem bojovať - ​​vo mne sa rodí hnev a stáva sa mojím zdrojom energie." Je dôležité, aby provokácia v kolekciách Kavakubo nebola nikdy výlučne vizuálnym tvorivým prostriedkom: myšlienka silnej ženy, ktorá nebola povinná uvažovať o príťažlivosti v očiach človeka ako o samotnom konci, o holých alebo zdôrazňujúcich zakriveniach svojho tela, bola vždy za zjavnými zvláštnosťami.

Preskúmanie otázky telesnosti (najživším príkladom je jarno-letná kolekcia 1997), Kawakubo spochybňoval ideály krásy uložené západnou, najmä americkou spoločnosťou, s ktorou sa osobne stretla, keď žila v Japonsku po okupácii. Ako jej návrhárske nástroje, použila rôzne techniky, ktoré nejako šli proti konvenčným normám francúzskej módy tej doby: dekonštrukcia odevných prvkov úhľadne zošita v správnom poradí, surové okraje a veci sa obrátili naruby ako metafora zlej strany módneho priemyslu, miešania mužov a žien v zbierkach. Za tým všetkým však vždy existoval obraz silného a nezávislého tlaku stereotypov ženy, ktorá sa stala leitmotívom všetkého Kawakuboho diela a odrazila sa v dielach dizajnérov, ktorí ju obdivovali.

Miuccia Prada, ktorý sa nazýva jedným z hlavných feministov modernej módy, opakovane povedal, že zakladateľ Comme des Garçons bol pre ňu obrovským zdrojom inšpirácie. Prvá kolekcia, ktorú predstavila v roku 1989, bola štylisticky ďaleko od komplexných návrhov Kawakubo, ale napriek zavedeným kánonom módneho priemyslu tej doby nesie tú istú myšlienku netradičnej ženskosti. Prada mal na to svoje vlastné predpoklady: aktívna feministická pozícia, doktorandský titul v politológii. Ale aby vytvorila svoju vlastnú estetiku dizajnu, ktorú nazvala „škaredá šik“, inšpirovala sa mnohými spôsobmi Kawakubo - myšlienka anti-sexuality a vyrovnanie samotných princípov „luxusnej“ módy.

Ďalším dobrým príkladom je Alexander McQueen, pre ktorého bol japonský dizajnér takmer modlom v tele. Jeho štýl, najmä vo vyspelých rokoch, bol iný ako Comme des Garçons a Prada, ale hodnoty, ktoré prenášal prostredníctvom svojich zbierok, boli rovnaké. Silná (často v doslovnom zmysle slova - spomeňte si na koniec jesennej zimnej show -1998/1999) žena obdarená nezakrytou, niekedy úprimne agresívnou sexualitou, takmer mýtickou bytosťou - obrazom, ktorý je ďaleko od populárnych predstáv o kráse.

Takmer všetci kľúčoví dizajnéri, ktorí definovali vzhľad deväťdesiatych rokov v móde, vrátane Helmuta Langa, Martina Marghelu, Gillesa Zandera a Antverp šesť, nejakým spôsobom preniesli nápady Kawakuba do svojich zbierok: niekoho, kto uvoľňuje modely na móle oblečenie je o desať veľkostí väčšie, niekto vytvára minimalistickú uniformu pre dievčatá kariéristov. Nezáleží na tom, ako vizuálne sa ich diela prelínajú so zbierkami Comme des Garçons: keď hovoríme o vplyve dizajnéra na myseľ jej nasledovníkov, myslíme predovšetkým na koncept feminizmu ako na oslobodenie ženy od dogmy, aby sme v očiach muža vyzerali krásne a sexy.

Mnohí považujú prácu Kawakuba skôr za umenie než za módu: väčšina jeho zbierok vyzerá príliš ďaleko od tradičných pojmov o oblečení. Samotná dizajnérka v nich videla skôr materiálnu artikuláciu svojich myšlienok - o rode, úlohe a mieste ženy v modernej spoločnosti, jej práve vyzerať ako chce, bez toho, aby sa pozrela na názor partnera.

Mnohí považujú prácu Kawakubo skôr za umenie než za módu: väčšina jej zbierok vyzerá príliš ďaleko od tradičných pojmov o oblečení

Ak sa nad tým zamyslíte, móda posledných troch rokov nám prinajmenšom hovorí to isté: na pozadí sociálnej krajiny, ktorú tvorí nová vlna feminizmu, Kawakuboove myšlienky vyzerajú ako farebné čiernobiele filmy staré pol storočia. Ukazuje sa, že toto všetko sme už prešli a základ modernej feministicky orientovanej módy bol položený pred viac ako troma desaťročiami. Nie je to o notoricky známych tričkách so sloganmi, ale o tom, že ženy sú znova pripomenuté: môžete si obliekať, ako sa vám páči, a to by nemalo vyrovnať vašu príťažlivosť alebo sebadôveru, alebo dokonca vás vôbec charakterizovať.

Dnes máme celú kohortu dizajnérov, ktorí sa riadia rovnakými princípmi, ktoré kedysi preniesli do sveta parížskej módy Kavakubo: toto je Phoebe Faylo, ktorá šikovne vytvára obraz modernej feministky a Nadezh Van Tsybulski, dokonale ladí s estetikou Hermès a Christophe Lemaire a Consuelo Costiloni a Chitose Abe. Všetci nemôžu byť pod jedným štýlovým menovateľom, ale v ideologickom kontexte sú všetky podobné.

Výstava Metropolitného múzea "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Umenie In-Between", ako sa uvádza v tlačovej správe, sa snaží analyzovať dualitu v dielach Kawakubo: móda / anti-móda, dizajn / nedostatok dizajnu, vysoká / nízka, a tak ďalej. Prekvapivo, v tomto zozname nie je žiadna zmienka o jednom z hlavných problémov tvorivosti japonského dizajnéra - slobody ženy. "Mnohí dizajnéri kultivujú myšlienku toho, čo podľa nich muži chcú vidieť ženy," povedal Kavakubo v rozhovore. Mala dosť odvahy a talentu, aby jej ponúkla svoju vlastnú, odlišnú od tradičného vzhľadu a inšpirovala ostatných, aby robili to isté.

Kawakubo (rovnako ako Yoji Yamamoto v tom istom čase ako ona) ukázala, že pre ženu nemusí byť oblečenie prostriedkom na zdobenie alebo zlepšovanie seba, ale môže byť nástrojom na sebavyjadrenie alebo ochranu. Moderná móda pokračuje v tejto myšlienke, pridávajúc k nej myšlienky pohodlia, komfortu ako hlavnej hodnoty - v dôsledku toho čoraz viac vidíme veci na lávkach voľného strihu namiesto kukuričných šiat a tenisiek alebo plochých topánok namiesto samovražedných pätiek.

A áno, nikto nezruší tú istú Balmain a Elie Saab so svojou armádou verných zákazníkov, Instagram divs, ktorí si vybrali Kylie Jenner ako svoj vzor a ženy, ktoré stále preferujú dva diametrálne odlišné štýly šatníka: „pre seba a stretnutia s priateľmi a pre mužov. Ale krása sveta, v ktorom dnes žijeme, je práve v absencii kategorických pojmov o tom, čo je správne a čo je zlé. A kto vie, možno, ak nie pre túto show roku 1981, moderný svet by bol trochu iný.

fotografie: Comme des Garçons, Metropolitné múzeum umenia, Alexander McQueen