Ziskový mýtus: Ako vlastne funguje hydratácia kože

Základné kroky starostlivosti o pleť "čistenie, peeling, zvlhčovanie" mnoho z nich už dlho priniesol do automatizmu. A hoci sa zvlhčovanie stalo bežným postupom, samotný proces nebol jasnejší. Sme naozaj "nalial" vodu do kože? Kam táto voda ide? A je pravda, že ak hydratačný krém nemá dostatok vlhkosti vo vzduchu, bude „vysávať“ vašu tvár suchú? Chápeme najzaujímavejšie problémy.

text: Chrípka Petrova

Čo je naozaj hydratačný

Fráza "zvlhčovač" nie je ani doslovný termín ako marketingový trik, vymyslel, ako sa hovorí, na Madison Avenue. Problém s notoricky známe zvlhčovanie je zložitejšie, než len "pridať vodu na kožu." Suchosť môže byť rôzna: suchá koža je typ, konštantná charakteristika; dehydratácia je dočasný stav, ktorý môže byť ovplyvnený. Suchá koža teda nemá dostatok oleja a dehydratovaná voda; ako to odlíšiť v praxi, hovorí napríklad autor blogu LabMuffin Michel Wong. Ak je veľmi krátka, suchá koža nesvieti, póry sú malé, je náchylný k praskaniu a korektor na nej zdôrazňuje jemné vrásky alebo peeling. Dehydratovaná koža môže byť mastná, ale pocity zostávajú suché a tesné - matné, ale zároveň sa im darí lesk.

Ak chcete pochopiť, kde sme ponúkli "pridať vodu", stojí za to zvážiť kožné zariadenie. Horná vrstva sa nazýva epidermis a už jej horná vrstva je nadržaná, je možné sa jej dotknúť prstom, aby ste pochopili, či je vôbec suchá alebo nie. Normálne v stratum corneum epidermis obsahuje prirodzené zvlhčujúce faktory, NMF, sú to zložky viažuce vodu, ktoré tvoria 15-20% jeho hmotnosti. Medzi nimi sú aminokyseliny, kyselina mliečna, močovina, sodná soľ pyroglutamátu - a všetky ovplyvňujú elasticitu a vlhkosť stratum corneum. Vývoj prirodzených hydratačných faktorov závisí od prostredia: ak sa telo rozhodne, že je príliš vlhké, potom je blokovaná tvorba filagínového proteínu, z ktorého je syntetizovaná dobrá polovica NMF. Pri určitých chorobách, ako je vulgárna ichtyóza a psoriáza, môžu prirodzene chýbať prirodzené hydratačné faktory v koži.

Suchosť môže byť rôzna: suchá koža je typ, konštantná charakteristika; dehydratácia je dočasný stav, ktorý môže byť ovplyvnený

Sledovanie epidermálnej vrstvy kože - dermis. Jeho sieťovina, ktorá doslova podporuje našu tvár, obsahuje kolagénové a elastínové vlákna, ako aj glykozaminoglykány (GAG). Glykozaminoglykány sú kyselina hyalurónová, chondroitín sulfáty, heparín sulfát, heparín, dermatan sulfát a ďalšie látky, ktoré viažu vodu, priťahujú ju z hlbších vrstiev kože; potom vlhkosť stúpa do epidermy a nakoniec sa odparí. Keď nie je dostatok vody, dermis stráca objem, čo znamená, že koža ako celok sa stáva menej elastickou.

Každý deň postupne strácame vodu. Najprv sa z pokožky vyparí - tento proces sa nazýva transepidermálna strata, TEWL. Takáto strata je pravdepodobne zvýšená, ak je narušená bariérová funkcia pokožky alebo my sa príliš často umyjeme - v budúcnosti to vedie k dehydratácii a veľmi "bezživotnej" mysli, ako sa im páči v reklame. Okrem toho sa hladina vlhkosti v koži s časom znižuje: ako autor blogu Just About Skin vysvetľuje počas starnutia kolagén, elastín, glykozaminoglykány, ktoré spôsobujú pružnosť pokožky, degradujú sa a zároveň ich degradujú a reprodukujú. Čím je koža vyzretejšia, tým menej je vlhká a elastická - nevypadá tak hladko.

Napriek tomu sme schopní ovplyvniť to, čo sa deje s vodou v tele. Po prvé, neustále dopĺňame jeho zásoby tekutinami, ktoré pijeme a jeme. Po druhé, bojujeme s transepidermálnou stratou vlhkosti: zvlhčujeme vzduch v miestnosti (vo vlhkom prostredí sa voda nesnaží náhle opustiť nás) a tiež používame kozmetiku s okluzívnymi a vodou viažucimi zložkami. Ako mimochodom, notoricky známe dva litre vody ovplyvňujú pokožku špecificky, ešte stále nie je jasné. Pravidelná štúdia pred tromi rokmi, v ktorej subjekty denne „vypili“ taký objem vody počas mesiaca, ukázala, že hlboká hydratácia kože medzi účastníkmi sa skutočne zvýšila, zatiaľ čo transepidermálna strata vody sa nezmenila. Otázka výhod takéhoto konania však zostáva otvorená: nútená "nalievanie" vody do seba, ovplyvňujeme nielen kožu, ale aj organizmus ako celok - a nie vždy pozitívne.

Ako "zvlhčujúce" zložky

Slovo „zvlhčovanie“ na etikete najčastejšie skrýva tri rôzne druhy látok (existujú aj látky, ktoré sa podieľajú na obnove kožných proteínov, ale ich priama úloha pri zvlhčovaní je sporná). Komponenty viažuce vodu priťahujú vodu a udržujú ju v koži. Occlusive - znižuje stratu vlhkosti. Zmäkčenie - vyplňte medzery medzi šupinami, vyhladzuje textúru pokožky a zároveň zlepšuje jej bariérovú funkciu; tieto zahŕňajú lipidy, oleje, mastné alkoholy. Len prvé dva druhy prísad priamo súvisia s vodou: jedna z nich sa udržiava a druhá funguje ako zamknuté dvere a zabraňuje úniku vlhkosti.

Okluzívne látky sa doslova nazývajú „blokovanie“: vytvárajú na pokožke film, ktorý znižuje stratu transepidermálnej tekutiny. Patrí sem vazelína, kyselina lanolínová, minerálny olej, cholesterol, včelí vosk, skvalén. Niektoré látky, ako napríklad cyklometikón a dimetikón, sú navyše zmäkčujúce, čo je logické z hľadiska mechaniky procesu: vyplnenie priestoru medzi šupinami, pričom látka súčasne vytvára ochrannú vrstvu. Prostriedky s okluzívnymi zložkami by sa mali aplikovať na vlhkú pokožku tak, aby mali niečo, čo sa dá „uzamknúť“: odporúča sa distribuovať krém medzi dlaňami a aplikovať v smere rastu vlasových folikulov.

Komponenty viažuce vodu priťahujú vodu a udržujú ju v koži. Occlusive - znižuje stratu vlhkosti. Zmäkčenie - vyplňte medzery medzi kožnými šupinami

Komponenty viažuce vodu v kozmetike sú syntetizované NMF a GAG, alebo látky, ktoré sú im blízke vo svojich vlastnostiach. Hororový príbeh o vampírovom kréme, nemilosrdne saje všetku vodu z tváre, sa neobjavil od nuly: zložky viažuce vodu môžu skutočne zvýšiť transepidermálnu stratu vody ťahaním vody z hlbokých vrstiev kože, takže sú často kombinované s okluzívnymi látkami. V kozmetických kompozíciách môžu byť prvky viažuce vodu nazývané odlišne. Kyselina hyalurónová je tak, ako poznamenali autori blogu The BeautyBrains, a "kyselina hyalurónová" a "hyaluronát sodný" a "hyaluronan" a "acetyl hyaluronát sodný" a "hydrolyzovaná kyselina hyalurónová". V medzinárodnej nomenklatúre kozmetických zložiek (INCI) sa všeobecne označuje ako "kyselina hyalurónová sodná".

Už sme hovorili o kyseline hyalurónovej a jej aplikácii v kozmetike. Stručne povedané, nie je možné ho vziať dovnútra - alebo skôr, je to možné, ale iba spoje dostanú svoj podiel na zisku. Táto látka sa však môže vstrekovať pod kožu - napríklad kyselina hyalurónová obsahuje plnivá na korekciu kontúry tváre. Za týmto účelom sa do dermisu vstrekne biologicky odbúrateľný gél, aby sa kompenzoval nedostatok objemu a pružnosti, kde sa vrások ukladá, alebo aby sa zmenili obrysy lícnych kostí, pier alebo nosa. Okrem toho sa na základe kyseliny hyalurónovej pripravujú biorevitalizačné činidlá pre zodpovedajúci postup, ktorý sa mierne injektuje pozdĺž celého obvodu tváre. Výsledkom je, že hydratácia je maximálna: procedúra pomáha napraviť veľmi jemné vrásky, matnú pleť, ruky alebo dekolt, minimalizovať známky stárnutia a celkovo zmierniť úľavu od pokožky. Je pravda, že injekčné formulácie kyseliny hyalurónovej sa relatívne rýchlo rozpúšťajú.

Musím "zvlhčiť"?

Takže musíte neustále "zvlhčovať" kožu alebo nie? Odpoveď je nudná: podľa situácie. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva individuálny stav kože jedinej osoby. Suchá koža sa môže počas života aktívne „zvlhčovať“: vďaka malému množstvu lipidov a NMF je jej kožná bariéra trvalo poškodená a transepidermálna strata vody sa urýchľuje - a preto okluzívne prostriedky a zmäkčujúce zložky pomôžu vyzerať pružnejšie. Dehydratované, až kým to neprestane, po ktorom bude možné vrátiť sa k minimálnej dennej starostlivosti; tu sa okrem iného hodia na viazanie vody viac vody.

Dostatočná hydratácia pre normálnu pleť je kozmetika s vodou viazajúcimi a okluzívnymi zložkami, ktoré budú odolávať prirodzenej strate vlhkosti. Hydratujúca mastná pleť a pokožka s akné by mali byť mierne - v tomto prípade je vhodné starostlivo skontrolovať zloženie krému pre komedogenitu. Jednoducho povedané, tento druh peňazí je potrebný, ak je s nimi pohodlnejší ako bez nich. Je pravda, že tu nesmieme preháňať: štúdie ukazujú, že dôsledne aplikovať hydratačný krém na normálnu pokožku (trikrát denne po dobu jedného mesiaca) môže spôsobiť, že bude citlivejší na podnety.

„Zvlhčovanie“ je zároveň zrozumiteľnou, a preto aj ziskovou myšlienkou, a preto medzi príslušnými výrobkami existujú vlastné módne trendy. Takže v známom mlieku Hada Labo Gokujyun (vo verzii so suchou kožou) existujú tri možnosti pre kyselinu hyalurónovú: „hyaluronát sodný“, „hydrolyzovaná kyselina hyalurónová sodná“ a „acetylovaný hyaluronát sodný“ - a tieto látky sú bližšie ku koncu kompozície, čo znamená ich obsah nie je taký veľký. A na druhom a treťom mieste vo výrobku "butylénglykol" a "glycerín" sú tiež zložky viažuce vodu, ale nikdy kyselina hyalurónová nie je len "lotion s butylénglykolom a tiež s glycerínom" neznie tak krásne. Klasický „hydratačný“ krém Nivea v modrej nádobe, podľa zoznamu ingrediencií, je skôr „hydratačný“ krém Nivea. 72-hodinová intenzívna hydratačná starostlivosť o gél Clinique sľubuje „okamžité zvýšenie vlhkosti“ vďaka technológii, ktorá „pomáha pokožke udržiavať hydratáciu na konštantnej úrovni“ - to znamená, že zadržiava vodu. Preložené do jazyka kozmetickej chémie, marketingové sľuby už nevyzerajú ako prielom. Zostáva len sústrediť sa na individuálne potreby pokožky a tiež získať silu a počkať, kým zistíme, čo sa bude považovať za „zvlhčujúce“ za dvadsať rokov.

fotografie: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)