Ako oživujú legendárne módne domy zo začiatku 20. storočia

uzavreté Legendárne značky majú z nejakého dôvodu obrovský potenciál, vďaka ktorému sa priťahujú noví investori. Módny dom legendárneho Paula Poireta, zatvoreného v roku 1930, bol nedávno predaný na predaj. Do 28. novembra môžu potenciálni kupujúci ponúknuť svoje ponuky prostredníctvom online aukcie, ktorú organizuje súčasný majiteľ značky, francúzsky podnikateľ Arnaud de Lummen, za ktorým je úspešné oživenie domu Vionnet v roku 2006 a reštartovanie starého francúzskeho výrobcu tašiek a kufrov Moynat. Podrobnejšie o ňom hovoríme a asi o päť ďalších domov, ktorých reštart sa stal dlho očakávaným, alebo naopak nečakaným.

Paul Poiret

Paul Poiret je nasledovníkom a žiakom zakladateľov couture, dvoch hlavných dizajnérov 19. storočia: Charlesa Fredericka Wortha a Jacquesa Douceta. Prvý sa snažil zrušiť crinolines, ponúknuť ich nahradiť sukňou s vlakom, a Doucet citoval umenie východu a šil takzvané domáce čajové šaty. Poiret, ktorý začal svoju kariéru vo svojom štúdiu, pokračoval v rozvoji svojich myšlienok a založil svoj módny dom v roku 1903.

Poiret oslobodil ženy od korzetu a stal sa dôležitou postavou pre viac oslobodených femmes libérées. Strážca zmenil nielen štýly tej doby, ale aj štandardy ženskej krásy. S túžbou žien vyzerať dobre vo svojich šatách, móda začala pre tenkú športovú postavu, ktorá nie je viazaná korzetom - v roku 1905 navrhol košeľové šaty a potom šaty s orientálnymi motívmi. Po obrovskom úspechu turné „Russian Ballet“ v Európe s produkciou Dyagilev „Scheherazade“ začal Poiret, veľký fanúšik divadelného umenia, zavádzať orientálne motívy.

Svetlé farby, elegantné vzory, harémové nohavice a tuniky vyšívané zlatými niťami, turbany zdobené perlami a drahým perím, nadšene privítali európske ženy. Medzi klientov slávneho majstra patrila Isadora Duncan, ktorá ho nazvala nikto iný ako génius. Ďalším vynálezom Poiretu je úzka „lame sukňa“ (tzv. Hobble sukňa), pripomínajúca chvost morskej panny, ktorý umožňoval pohyb len malým krokom a vyvolal rozruch medzi zákazníkmi. Nosili ho so širokým klobúkom s perím. Paul Poiret je tiež prvým módnym návrhárom, ktorý v roku 1911 vydal svoju vlastnú značku parfumov a pomenoval ich po svojej najstaršej dcére Rozin. Okrem toho, Poiret bol obchodník: vynašiel dizajn fľaše, balenia a reklamy.

Po prvej svetovej vojne sa záujem o diela Poiret stratil. Jeho modely, ktoré symbolizovali večnú oslavu, sa stali po povojnovom období irelevantné a značka Poiret nekonkuruje novým módnym domom vrátane Chanelu. Poiret bol rozhodne odhodlaný vytvoriť jednoduché oblečenie a bol nútený zatvoriť svoj dom v roku 1930. Poiret strávil posledné dni v chudobe a zomrel v roku 1944. Záujem o diela Poiret bol oživený v 50-60s s podaním jeho vdovy a múzy Denise Poiret - dizajnér vinobranie položky začali rásť v cene, výstavy jeho práce zhromaždili davy obdivovateľov, a zberatelia kúpili všetko, čo súvisí s jeho menom. O reálnom oživení značky však bude možné hovoriť až po dražbe koncom novembra 2014. Podľa jeho súčasného majiteľa, Arnaud de Lummen, ktorý volá legendárne uzavreté značky "spiace krásky", Poiret je tak slávny po celom svete, že môže prilákať investorov aj z trhov, ktoré sú nám stále neznámy.

Jean patou

História módneho domu Jean Patou je plná vzostupov a pádov. Módny dom, ktorý bol založený v roku 1912, bol nútený prerušiť svoju prácu v roku 1914 z dôvodu vypuknutia prvej svetovej vojny. V predvečer nepriateľských akcií sa Patou podarilo predať najnovšiu kolekciu takmer všetkým americkým kupcom a ísť na frontu. Ešte raz bol v roku 1919 otvorený dom Jeana Patou. Ako sa ukázalo v histórii, najvýznamnejšie zmeny v móde (ako aj v iných sférach) sa objavujú práve po vojnách: potešených veselosťou, ľudia túžia po veľkých zmenách. A personifikáciou takýchto zmien bol Jean Patou.

To, čo sa Patu stalo základom šatníka dievčat z 20-tych rokov, pomohlo vzniku androgynných siluiet. Skrátil svoje zvyčajné sukne na podlahu, bol jedným z prvých, ktorí sa chválili ženskými nohami a vytvorili nielen krásne, ale aj pohodlné oblečenie, vrátane športového oblečenia: spolu s Coco Chanel a Elsa Schiaparelli, Patou pracoval na tvorbe ženských vecí na hraní tenisu. Francúzsky športovec a majster Suzanne Lenglen získal v Antverpách v roku 1920 zlatú sukňu. Patou, ako jeden z priekopníkov športového oblečenia, veril, že inovatívny štýl je športová silueta.

Inovatívne myšlienky Patou boli veľmi populárne medzi liberálnymi Američanmi, čo po páde Wall Streetu v roku 1929 podkopalo stabilitu jeho podnikania. Jeho ďalšia inovatívna myšlienka mu pomohla prežiť ekonomickú krízu Patou, parfumérie, ktorá zostáva nad vodou o mnoho desaťročí neskôr: jeho najznámejšia vôňa, Joy, sa stále vyrába. Mark Boan, Karl Lagerfeld a Jean-Paul Gautier sa snažili obnoviť pôvodnú veľkosť oblečenia pod značkou Jean Patou v rôznych rokoch.

Christian Lacroix, ktorý v roku 1981 viedol dom Jeana Patoua, sa vrátil k sláve spoločnosti a vysokým príjmom. Po tomto vzlete však nasledoval rýchly pád av roku 1987, po odchode Christiana Lacroixa, ktorý sa rozhodol založiť vlastnú značku, bol dom Jeana Patou zatvorený. 25 rokov po uzavretí, značka bola určená na opätovné znovuzrodenie - súčasný viceprezident domu, Bruno Georges Kottar, prevzal jeho resuscitáciu. Je však stále ťažké predpovedať, aká úspešná bude značka, pretože, ako viete, historické dedičstvo nie je zárukou úspechu.

Vionnet

História domu Vionnet začína v roku 1912. Zakladateľ značky, francúzka Madeleine Vionne, urobil revolúciu v móde s jej jedinečným šikmým strihom šiat, vďaka čomu tkanina ležala v zvlnených záhyboch a veci dokonale zopakovali krivky ženského tela. Pred otvorením ateliéru získala podobne ako Poiret skúsenosti v ateliéri Jacquesa Douceta. Vionne nemohol kresliť, vytvoril šaty, ktoré postavila s presnosťou architektonického kreslenia, zakaždým zakrývala novú textíliu priamo na figuríne: základným princípom couturiera bolo vytvoriť oblečenie na obrázku.

Bola inšpirovaná starožitnosťou a baletnými kostýmmi Isadory Duncan, chcela zrušiť korzety a tvrdila, že koncept oslobodenia ženského tela patrí jej, a nie Paulovi Poiretovi. Hoci, s najväčšou pravdepodobnosťou, myšlienka bola len vo vzduchu: mnohí dizajnéri si to pripisovali. Vo svojich dielach sa v 20. rokoch objavujú odkazy na Východ a Kubizmus, cituje kimono a vytvára geometrické šaty troch hlavných foriem: obdĺžnik, štvorec a kruh. Vzhľadom k tomu, že Vionne bol jedným z prvých, ktorí začali prenajímať módne modely, profesia modelov sa stala prestížnou. Rozmazané modely bez korzetov, bosé alebo v sandáloch. V čase prvej svetovej vojny bol podnik v roku 1922 obmedzený a obnovený v novom meradle. Po parížskom ateliéri na Avenue Montaigne Vionne otvorila svoj vlastný obchod v New Yorku na Piatej Avenue, kde boli upravené hotové šaty pre klientov. V roku 1929 dosiahol počet zamestnancov doma 1200 ľudí.

Od začiatku druhej svetovej vojny v roku 1939 bol zatvorený módny dom Vionnet. Po 49 rokoch spoločnosť kúpil podnikateľ Guy de Lummen av roku 2006 sa jeho syn Arnaud de Lummen pokúsil oživiť pôvodnú veľkosť značky. K práci na značke prilákala grécka dizajnérka Sophia Kokosalaki, ktorý je známy svojou draperie. Potom Marc Odibe zaujal svoje miesto so skúsenosťami v Prade a Hermès. Umelecký riaditeľ Marc Odibe, najatý na tento účel, však túto úlohu nedokázal dosiahnuť. Ďalšia dizajnérka značky Rodolfo Palliunga, ktorá teraz vedie dom Jila Sandera, sa s tým nedokázala vyrovnať.

V roku 2009 získal módny dom rodiny Lummenovcov dedič talianskej dynastie Matteo Marzotto, ktorý už na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia reštartoval Valentina. V roku 2012 kúpila značka Goga Ashkenazi a osobne obsadila kreslo dizajnéra a pozvala Husajna Chalajana do línie couture, ktorá súčasne pracuje na vlastnej značke. Vízia Chalayan je veľmi podobná štýlu Madeleine Vyonne. „Sú veci, ktoré musíte najprv vytvoriť a potom načrtnúť,“ hovorí Chalayan, ktorý používa zložité vrstvené výrezy a početné závesy vo svojich modeloch.

Schiaparelli

Diela zakladateľa Schiaparelliho a tvorcu konceptu komerčne vyrobeného odevu, talianskeho Elsa Schiaparelliho, možno nazvať reformatívnym. Rival Coco Chanel zmenila svoj postoj k úpletu - jej čierny pletený sveter s geometrickými vzormi (od luku k lebke) revolúciu v móde v roku 1927 a stal sa bestsellerom v Amerike, kde Elsa následne otvorila mnoho butikov. Spolu s Jeanom Patou a Coco Chanel, ona vyvinula myšlienku športového oblečenia a ready-to-wear v móde, ukazovať tenisové šaty, sukne, plavky a lyžiarske oblečenie v jej butiku Pour le Sport v neskorých 20s. Okrem toho bola jednou z prvých, ktorí používali zips na šaty. V tridsiatych rokoch na ňom pracovalo viac ako dvetisíc zamestnancov.

Elsa je najznámejšia ako surrealistická dizajnérka, ktorej extravagantné myšlienky sa dodnes používajú. Jej vášeň pre surrealizmus a dadaizmus v 30. rokoch sa odrazila v jej gombíkoch vo forme cukroviniek a arašidov, vo vreckách vo forme hudobných boxov alebo hodvábnych šatách s homármi maľovanými Salvadorom Dalim. Spolupráca s Dali sa neobmedzovala len na toto: on maľoval reklamy na rúže a parfumy pre ňu, a Elsa navrhol veci podľa jeho náčrtkov - napríklad, topánka. Pokiaľ ide o povojnové požiadavky, nebolo to jednoduché, ako mnohí dizajnéri tej doby. A hoci parfumová linka, ktorú založila v roku 1928, bola úspešná a pomohla na chvíľu vyvinúť dom, v roku 1954 bol módny dom Schiaparelli zatvorený.

V roku 2007 túto značku kúpil majiteľ Tod Diego Della Valle, ale návrat Schiaparelli bol odložený až do roku 2014, hoci jeden z pokusov o oživenie Schiaparelliho bol pre Christian Lacroix. Nový kreatívny riaditeľ domu Marco Zanini predstavil ako posledný januárový týždeň na veľtrhu High Fashion Week v Paríži prvú kolekciu oživených domov jaro-leto 2014. Marco Zanini šikovne spolupracuje s archívmi tohto domu (vďaka Schiaparelliho a s ním aj módne kožušiny) Zanini pracuje) a už v dvoch kolekciách dokázal, že surrealizmus a divadelnosť sú presne to, čo modernej móde chýba. Aspoň sympatia Tildy Swintonovej už získala aktualizovaný módny dom.

 

Charles James

Cez jeho britský pôvod, Charles James je známy ako prvý americký couturier. Začínal kariéru v obchode s malými klobúkami v roku 1926, Charles James získal titul jedného z najväčších dizajnérov všetkých čias. Významnú úlohu v tom zohrala Veľká hospodárska kríza. Po kríze, Wall Street, mnoho parížskych couturiers v Amerike uložilo 90% clo a museli ukončiť svoje podnikanie a ich miesto zaujali miestni dizajnéri. Medzi nimi bol aj Charles James a množstvo ikonických spoluobčanov éry: Main Boher, Elizabeth Hawse a Muriel King.

Charles nebol len módny návrhár alebo sochár, ale architekt. Napríklad prešívaná bunda, ktorú vytvoril dizajnér v polovici 30. rokov, okrem večerného obleku a nazvaného „mäkká plastika“ od Salvadora Daliho, sa stala predchodcom moderných prešívaných kabátov, dokonca prítomných v šatníku ľudí ďaleko od módy. Okrem prešívanej bundy vizitiek James sa stal guličkové šaty "Four Leaf Clover", ktorý bol takmer inžinierske štruktúry. Šaty sa skladali zo štyroch vrstiev: spodná bielizeň z taftu, tesné spodničky, spodničky a top šaty. Ťažko sa v ňom pohybovalo, ale vyzeralo to dychtivo.

Nepohodlie žien nezastavilo dizajnéra, ktorý starostlivo vytvoril kúsky látky z umenia: jeho guľové šaty mohli vážiť až 8 kg. Charles James bol do určitej miery fanatik a perfekcionista: niekoľkokrát mohol prerobiť rovnaký model, upravovať každý detail matematickou presnosťou, dlhodobo pracovať na dokonalom strihu rukávov a na to vynaložiť veľa peňazí. V päťdesiatych rokoch minulého storočia klesala kariéra Charlesa Jamese a jeho neochota akceptovať zmeny v móde bola dôvodom. James sa nedokázal vyrovnať s príchodom masovej výroby a vzdať sa komplexného strihu kvôli lacnejším modelom. Dlhy a nezaplatené dane ho však v roku 1958 prinútili úplne opustiť svet módy.

V roku 2014 svet opäť hovoril o značke Charles James. Po plese, ktorý organizoval Met Gala Kostýmný inštitút na počesť legendárneho módneho návrhára, bolo oznámené, že americký filmový producent a spoluzakladateľ Miramax Films Harvey Weinstein by prevzal oživenie značky - podpísal dohodu s deťmi Charlesa Jamesa o kúpe licencie s možnosťou následnej akvizície značky. Návrat značky sa plánuje pod vedením kreatívnych konzultantov: spoluzakladateľa Marchesa a dizajnéra Georginy Chapman a jej brata, prezidenta Marchesa, Edwarda Chapmana.

IRFE

Značka IRFE bola založená v Paríži v roku 1924 ruskými emigrantmi: neter Mikuláša II. Irina a jej manžel Felix Yusupov. Preložené počiatočné písmená ich mien dali meno aristokratickému domu v každom zmysle slova. Akonáhle klienti parížskych módnych domov, Yusupov pár poznal tajomstvo vysokej módy, a ich priatelia a príbuzní sa zúčastnili na tvorbe zbierky. Napriek klasickému dizajnu ich oblečenie v Paríži demonštrovali androgynní modely à la garçon a couturier mal na mysli vývoj športového oblečenia. V roku 1926 predstavila IRFE vlastnú parfumovú radu štyroch vôní: Blondína pre blondínky, Brunetka pre brunetky, Titiane pre hnedovlasé ženy a Šedá strieborná pre ženy "elegantného veku". Na rozdiel od iných domov, IRFE priamo pomenovala farbu vlasov a venovala pozornosť ženám stredného veku, venujúc jednu z vôní cisárovnej Márii Feodorovnej.

Hospodárska kríza na konci dvadsiatych rokov ovplyvnila mnohé sektory svetového hospodárstva av roku 1931 musela IRFE po mnohých iných spoločnostiach vyhlásiť konkurz a uzavrieť všetky svoje pobočky. Linka parfumov značky však trvala až do začiatku 60-tych rokov a jeden z oblečenia doma spadol do Ústavu kostýmov Metropolitného múzea umenia v New Yorku.

Návrat značky po 90-ročnej prestávke bol do určitej miery spôsobený módnym historikom Alexandrom Vasiljevom. Olga Sorokina sa dozvedela o dome z jeho knihy Krása v exile a po stretnutí s vnučkou Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, sa vydala na oživenie legendárneho módneho domu. V minulom roku, k 400. výročiu domu Romanovcov, obnovený dom IRFE urobil svoj prvý krok - jeho nová kolekcia bola uvedená na Parížskom týždni módy. Dnes sa kreatívny tím snaží nielen zachovať, ale aj modernizovať zbierky IRFE.

fotografie:Metropolitné múzeum umenia, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet