Suita Courtyard: Kde sú pánske módne pohyby

Pánska móda sa už dlho zdala byť necitlivá na zmenu., Minulé týždne módy však dokazujú, že všetko sa zmenilo - ukázané na lávkach bolo vyjadrením globálnych trendov. Na javisku sa objavujú ľudia rôzneho veku a v reklamných kampaniach, v obchodoch sú oblečenie, ktoré je ťažké povedať, či je to „mužský“ alebo „ženský“, a luxusné značky sa snažia prispôsobiť potrebám mladých ľudí, priťahujú uličné značky k spolupráci. Na základe výsledkov mužských výstav sme sa rozhodli hovoriť s odborníkmi, aby sme získali vnútorný pohľad a pochopili, čo tieto zmeny znamenajú pre módu všeobecne.

Priemysel dosiahol zlomový bod. Hoci pánska móda bola vždy menejcenná ako ženy v tvorivosti a rozsahu, kľúčové trendy modernosti sa v nej stávajú oveľa výraznejšími. Bolo to na mužskej show, že bola vyhlásená rodová ambivalencia - aj keď sa to stalo, myslím, náhodou. Po tom, ako Frida Giannini opustila Gucciho, vedenie značky nemohlo včas nájsť niekoho z vonku a jeden zo starých zamestnancov, Alessandro Michele, sa zjavil v celej kráse a uvedomil si, že takáto šanca sa stane raz za život. Vedenie, ako predtým, chcela robiť džínsy a mokasíny - nikto nevedel, čo očakávať od Michele. Domnievam sa, že prišiel s konceptom, pomocou medzier pre niektoré ženské precollection. Michele zachytil trend na vrchole, potom sa všetko začalo strácať - ale začal obrovskú vlnu.

Najvyšší je ten istý príbeh. Rovnako ako kolekcia Gucci, aj spolupráca s Supreme v Louis Vuitton je hlavným dôkazom toho, aká významná móda ulíc sa stala. Len pred rokom, návštevníci módneho týždňa šli na celkom čierne oblečenie, úplet, veci s nejakým asymetrickým spony. Teraz nie je vôbec žiadna čierna, všetko je buď v streetwear, alebo v známkach, ktoré s ním aktívne flirtujú. Typický luk: mikina, veľký kabát, merch, tenisky. Nemusí to byť dizajnérske veci: niekto má kukly Vetements a niekto nie, ale nevyzerajú inak. Ide o ideálnu spoluprácu, ktorá prináša výhody: v Paríži je veľmi dôležité ukázať, kto stojí pri mikrofóne. Ak nie je luxus, móda nedáva zmysel a Supreme teraz priniesol streetwear na luxusné územie. Teraz značky, ktoré sa zaoberajú dizajnom, vyzerajú smiešne. Tricked fashion je zastaraný.

Východná spoločnosť je veľmi tradičná, pouličný štýl a subkultúry sú tiež

Hlavným globálnym trendom je subkultúrny vplyv. Stritvir je extrémne mužská sféra, v ktorej nie je miesto pre rodovú ambivalenciu. Všetci jeho členovia vstupujú na tradične „mužské“ územie. Tam bol posun iného druhu: moderný kostým napodobňuje nie tak moc ženy alebo muža, ale moslimského. Žijeme v multikultúrnom svete a teraz Západ venuje pozornosť východu: dlhé košele, pevné nohavice s krátkymi šortkami - to sa ukázalo byť pochopiteľné pre rôznych ľudí vrátane „jednoduchých“ chlapcov. Východná spoločnosť je veľmi tradičná, pouličný štýl a subkultúry.

Všeobecne platí, že muži móda v poklese: neboli žiadne rozhodujúce high-profil výkony. Hlavným trendom je nová silueta, ktorá je objemnejšia vo všetkých zmysloch. Ak v predchádzajúcich piatich rokoch, reflektor bol úzky, ale teraz sa vracia siluetu 30s, 50s, 80s: široké nohavice, zámerne objemné bundy a bundy. To je to, čo Raf Simons urobil v minulej sezóne: interpretoval grunge, ukazovať mega-versize, a naopak, skrátil, "sadol" svetre - veľa dizajnérov nasledoval ho. Z malých trendov, bundy a voľné šaty s nápismi na chrbte, zdá sa, že aj vďaka Simons a jeho spolupráca s Stirling Ruby. Preč sú džínsy, vojenský štýl a vousatých mužov s tetovaním. Zameriava sa na štýl Lumpen. Toto je tiež subkultúrny vplyv: ľudia v dnešnej dobe hľadajú niečo „skutočné“ presne „medzi ľuďmi“, na predmestiach - s nimi sú jednoducho spojení mladí ľudia.

Módny priemysel bol vždy posadnutý mladosťou. Jedná sa o starý marketingový trik: aby sa dospelí nakupujúci s peniazmi cítili ako "horší", aby sa ich snažili zbaviť tohto pocitu, kúpili si vaše oblečenie. To, čo sa zmenilo, je, že streetwear je teraz viac populárny ako kedykoľvek predtým, a tento vzostup pouličnej módy sa časovo zhodoval s príchodom novej generácie mladých ľudí, ktorí sú pripravení konzumovať módu v nebývalej miere. Nikdy predtým nebolo na trhu toľko detí bohatých rodičov. Všetci chcú nosiť to, čo je im známe a známe: mikiny, tepláky, tenisky, bombardéry a tak ďalej. Popularita rovnakého semi-športového obrazu s zaujatosťou v "gopnik" je výsledkom vplyvu Gosha Rubchinsky. Zároveň tento obraz nie je vôbec povinný: už neexistuje žiadny „štandard“ toho, ako by mal „správny“ moderný človek vyzerať - móda je teraz v postmodernej fáze.

Zdá sa mi, že trend rodovej neutrality sa opakoval v časopisoch ako Dazed. Zdá sa, že v praxi je táto myšlienka pochopiteľná pre veľmi malý počet skutočných kupujúcich módy. Alessandro Michele v Gucci naďalej rozširuje svoj vlastný vesmír, ale pochybujem, že zákazníci značky vyzerajú ako rodovo neutrálni ako jeho modely. Mám podozrenie, že ich priťahujú tie isté veci ako všetci ostatní: marketing a hyip okolo značky.

Pánska linka Louis Vuitton nemá absolútne žiadny vplyv na módu, zatiaľ čo Supreme - práve naopak

Tentoraz tam bolo veľa Crop topov a skrátené bundy na dráhach, ktoré Rick Owens začal aktívne podporovať tri sezóny pred. Avšak radšej sledujem len prácu dizajnérov, ktorí ma zaujímajú. Všeobecne platí, že táto sezóna vyzeral celkom "bezpečne": nikto naozaj ponúkol naozaj ostré, riskantné rozhodnutia. Opäť sa mi páčila výstava, Rick Owens: neurobil to najzraniteľnejšiu zbierku, ale opäť predstavil veľmi jasný koncept, zostal verný svojej vízii. Oceňujem tvorcov na vlastné oči a Owens je určite jedným z nich. Ale ak chcete vedieť, čo sa deje v móde teraz, potom nadviazať na to je za Vetements.

Zdá sa mi, že spolupráca s Najvyšším LV zradila kultúru streetwearu. Myslím, že toto je „pád“ pre Najvyššieho a „víťazstvo“ pre Louisa Vuittona. Koniec koncov, pánske línie Louis Vuitton nemá absolútne žiadny vplyv na módu, zatiaľ čo Supreme - opak. Hlavným rozporom je, že Louis Vuitton ako značka je symbolom „statusu“ medzi buržoáziou a Najvyšší musí vo svojej podstate stáť na rozdiel od toho všetkého. Záleží niekto? Skutočným problémom súčasnej módy je, že stratila všetok svoj význam. Kupujúci nakoniec len chcú získať niečo, čo nikto iný nemá. Tlač je neustále povedané, ako sa zákazníci módnych domov stali múdrejšími, čo znamená, že sa stali viac pútavými, vedia čo a kde kúpiť. Ale stále nie sú analyticky vhodné na módu.

Ageizmus je vyrytý nielen v ženskej móde, ale aj v mužoch: na nedávnej výstave mal Vetements viac stredného veku a starších ako mladí ľudia. Na prvý pohľad vek všeobecne prestal byť faktorom pri výbere modelu - to je však klamlivá inkluzivita. Spotrebiteľ rád vidí dôchodcov a vyholených chlapcov na móle: toto ukazuje, že módny priemysel už nie je neprístupným Olympom, z ktorého vedúci postavitelia hovoria, čo je správne nosiť a čo nie. Značky vytvárajú iluzórny obraz, kde sa každý môže stať modelom, móda je dostupná všetkým. Samozrejme, všetko je nesprávne. Ak prídete do agentúry s nárastom menej ako 165 a váš otec nie je Johnny Depp, potom budete jednoducho strácať peniaze na cestovanie. Model podnikania je stále sexistický, založený na veku a založený na klasických modelových parametroch stanovených v 80. rokoch. On len šikovne pokrýva to s oholenou hlavou študentov a elegantné babičky.

Mužská a ženská móda sa medzičasom spojila do jedného prúdu: takmer žiadne mužské výstavy. Pozrite sa na minulý týždeň v Paríži - nejaké zmiešané predstavenia. Bolo by pekné povedať, že ide o veľmi progresívny krok smerom k skutočnej rodovej neutralite, pretože muži na takýchto výstavách často nosia to, čo sa dá nazvať "dámske" oblečenie. Ale bodom je banálna ekonomika: mužské výstavy neodôvodňujú ich individuálnu hodnotu, chlapci nebudú stáť až do rána vo fronte na Michael Kors na Madison Avenue, aby si kúpili to, čo ukázali tú noc.

Ľudia sa teraz chcú obliekať „ľudsky“

Za poklesom Najvyššieho, možno to bude, ale toto je ďalší príbeh. Videli ste taký nový mém - "Čakanie"? Spolupráca Najvyššieho a Ľudovíta Vuittona len čaká: je to rovnako smutné, tučné a nudné, sedieť a čakať, kým s tým niečo urobíte. Móda ulíc v Amerike je samostatná subkultúra zo všeobecného priemyslu, v ktorej je ľahké vytvoriť svoju značku, je ľahké ju úspešne a jednoducho vyhorieť. Je to tiež samostatná kultúra konzumácie tzv. Hi-pbistov (podľa mena lokality rovnakého mena Hypebeast). Náhle sa hlavný hráč tohto „subpriemyslu“ ponáhľa do hlavného priemyslu a hovorí: „Chlapci, naozaj nechcete dať šesť tisíc dolárov za kufrík? Nie? A čaká na vás povedať. Je to len trolling a šanca znížiť čo najviac peňazí na “highbike” čo najrýchlejšie.

Dnes je ťažké hovoriť o trendoch. Dlho sa môžete rozprávať o chudých džínsoch, športových bundách, sloganoch na tričkách, ale to nedáva zmysel - veci sa stali príliš drahé. Ľudia sa teraz chcú obliekať „ľudsky“. V tomto kontexte boli dve hlavné výstavy Paríža Vetements a Jean Paul Gaultier. Vetements, pretože Demna dokonale cítila nervozitu času. Toto nie je vôbec show, ale Mayakovského „Slap v tvári verejnej chuti“, vyhlásenie, že haute couture je mŕtvy. A za ním je Gauthier jednoduchou a zrozumiteľnou odpoveďou, že hovoria, nie, môj priateľ, neponáhľajte sa, aby ste nás pochovali - len chcete žiť. Každý naozaj chce len žiť a nosiť pekné príjemné krásne veci. Ale obávam sa, že to nie je osud.

Zo všetkého najviac si pamätám na výstavu Balenciaga: je zaujímavé sledovať tričká cez kabáty a bundy, ale nepôjde ďaleko, ako to dopadlo na móle, a tam to zostane. Zdá sa mi, že Balenciaga a Vetements sa len bavia: zarábajú peniaze a priťahujú pozornosť. Hľadanie politického alebo ideologického pozadia vo všetkom je nepovinné. Som rovnako pokojný v spoločnej zbierke Supreme a Louisovi Vuittonovi: je to zábavné, že takáto „omladzovanie“ značky sa odohráva pred našimi očami, ale stále sa mi zdá, že existujú domy, ktoré by mali zostať aj napriek obnoveniu publika. Lanvin sa ukázal oveľa lepšie: stal sa mladším, jasnejším, liberálnejším - a šiel bez šoku.

Štýlovo sa mi páčil Kenzo: Leon a Lim kombinovali dámske a pánske show, všetky boli oblečené v svetroch pod kolenom a krátkymi bundami. Je to zriedkavé, ako sa mi zdá, keď rodová móda vyzerá nositeľná. Zdá sa mi, že veci ako tie, ktoré boli na Micheleho predstavení, sa robia len na výstavu - nie sú v obchodoch. To znamená, že môžu byť, ale sú podávané úplne iným spôsobom ako na pódiu.

Pánska móda stráca ženy: Myslím, že sa stále nedostaneme od tradičných nohavíc, bundy a košele

Najaktuálnejším obrazom je teraz nadrozmerná košeľa, voľné nohavice so zníženým prierazom, sako z neklasického strihu - všetko je objemné, jednoduché, ako keby ste boli v tom hore, ale v žiadnom prípade neboli opotrebované. Navyše, hra s formami: bundy a svetre môžu byť super-krátke alebo super-dlhé, nie je niečo priemerné. Podľa mojich pocitov, streetvir príde k ničomu za pár sezón, rovnako ako hyper-zväzky, ktoré sú teraz v trende. Dvadsaťtisíc mužov sa čoskoro vráti, o comebacku, o ktorom sa už dlho hovorí v ženskej móde: 80. roky boli porazené, deväťdesiate roky boli porazené - zostali len nulové. Nula v pánskej móde - to je luxus, ako je Philip Plane, to sú opasky s prackami, krokodílovými taškami, všetko je drahé alebo bohaté. Vo všeobecnosti však trendy v masovej mužskej móde nefungujú tak ako v ženskej móde: nemožno povedať, že každý je náhle závislý na určitom mieste, napríklad v osemdesiatych rokoch. Skôr jedna vec, ako sú parky alebo chudé džínsy.

Pánska móda stráca ženy: Myslím, že sa stále nedostaneme od tradičných nohavíc, bundy a košele. Problém je v stereotypoch: väčšina mužov nemá rád farby, je pre nich jednoduchšie obliekať sa do čiernej a tmavomodrej farby, obliekať si džínsy s koženou bundou alebo teplákom - podľa Ruska. Nemáme ani vlastných dizajnérov, ktorí obliekajú mužov, pretože ich zbierky jednoducho nikto nekupuje.

kryt: Facebook / Louis Vuitton