Populárne Príspevky

Redakcia Choice - 2019

Metamodernizmus v móde: Čo to je a prečo o tom všetci hovoria

"Irónia funguje hladko, keď nás potrebujete urobiť úsmevom." Je však tiež schopný spôsobiť bolesť, pretože použitie takéhoto nástroja je jednoduché položiť najnepríjemnejšie otázky. Za svoju hlavnú úlohu považujem snahu nájsť jemnú líniu, ktorá oddeľuje jemnú iróniu od drsného sarkasmu. “Tento bezplatný citát z rozhovoru Demny Gvasalia, ktorý odovzdal módnemu mediálnemu zdroju Vestoj v decembri 2017, celkom presne opakuje kľúčové posolstvo metamodernizmu - koncept, ktorý prišiel postmodernej zmeny.

V Manifestu metamodernizmu, vďaka ktorému bol v roku 2011 konečne tento termín zahrnutý do mediálneho príbehu, britský umelec a spoluautor umeleckých diel Chailly Labaaf Luke Turner vysvetlil, že spoločnosť, unavená z postmoderného nihilizmu a nihilizmu, prijala smer k „osvietenej naivite a pragmatizmu a pragmatizmu postmoderného nihilizmu a pragmatickej naivnosti a pragmatizmu a pragmatizmu“. ,

Podobne ako postmoderná je metamoderna poznačená zrúcaninami historického dedičstva a súhlasí s vyhlásením, že v minulosti bolo vytvorené všetko najlepšie v oblasti umenia (vrátane módy). Ak je však postmodernistická metóda založená na ničení a škodlivom posmechu, metamodernizmus je charakterizovaný predovšetkým empatiou a starostlivým prehodnotením „starých svedectiev“.

Čo sa týka módy, definícia "metamodernistu" bola prvýkrát použitá v súvislosti s reklamnou kampaňou Prada z jesene / zimy 2015/16. „Elegantné a ironické spievanie metamodernistickej ženskosti,“ napísala tlač o fotografiách Stephena Meisela, ktorý imprintoval modely na veci, ktoré si požičali zo skrine príkladnej manželky Stepfordovej. Súčasne, napriek zjavným retrovibom na snímkach, nie je jediná stopa výsmechu alebo hypertrofickej komiky: toto nie je zlá karikatúra ani paródia, ale elegická foto reflexia o histórii ženského problému z pohľadu moderného človeka.

"Chuť sa líši." "Všetko je relatívne." "Neexistujú žiadne objektívne definície krásy a ošklivosti, sväté a rúhanie." "Neexistuje absolútne správne alebo nesprávne." "Ak chcete melón, a na koho chrupavka prasa." Takýto plagátový výkrik by bol sprevádzaný imaginárnou demonštráciou adeptov metamodernizmu. A čím ďalej, tým viac je zrejmé, že móda sa stáva dominantným umením v jeho ére, a hlavnými módnymi metamodernistami sú kreatívny režisér Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia a kreatívny riaditeľ Gucci Alessandro Michele.

Práca každého z nich je rozšírená rekonštrukcia už existujúcej estetiky: Demna dáva remixy Margheele a Alessandro - potpourri na tému renesancie. Kontext udalostí a médií, ktoré sa tvoria okolo sponzorovaných značiek Gvasalia a Michele, je niekedy dôležitejší ako samotné veci, ktoré zdobia drahocenný štítok: či ide o kolekciu Gucciho memov alebo pop-up obchod s napodobeninami falzifikátov vecí Vetements (len si myslím) Oficiálny falošný v Soule - tieto javy budú určite zaradené do učebnice módnej histórie ako referenčné vzorky metamoderného módneho marketingu. Z konfliktných situácií vyjdú hrdinovia nového času, konajúc na všetkých kánonoch veľmi pragmatického idealizmu, o ktorom napísal Lukáš Turner vo svojom manifeste.

Napríklad pred šiestimi mesiacmi vypukla škandál, dôvodom ktorého boli zjavné pôžičky z dedičstva legendárneho krajčíra Harlema ​​Dappera Dana v kolekcii výletných lodí Gucci. A teraz, v máji 2018, vyjde Depperova kolekcia kapsúl pre Gucci a samotný Dan so svojou jedinečnou kreatívnou víziou sa stáva neoddeliteľnou súčasťou značky. Kultúrne privlastnenie ide na novú úroveň: požičiavame si, ale starostlivo, s úctou, obdivovaním a obdivovaním, a nie krikaním a posmievaním, ako v postmodernej dobe.

Najživším príkladom módneho metamodernizmu je záujem o rekonštruované džínsové a vintage tváre, ktoré sa v posledných rokoch stali predmetom intenzívneho módneho lovu. A samozrejme, je to presne Gvasalia, ako súčasť jeho práce vo Vetements - ktorá nesnívala o týchto džínsoch, ktoré boli prerobené do nových štýlov s otvorenými vreckami - tiež mala ruku v popularizácii tohto fenoménu.

Demne a Alessandro majú ešte jednu zaujímavú vlastnosť: nikdy nie je jasné - či sú všetky vážne, alebo sú hlúpe. Tento ambivalentný pocit je však charakteristický aj pre činnosť iných jasných metamodernistov pracujúcich v susedných smeroch: či už je to Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf s jeho statusom módnej ikony a umeleckej činnosti alebo Kanye West vo všetkých jeho úlohách.

Ide o to, že podľa tých istých postulátov metamodernizmu neexistuje jasný rozdiel medzi „vážne“ a „žartom“, všetky významy a zámery sú čítané v rovnakom čase ako skutočné, ironické, ako protikladné a súvisiace. Šíita je najmódnejšia, presne preto, že sa vôbec nesnaží byť módna. A taška Balenciaga, ktorá napodobňuje balík Ikea, nevyzerá ako presvedčivý fašista ako výsmech, pretože ho Gvasalia vynašiel predovšetkým ako funkčné príslušenstvo, ktoré dobre zapadá do moderného mestského prostredia.

„Hoci Vetements už existovali ako seriózna značka, stále som mal možnosť veľa vecí vyvesiť,“ povedala Demna vo vyššie uvedenom rozhovore. „Takmer vždy som sa obliekala do uniformy stráží, nie kvôli odvahe, ale jednoducho preto, že takéto šaty otvorili všetky dvere a mohol som ísť do akéhokoľvek klubu a na akúkoľvek párty, nikdy som nestál v rade a nikdy som nezaplatil vstupné.

Je zvyčajné počuť, ako sa stúpenci starého, „skutočného“ módy predmanželského času sťažujú, že dizajnéri-tvorcovia už nie sú vysoko vážení, pracujú na kolekciách ako stylisti. Skutočne, módne značky dnes z väčšej časti nepredávajú konkrétne veci, ale atmosféru, ducha a angažovanosť. Ale tento estetický relativizmus sa tiež ukazuje ako pomerne jasný ukazovateľ metamodernizmu: apelovať na osobné, zmyslové formy verejnej mienky a spotrebiteľské vyšetrovanie oveľa efektívnejšie ako objektívne fakty a materiálne objekty.

Tichá marketingová revolúcia, ktorú uskutočnila značka Calvin Klein 205W39NYC pod vedením Rafa Simonsa, je veľmi zjavná. Na obrázkoch kampane pre sezónu jeseň / zima 2017/18, spolu s vecami novej, inzerovanej zbierky, sa objavujú, hoci v diaľke, v pozadí, veci z predchádzajúceho. Tento bezprecedentný a z nejakého dôvodu zostávajúci takmer bez povšimnutia technika celkom vyčerpávajúco zdokumentuje ďalšiu etapu vývoja módneho marketingu: prehodnotenie (nie zamieňanie s vintage) sa oficiálne stáva dôležitou súčasťou metamodernistickej módy a do toho nebudeme musieť tak veľa kopať. dlhé archívy Prady, Helmuta Langa alebo Martina Margiela.

Neologománia, erózia pohlavia v móde a jej porúch, zničenie inštitútu luxusu a luxusu, hegemónia pouličného štýlu a fenomén instamodelov v protiklade s kultovými supermodelkami 90. rokov, demokratizácia politickej módy - sotva sa sotva stretne bude úspešný. A táto módna prehliadka pokračuje.

fotografie: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein

Zanechajte Svoj Komentár